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Effectivement c’est pas evident à appiquer , il faut etre bien preparé avec le necessaire au rincage. C’est la seconde salle de bain et douche italienne que je fait entierement à l’epoxy. C’est de loin le produit le plus qulitatif que j’ai essayé surtout en comparaison du joint axton qui part en grattant au tournevis. L’epoxy est ultra résistante etanche et ne fissure pas. et quand c’est legerement taché avec le temps , un coup d’eau de javel et c’est ok !
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Effectivement c’est pas evident à appiquer , il faut etre bien preparé avec le necessaire au rincage. C’est la seconde salle de bain et douche italienne que je fait entierement à l’epoxy. C’est de loin le produit le plus qulitatif que j’ai essayé surtout en comparaison du joint axton qui part en grattant au tournevis. L’epoxy est ultra résistante etanche et ne fissure pas. et quand c’est legerement taché avec le temps , un coup d’eau de javel et c’est ok !
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Cher, pas pratique à poser, matériel impossible à nettoyer, une vraie galère
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59832 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
j’ai une douche à l’italienne avec de la petite mosaïque pierre irrégulière (sol en galets noirs et murs en pierre marbre blanches), posée sur un wedi au sol.
Le fabricant du carrelage (porcelanosa) m’a conseillé de jointer le tout avec leur epoxy qu’ils vendent à part.
Or aujourd’hui je souhaite refaire le sol car celui-ci était en joint noir et il n’est vraiment pas beau au résultat (il fait sale et gris plutôt que noir) ; de plus le joint a séché très rapidement et il reste du joint qui n’a pas pût être essuyé à temps sur une partie des pierres… 
Je souhaite donc coller une nouvelle mosaïque au sol (blanche avec joint blanc- idem murs) par dessus celle actuelle. Or je ne voudrai pas faire une nouvelle betise et me pose la question du nettoyage ultérieur du joint quand celui-ci sera sale (sachant que la mosaique est irrégulière et que la partie des joints est assez large finalement). J’hésite entre joint epoxy et joint standard…
Le joint epoxy se salit-t-il à la même vitesse que du joint normal ? Est-il facile ou difficile à nettoyer ? Vaut-il mieux utiliser du joint standard ?
Je remercie par avance les personnes qui ont une expérience sur ce sujet…
Et bien perso, j’ai fait la connerie de faire des joints non époxy sur un sol en galet : résultat : l’eau s’infiltre à la longue et ça se barre. Il va falloir que la meute s’abstienne de se laver un temps ou aille chez des potos le temps que je casse et refasse.
Il faut nettoyer les joints de suite, sans creuser.
merci de cette réponse, effectivement en reflechissant, ca me semble logique de préferer du joint epoxy sur un sol de douche qui est toujours très sollicité et exposé à l’eau.
c’est l’erreur classique. un joint époxy n’est pas étanche, ce n’est pas son rôle. on lui demande juste une résistance mécanique élevée. Lorsque je fais des douches à l’italienne je respecte les normes et jamais de soucis : étanchéité en sol avec relevé périphérique 10 cm mini, collage carrelage au mortier-colle classé C2S et mortier à joint classique. En plus beaucoup plus facile à mettre en oeuvre sur des matériaux irréguliers et beaucoup moins cher…
Le joint epoxy est quand même plus étanche qu’un mortier à joint classique ?
Il me rester du mortier colle PCI de chez BASF que j’ai utilisé pour le carrelage des murs de ma cuisine : ça pourrait faire l’affaire pour coller et ensuite jointer ma mosaïque ? C’est classé C2S ? La résistance mécanique sera suffisante pour de la mosaique irrégulière à large joints  ? Je voudrai pas que mes pierres se se fassent la malle au bout de quelques mois…
rassure toi, elles ne se feront pas la malle… mais tu n’assure aucune étanchéité sous carrelage d’ou détérioration du support à terme.
Perso, dans une douche à l’italienne que j’ai fait chez une amie avec des galets collé à l’epoxy, j’ai mis la mixture dans un bain marie pour pouvoir avoir plus de temps pour étaler / jointoyer les galets, aprés séchage j’ai recouvert d’un vernis pour matériaux naturels, résultat impecable, pas de fuite.
Dans mon cas, c’est une douche avec des galets aussi, mais ultra irréguliers : ce sont des dalles de gros gravier bruts.
Ca donne un truc impossible à mettre de niveau avec création de multiples zones de rétention d’eau et des joints beaucoup plus larges que ceux sur la photo de Framboise.
Même en épongeant (enfin, je dirais plutôt même en faisant la guerre pour que le dernier à se doucher passe l’éponge), les joints se sont faits la malle.
Pour le sol, il a été fait comme indiqué par biscabrico40 et ça ne bouge pas.
Je pense aussi qu’avec une mosaïque de petits carreaux ou des galets plus réguliers et déjà rabottés, ça irait mieux, même avec un mortier joint plus standard.
Par retour d’expérience et ayant fait une multitude de SDB moyenne et haut de gamme, jedéconseillefortement le joint EPOXY!! sauf pour la piscine, pas trop le choix et encore, j’ai jamais essayé!
Car il faut travailler en petite quantité par zone, et même au final le résultat n’est pas la!
Si vous voulez un joint de qualité a prise rapide (env 20 min selon température) plusieurs marque sont tous aussi génial, comme MAPEI (en ultracolor+), kisel (haute perf mais tres cher), Parex Lanko (qui se defend pluto bien), ce sont 3 marque qui ont toujours parlé de leur qualité de pose ainsi que leurs tenu dans le temps!
Alors bien évidement il est exclu de mettre du blanc au sol, il faut minimum un pergamon, gris argent, tous ce qui penche pas vers le trop claire!!
perso l’ultracolor il faut le nettoyer trés vite et côté hydrofuge il est pas mal. Mais je n’ose toujours pas faire des douches itaiennes sans étanchéité. Dans mon travail, je ne fais que ça ; refaire des douches italienne sans étanchéité, chape gorgée d’eau, et pourtant joints époxy sur les deux dernières. Je me dis que si il y a des normes c’est pas seulement fais pour nous embêter. En plus chaque fois que les experts viennent pour une douche sinistrée toujours ils tiquent en l’absence d’étanchéité sous carrelage…
 je n’ose toujours pas faire des douches itaiennes sans étanchéité.Dans mon travail, je ne fais que ça ;refaire des douches italienne sans étanchéité , chape gorgée d’eau, et pourtant joints époxy sur les deux dernières.Je me dis que si il y a des normes c’est pas seulement fais pour nous embêter. En plus chaque fois que les experts viennent pour une douche sinistrée toujours ils tiquent en l’absence d’étanchéité sous carrelage…
Hello pat 72 ça s est terminé comment on histoire de joint expoxy pour ta douche italienne? tu as finalement utilisé quoi? tu as changé le sol de ta douche italienne sans dommage sur le bas a carreler?

joint epoxy douche italienne

PRB – Colle et joint Epoxy / Joint Epoxy

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STRASBOURG – GEISPOLSHEIM

67

HAGUENAU

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COLMAR

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MORSCHWILLER LE BAS

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VILLEFRANCHE SUR SAONE

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ST PRIEST

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MONTCEAU LES MINES

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CRECHES SUR SAONE – MACON

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ALENCON – ARCONNAY

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LE MANS – ALLONNES

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DIEPPE

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VAUX LE PENIL – MELUN

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CANNES ECLUSE

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VAIRES SUR MARNE

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FLINS-SUR-SEINE

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SARTROUVILLE

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LES ESSARTS-LE-ROI

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SOUAL – CASTRES

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22

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joint epoxy douche italienne

Mise en oeuvre joint epoxy
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 37.918 fois

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Poster uneréponse
Messages :Env. 30
De :Toulouse (31)
Ancienneté :+ de 7 ans
Bonjour,

Une fois n’est pas coutume, je n’ai pas de question, mais je souhaitais faire partager ma modeste expérience concernant la mise en œuvre des jointsepoxy . Lorsqu’on s’est décidé pour le joint epoxy, j’ai trouvé quelques tuto qui expliquaient les grandes lignes, mais ils manquaient les petits points de détails qu’on a découvert sur le tas…d’où ce post. J’ai pas la prétention de dire c’est comme ça qu’il faut faire, j’explique juste comment on a fait pour guider d’éventuels bricoleurs qui comme nous appréhenderait un peu de se lancer et j’essaie de répondre aux questions que je me posais avant.

Il s’agissait de faire les joints des murs de ladouche(le sol étant un receveur extra plat). Lecarrelagedes murs est constitué de petits carreaux (10x10cm). Nous avons choisi comme produit Starlike de Litokol, me demandez pas pourquoi, j’en sais rien…j’aimais bien la couleur du pot et j’ai trouvé pas mal d’avis favorable sur le net.

Coté matériel, le fabricant conseille bien sûr ses instruments (spatule verte ref104/G verte, feutre à émulsion ref AR108/G, éponge en sweepex ref AR128G). Au début j’en voulais pas, je pensais à des arguments marketing et je pensais m’en sortir avec mon matériel. Mais à bien y réfléchir, vu le prix du produit, l’investissement dans les outils était mineur. On ne regrette pas, car il faut reconnaitre que les 3 ustensiles sont très bien adaptés au besoin, même si ça aurait peut être marché aussi avec d’autres outils.

La température d’application conseillée est entre 18°C et 23 °C. avec les chaleurs de cet été, on a laissé le produit dans un endroit frais (20°C)pendant quelques jours avant de l’utiliser et on s’y est mis le matin, à la fraiche.

Préparation:

Sur la notice, il est conseillé de mélanger les 2 produits A et B d’un coup. Vu le temps limité de mise en œuvre (40 minutes annoncées à 23°C), on a préféré faire par petite quantité. On a donc utilisé une balance de cuisine pour peser les éléments quasiment au gramme près. Au début, on a fait 500g de produit A pour 36g de produit B, et puis ensuite on a augmenté les quantités quand on a eu pris le coup de main. On a effectué le mélange dans un récipient en plastique, à la spatule. Pour ces petites quantité, ça se mélange très bien. En définitive, le temps de mise en oeuvre était supérieur à 40 minutes. Même si au bout d’un moment, le mélange devient moins souple, on pouvait l’appliquer jusqu’à 1 heure après mélange. On a donc répété les opérations suivantes pour chaque préparation de mélange : application, émulsion, nettoyage.

Application:

La notice propose d’appliquer le produit sur les joints avec la spatule verte qui ressemble à une taloche. Ca marche sûrement très bien sur le sol, mais sur le mur, je trouvais que je remplissais moins bien les joints, et en plus j’en foutais autant par terre que sur le mur. On a donc appliqué le produit à la spatule, joint par joint (heu, oui, 800 petits carreaux, c’est long…)

Ensuite, il est conseillé d’utiliser les arrêtes de la raclette verte pour retirer l’excédent de matière sur le carreaux. Il faut passer en diagonale sur les carreaux et ne pas hésiter à appuyer assez fort car la raclette est très rigide. Il faut bien se dire que tout ce qu’on enlève facilement avec la raclette ne sera pas à nettoyer ensuite. De plus, on récupère ainsi pas mal de produit qui va servir pour les joints suivants.

Emulsion:

Une fois le joints appliqués, il faut faire une émulsion… …Sur la notice, il est conseillé de faire des mouvements circulaires avec un feutre dédié. En fait, ça rassemble plus à une éponge scotch brite qu’à un feutre. Lorsu’on la passe sur les carreaux, il se créé une fine mousse sur le dessus. Cette action permet aussi de lisser les joints et d’enlever l’excédent de matièrequi n’a pas pu être enlevé à la raclette verte dans les angles des carreaux. Je dois reconnaitre que la première fois, le résultat n’était pas terrible, et qu’il m’a fallu 2-3 préparation de mélange pour arriver à un bon résultat. En définitive, j’en ai déduis que:

– Il faut que le feutre soit assez mouillé…mais pas trop (je sais, ça aide pas beaucoup). Mais s’il est trop sec, on arrive pas à lisser le joint, s’il est trop mouillé, ça dégouline partout et ça creuse les joints qui sont dessous

– On faisait l’émulsion de suite après avoir fini l’application, c’est à dire entre 30 et 40 minutes après le mélange

– Ne pas hésiter à appuyer avec le feutre bien à plat en faisant les mouvements circulaires. Suivant la pression qu’on applique, on va creuser plus ou moins les joints mais si on appuie pas assez, il reste de la matière dans les angles.

Nettoyage:

La phase de nettoyage est hyper importante car une fois sec, le produit est très difficile à retirer. Il ne faut pas laisser de laitance blanche sur les carreaux comme avec un joint classique, sinon c’est foutu, ou du moins très dur). On a fait en plusieurs passes. On a fait une première passe avec l’éponge sweepex qui a l’avantage d’être assez grande et rigide. On peut donc bien laver les carreaux en appuyant sans creuser les joints. Par contre, on n’obtenais pas un résultat impeccable (traces blanches), on faisait donc ensuite plusieurs passages avec une éponge de cuisine normale. La difficulté était de trouver le bon timing car trop tôt, on creusait les joints, trop tard, on arrivait plus à nettoyer.

En définitive, on a fait 5 ou 6 passes avec l’éponge normale, en appuyant de plus en plus en fonction du séchage. A chaque nouveau mélange, on revenait sur les joints fait précédemment. Malgré ça, on a trouvé le moyen de laisser quelques traces qui sont apparues après séchage. Donc ne pas négliger le nettoyage.

Point important également : changer l’eau de rinçage régulièrement. En gros, on changeait l’eau tous les 4-5 rinçages de l’éponge.

J’avais acheté un produit de nettoyage exprès que je n’ai pas utilisé en définitive car il faut le laisser agir plusieurs minutes et les traces restantes sont suffisamment petites pour ne pas risquer d’abimer quelque chose avec ce produit (le mieux est l’ennemi du bien)

Quantité de produit:

Pour faire les 8m2 de mur, on a utilisé 6.5Kg de joint. Carreaux 100x100x6mm et joints de 3mm.

Temps de travail:

C’est pas très significatif car ça dépend des gens, mais on était 2, et on a mis 11 heures en 2 jours. Ces temps incluent les 2 rinçages des outils qui n’est pas négligeable, le produit à un petit coté gras qui est assez difficile à faire partir.

Protection:

On avait lu quelque part que le produit était un peu irritant pour la peau donc on a utilisé des gants en latex. En définitive, les traces de produit sur les bras n’ont pas fait d’irritation et sont parties à l’eau sans problème.

Voilà, j’espère que ça pourra aider quelqu’un…Si vous avez des questions, n’hésitez pas.

David
Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux de plomberie… Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
Messages :Env. 10000
Dept :Haute Garonne
Ancienneté :+ de 9 ans
Bonjour,

On a mis des joints époxy partout chez nous (faits par un pro).

Pour le nettoyage 2 semaines après (donc les résidus avaient bien séché), on a fait comme ça :

– application au pinceau du produit Fila CR10

– laisser agir 1h (ils conseillent 30 min mini)

– retirer avec une éponge abrasive en frottant

– nettoyage / rinçage abondants.

Même après avoir bien séché, les résidus sont partis sans aucun problème.

On avait essayé auparavant avec de l’acétone et de l’acide dilué : il fallait frotter comme un malade pour un résultat très moyen…

Donc on a acheté plusieurs bidon de Fila (vendu en 1 litre, env. 20€/litre).
Maison plain-pied 163 m² en région Toulousaine

Récit :http://www.forumconstruire.com/recits/recit-14179.php
Messages :Env. 200
De :St Hilaire De Riez (85)
Ancienneté :+ de 5 ans
Je viens de faire le sol de la douche italienne en mosaïques et colle joint époxy Parexlanko.

J’ai démarré en faisant 500 GR, puis j’ai fait tout le reste d’un coup. Le temps de mise en oeuvre permet de tout faire.

Le collage est classique, l’excédent de colle est pour les joints.

Pour les joints, prendre une raclette classique mais pas en mousse, mais plutôt type caoutchouc. Cela ramasse mieux les excédents et cela beurre moins les carreaux. Travailler en diagonale.

Le plus compliqué est que comme on fait le collage en même temps, il faut toujours surveiller que les carreaux n’ont pas glissés en passant la raclette.

Pour le nettoyage, au début je n’utilisais que la grosse éponge de chantier, galère. On passe sont temps a la rincer et cela a tendance a beurrer rapidement.

Donc ensuite, premiers nettoyages a l’éponge puis j’utilisais du « sopalin », cela fonctionne assez bien, en tout cas mieux qu’avec que l’éponge pour mon cas.

Ce qui est sûr, c’est que tout ce qui est enlevé avec la raclette est 5 fois plus rapide à nettoyer.

2 heures a 2 pour 2m².
Messages :Env. 100
De :Conflans Sainte Honorine (78)
Ancienneté :+ de 4 ans
Salut

Ton retour d’expérience est génial.

Concernant ton produit, tu l’as acheté où (est ce que tu le trouve partout ou juste chez les spécialistes) et combien coûte le pot d’époxy ?
Messages :Env. 200
De :St Hilaire De Riez (85)
Ancienneté :+ de 5 ans
nichola a écrit: Salut

Ton retour d’expérience est génial.

Concernant ton produit, tu l’as acheté où (est ce que tu le trouve partout ou juste chez les spécialistes) et combien coûte le pot d’époxy ?

Salut

Cela fait 2 ans que j’ai fait ça, alors le prix je ne sais plus….

Par contre je me suis fournis chez un spécialiste.
Messages :Env. 100
De :Conflans Sainte Honorine (78)
Ancienneté :+ de 4 ans
Et tu aurais le nom de ton spécialiste ?
Messages :Env. 30000
De :Sur Le Forum (77)
Ancienneté :+ de 12 ans
Quand il,dit spécialiste, ce doit être un négoce en carrelage
De tous ceux qui n’ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Messages :Env. 200
De :St Hilaire De Riez (85)
Ancienneté :+ de 5 ans
nichola a écrit: Et tu aurais le nom de ton spécialiste ?

Pour moi c’était Vendée Matériaux
Messages :Env. 100
De :Conflans Sainte Honorine (78)
Ancienneté :+ de 4 ans
Ah ouais, la vendée n’est pas à côté de paris pour 2 pots d’époxy.

je vais voir du côté de chez moi pour les spécialistes.

En tout cas merci.
Messages :Env. 80
Dept :Haute Savoie
Ancienneté :+ de 3 ans
Bonjour,

A la SAMSE vous trouverez.
Messages :Env. 40
De :Tours (37)
Ancienneté :+ de 4 ans
Bonjour à tous!

J’apporte ma pierre à l’édifice pour étoffer ce sujet déjà très complet.

Au contraire de l’auteur, j’ai réalisé des joints époxy dans ma douche, mais uniquement pour le receveur (joint standard pour la faïence murale).

C’est une douche à l’italienne avec au sol des galets en pierre naturelle.

Je suis parti sur la solution du joint époxy principalement à cause de la largeur irrégulière de certains joints entre galet qui peuvent être assez larges, et vu que mon joint tradi était prévu pour 6mm max, j’ai eu peur des fissures et du mauvais vieillissement des joint.

(j’ai eu le pb autour de lafenêtrede ma baignoire: joint plus large et accroche surement moindre sur le PVC de la menuiserie: le joint à commencé à fissurer et est complètement tombé par endroits: à refaire au silicone)

Bref.

Concernant la mise en œuvre (joint époxy PRB), c’est assez simple au sol.

Une fois mélangé, le produit est assez « liquide » et donc pénètre bien dans les joints lors de l’étalage à la taloche.

J’ai par contre un doute quant à l’application à la verticale qui pour moi me paraît compliquée vu la consistance du produit (ou alors attendre que ça durcisse un peu??)

Donc très simple à appliquer au sol.

L’étape de l’émulsion, ok, je n’ai pas trop compris l’intérêt, à part d’enlever le plus gros du surplus restant sur les galets.

Petite parenthèse: j’avais juste un seau basique pour cette étape: je conseil fortement un bac de nettoyage spécial pour bien nettoyer et essorer l’éponge à chaque fois, car vraiment galère avec un seau normal.

Pour l’étape finale du nettoyage: ouille!!

Je pense que pour des carreaux standards, ça doit être plutôt simple, mais pour les galets c’est galère…

J’ai commencé à faire comme il est dit de le faire, avec une taloche-éponge en nettoyant bien à chaque passage (quasi impossible sans le seau adéquat).

Au bout d’environ 4 passages et aucun changement par rapport au 1er passage, je lâche l’affaire et teste un autre solution.

J’ai donc pris une éponge de cuisine, et j’ai attaqué le nettoyage galet par galet…

Et c’est la seule solution pour moi. On perd certes par mal de temps, mais le résultat est là!!

Conclusion:

Je pense que pour ce type de carrelage, il est nécessaire de faire des joints de ce type étant donné la largeur de certains joints (à moins qu’il n’existe des joint standards prévus pour des épaisseurs plus larges), mais il faut savoir que le nettoyage n’est pas aisé et assez long, mais pas insurmontable.

Cependant, si on n’est pas fainéant, c’est largement faisable.

J’espère en avoir aidé certains!
Messages :Env. 10
Dept :Gard
Ancienneté :+ de 1 an
En présence de résidus importants de joint époxy (Litokol de Starlike), laissés par un pro (?) sur des faïences murales 30×60, j’ai essayé tous les solvants de mon stock (cétones, solvants pétroliers, diluants cellulosique et synthétique, trichloréthane…), le grattage, le frottage… sans aucun résultat.

En plus de la toxicité, certains produits sont dangereux car extrèmement inflammables comme l’acétone.

J’ai repéré sur des forums les produits Epoclean de Desvres et FilaCR10 de Fila

J’ai trouvé le second (32 E le bidon d’1 litre) annoncé pour 10 m² : le résultat est miraculeux !

Etendre la produit à la brosse ou mieux avec un spalter de 15 cm : il est épais et ne coule pratiquement pas.

Comme récipient utiliser le fond d’un bidon de 5 l de lave-glace, bien adapté à la largeur du spalter

Dès l’application on voit les résidus se déstructurer et commencer à partir en grumeaux.

Laisser agir environ 30 mn selon température, frotter le produit avec le scotchbrite adapté (blanc) puis rincer plusieurs fois jusqu’à disparition totale du toucher visqueux du produit.

Le rinçage est fastidieux mais indispensable. L’eau tiède facilite les choses.

On peut profiter du ramollissement opéré par le produit sur l’epoxy pour lisser un peu les joints qui auraient été loupés.

En résumé, opération onéreuse et pénible, mais incontournable…
Messages :Env. 10
Dept :Seine Maritime
Ancienneté :+ de 1 an
Bonjour a toutes et tous,

Je vois qu’il y a pas mal de personne qui ont testé cette solution et j e voudrais juste avoir un avis.

J’ai fait des joints classique dans ma douche mais ceux-xi sefissureet parfois s’acaille.

https://www.dropbox.com/sc/zuxfgns1nxynmt0/AADdzYT0FDl0y54UC9bLk8nPa

https://www.dropbox.com/sc/wuer37anbnah20t/AABgmPju34FMth2peJMqWShsa

https://www.dropbox.com/sc/uff42rn2wty4dgl/AAB0lH3mO0t3JwTa9H8Eqr_Aa

https://www.dropbox.com/sc/w3ck303a8zxv3uh/AABeWN2Pj0W7oUwFGJ8fuTGja

Tel que vous le décrivez, le joint epoxy me semble être une solution pour éviter ce genre de désagrement mais je ne sais pas comment le poser étant donné que j’ai déjà fait des joints.

Tout d’abord, qu’en pensez vous? Cela vous semble-til la bonne solution?

Ensuite, si oui, faut-il juste creuser un peu les joints que j’ai fait et appliquer la résine par dessus ou faut il les « décaper » profond?

Je vous remercie par avance pour votre retour.

Bastien
Messages :Env. 10
Dept :Gard
Ancienneté :+ de 1 an
Si le joint se fissure, cela peut provenir de mouvements du support (fissuration entre plaques de placo par exemple ou d’unecloisonenbriquesqui aura travaillé), peut-être aussi d’une mauvaise préparation du mortier joint (trop d’eau ?)

Le joint epoxy est une bonne solution car il présente une cohésion très supérieure et une certaine élasticité.

Mais pour un résultat optimal il faut creuser tous les joints sur la profondeur du carrelage et supprimer toutes les parties adhérentes aux chants des carrelages

C’est un travail important qui sera facilité par un outil multifonction (type ponceuse triangulaire) avec une lame dentée déportée.

Bon courage !
Messages :Env. 10
Dept :Seine Maritime
Ancienneté :+ de 1 an
Ok merci pour votre avis.

Hélas c’est ce que je redoutais, il va falloir tout recreuser …. :-(
En cache depuis le jeudi 22 juin 2017 à 13h30

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Temps d’ajustabilité : 60 mn environ.Délai avant mise en service : mécanique 16 heures, chimique 7 jours.Nettoyage à l’eau avant polymérisation car une fois durci, le mortier époxy ne s’élimine plus.Par fortes températures, réduire la surface à encoller.Risque de tachabilité avant polymérisation complète (24 heures mini).Conservation 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d’origine non ouvert et stocké à l’abri du gel et des fortes températures.Xi irritant (contient du ciment) : éviter le contact avec la peau et les yeux.

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Bonjour à tous,

Je suis également occupé à faire une douche italienne, moi je préconise la colle époxy de la marque mapei de même que les joints époxy de la même marque, s’est ce que je vais utilisé ce week-end.
en fait, j’ai d’abord coulé une première chape ou j’y ai placé l’ égoutage et un bac dévacuation de la marque aco, ensuite j’ai coulé une deuxième chape pour fixer le tout, puis j’ai appliqué mapeigum pour isolé le tout contre l’humidité et ou l’éventuel fuite d’eau, j’ai une paroi en brique de verre que je termine ce wee-end et je met le carrelage au sol dimanche avec ma colle époxy les joints viendront après.
S’est suite au conseil d’un entrepreneur en sanitaire que j’ai pris les produits dont je parle.
Voilà j’espère vous avoir un peu aider.
Bien àvous
Dernière édition par un modérateur:6 Juillet 2014
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La question est donc simple : colle joint Époxy ou colle basique et joint hydro ? Quels sont les avantages et les inconvénients des 2 solutions ?
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Bonjour,cliquez-icipour vous inscrire et participer au forum.
Forum Futura-Maison : les forums de la maison Bricolage et décorationBesoin de conseils pour mise en oeuvre colle/joint époxy pour douche
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
Bonjour à Toutes et à Tous,
– Nous allons prochainement attaqué la pose de galets au sol et de la faïence murale pour une douche à l’italienne (voir photo pour situer le décor).
– Pour ce faire, nous avons opté pour l’utilisation de colle/joint (blanc) et joint époxy (ivoire) pour la finition.
– Par contre, leurs mises en œuvre semble « assez ardues » si l’on en croit bon nombre d’internautes ayant posté sur la toile à ce sujet
– C’est pourquoi, je fais appel aux retours d’expérience de personnes ayant déjà utilisé ces produits.
Parallèlement, j’ai interrogé le fabricant. Principalement, les grandes lignes: Bonjour,
– J’aimerais avoir des conseils sur l’utilisation de la colle/joint époxy pour une douche à l’italienne de 150×126 cm (sol en galets marron-beige sur trame 40×40 cm x ép. 9.5 mm – murs en faïence 60×30 cm)
– J’ai acheté de la colle/joint époxy blanche et du joint époxy ivoire pour la finition
– Cette douche à l’italienne sera à l’étage sur lambourdes et panneaux OSB 3
– Pour l’étanchéité, tout le cuvelage au sol a été réalisé avec un kit étanchéité mat+roving+résine+gelcoat (idem coque bateau) à remonter également de 10 cm sur les murs
QUESTIONS:
-1°/ En corrélation avec le joint époxy de finition, dois-je commencer par la pose des galets avant la faïence ou le contraire ?
– 2°/ Avant la pose sur gelcoat (finisseur) au sol, dois-je appliquer un primaire d’accrochage et si oui, lequel (compatibilité gelcoat avec colle/joint ?) ?
– 3°/ Quelle épaisseur de colle/joint(ou hauteur de spatule crantée) dois je mettre pour les galets au sol (épaisseur 9.5 mm), c’est à dire la colle/joint doit arriver à mi-hauteur des galets, 2/3 des galets .. ?
– 4°/ Quelle est la technique de mise en œuvre et de pose pour cette surface au sol (150×126 cm), à savoir procéder par 4 zones par exemple et, dans ce dernier cas, si reprise de la zone 1 avec la 3 par exemple, la jonction sera t’elle optimale (zone 1 ayant commencé sa prise donc risque de fuite ?) ?
– 5°/ Combien de temps de séchage de la colle/joint dois-je attendre avant de faire les joints époxy couleur ivoire ?
– 6°/ A combien estimez vous la consommation de colle/joint et de joint pour cette surface au sol ?
Désolée pour toutes ces questions, mais cette mise en œuvre semble assez délicate et, je préfère m’adresser à vous, professionnels, afin de requérir vos précieux conseils.
Bonne fin de journée et Merci par avance.
Bien à vous
D’avance Merci pour votre participation
Excellent après-midi
Sica

—–

Images attachées Test eau.jpg‎
(419,9 Ko, 100 affichages)
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
Bonjour,
Un petit up !!
Merci et bonne fin de journée
Sica
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
Hello,
Plus sérieusement, personne n’a jamais utilisé avec la colle époxy ?
Bonne Fête à toutes Les Mamans
Passez un BonDimanche
Sica
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
bonjour.
ayant déjà utilisé de la colle époxy mais en petite quantité je peux vous dire qu’elle se comporteun peu comme de la résine polyester mais elle est plus souple et demande un taux d’humidité ambiant plus faible pour « durcir » rapidement. le temps de séchage en dépend donc ainsi que de la température ambiante .
l’ épaisseur de colle dépend de la sensation que vous désirez avoir sous les pieds, (peu de colle beaucoup de creux sous les pieds) et donc la largeur des joints en est influencée.
Si vous voulez un sol complètement lisse vous avez la possibilité de recouvrir le tout par une couche de résine époxy transparenteet si l’état de surface ne vous convient pas ( trop rugueux) il est possible de polir la surface à l’aide d’abrasifs de différente granulométrie et de conserver le brillant à la pâte à polirappliquée avec un feutre ou roue en coton ( attentionglissade assurée)
dans votre utilisation de galets il vous sera difficile de rectifier ,avec des outils de dimension réduites, le joint après durcissementcela allongerait sensiblement le temps de travail et il y a des risques de détérioration des galets .
la colle époxy a un bon pouvoir d’adhérence, je procèderai d’abord par mise à dimensiondes galets (montés sur trame)un dégraissage complet de la surface et des galets ( acétone? ou autre ) , application d’une fine couche de colle pour éviter de noyer les galets et réalisation des joints en coulant la résine(boite de conserve percée? )après durcissement de la 1ère couche . bon courage.
pour la partie murale si besoinil existe, si la colle est trop liquide, des matériaux en poudre a incorporer pour la rendre plus pâteuse mais je n’ai jamais essayé et j’entrevoie une difficulté pour le remplissage des joints ( le manque de pratique nécessitera sans doute un emploi excessif de diluant ).
voila j’espère que cela vous servira dans l’attente de la réponse de spécialistes dans tout les cas il faut vous protéger par des gants un masque prévu pour les émanations chimique.
bonne journée
bonjour.
ayant déjà utilisé de la colle époxy mais en petite quantité je peux vous dire qu’elle se comporteun peu comme de la résine polyester mais elle est plus souple et demande un taux d’humidité ambiant plus faible pour « durcir » rapidement. le temps de séchage en dépend donc ainsi que de la température ambiante .
Images attachées P1010002.jpg‎
(366,3 Ko, 64 affichages)
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
bonjour
je n’avais pas eu l’ idéé de regarder sur you… mais cela me semble bon, vous ne devriez pas avoir de problèmes avec l’onctuosité du produit sans additif.
vous devriez suivre les conseils de pose du fabricant (il essaient de penser à tout en général) fournis avec la notice(de la colle) ou peut être sur le net ont’ ils un site ou la récupérer, ou alors directement leur poser la question pour la pose verticale.ils devraient vous répondre.
Dans ces cas là, je fais un essai avec une chute, et souvent le seul problème est que l’on se pose trop de questionsseul le premier pas coute
je pense qu’il faut bien préparer la mise en place pour ne pas être bloqué en cours de pose la résine une fois prise est pénible à suprimer mais pas impossible avec les bon outils.
travailler tôt le matin ou tard le soir ralenti le temps de prise la température étant moins élevée.
en plus vous n’avez pas une grande surface a couvrir.
ET une fois fait on ne trouve pas çà si difficile.
bon courage et bon travaux
tidan
Dernière modification par tidan28 ; 01/06/2015 à16h17 .

désolé une petite suite
si les galets sont trop ronds vous ne les verrez pratiquement plus avec le joint il me semble en avoir vu mais si je me rappelle bien ils étaient assez plat ( 5 a 6mm d’épaisseur de joint ) il vaut mieux vérifier avant la pose, sinon rectifier le sol après mais bonjour la poussière . port de lunettes et masque obligatoire bien entendu
c’est réalisable avec une meuleuse d’angle en 115 de bonne puissance (variateur si possible) avec des disques diamant de diamètre 100mm . un kit avec plusieurs grains et support se vend en ligne ou voir un loueur qui vous fournirait une ponceuse à eau que les marbriers utilisent souvent mais portable et pas une ponceuse sol qui est de très gros diamètre et donc vous ne pourriez pas rectifier les angles .
mais je crois que j’extrapole un peu vous n’en êtes pas là.
bonne soirée
Bien Le bonjour,
Petit suivi de ce post.
– Comme suggéré par tidan28, que je salue, nous avons présenté les trames de galets sur toute la surface au sol afin d’avoir une mise en oeuvre plus facile par la suite.
– Puis dégraissage de l’ensemble à l’acétone
– Au départ, nous nous sommes dit qu’il n’était probablement pas utile d’acheter le kit de pose pour colle/joint époxy.
– Mais quand on analyse le faible investissement supplémentaire, au regard de son efficacité, nous n’avons vraiment pas regretté cet achat.
Bien entendu, bien suivre les recommandations du fabricant:
– Utilisation de gants (très important, car l’époxy provoque de l’eczéma)
– Ventilation de la pièce
– Nous avons travaillé à une température d’environ 20-25 °c (normal dans notre Bretagne profonde)
– La surface à recouvrir est 1.50×1.26 mm soit 1.90 m²
– Les galets ronds sont donnés pour une épaisseur de 9.5 mm, mais bien entendu, tous ne font pas cette épaisseur, ce serait trop beau !!
– Bien mélanger les produits A (colle) et B (durcisseur) selon les recommandations du fabricant.
– Pour la mise en oeuvre, pas de panique, vous avez jusqu’à 1h30mn avant que l’ensemble ne commence à durcir dans le pot
– Le fabricant conseille l’utilisation d’une raclette crantée de 6 mm, mais nous nous sommes vite aperçu que ce n’était pas l’idéal pour la pose de galets ronds (galets plats, peut-être…)
– Pour contrecarrer ce soussail, nous avons utilisé un peigne cranté de 9 mm et ensuite lissé « gentiment » la colle à l’aide d’une truelle avant pose des trames de galets
– Ces derniers ont été posés délicatement afin de ne pas trop laisser la colle remonter entre les galets
– D’ailleurs, le propre poids d’une trame crée naturellement un bon ancrage et une bonne stabilisation dans la colle
– Pour cette surface, nous avons utilisé 7,5 Kg de colle époxy
Dans l’ensemble et avec une bonne organisation, la pose est relativement aisé.
Images attachées Vue 2 avant Epoxy.jpg‎
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Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
Images attachées Vue avant Epoxy.jpg‎
(387,0 Ko, 58 affichages)
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
Re,
– Nous avons laissé 48 heures en l’état et avons ensuite désolidarisé ce plancher de galets du carrelage mural avec un joint silicone spécial piscine en profondeur.
– Rappelons en effet, que nous sommes à l’étage sur une structure sur solives.
– D’ailleurs, petite parenthèse, le carrelage mural ne doit aucunement reposé sur le lit de galets
Images attachées Joint Sikapool.jpg‎
(371,5 Ko, 59 affichages)
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
Re,
Passons à la pose du joint époxy de finition
– Comme précédemment évoqué, bien préparer tout le matériel nécessaire afin de procéder à une pose dans les meilleurs conditions possibles.
– D’ailleurs, être 2 personnes facilite grandement la tâche.
Nous avons commencé par le fond de la douche.
– Etaler grossièrement la colle avec une truelle
– Passer la raclette caoutchouc avec fermeté (les galets sont durs !!) afin d’enlever l’excédent de colle
– Le fabricant conseille de passer la taloche éponge dans la foulée, mais nous avons vite arrêté cette procédure car l’ensemble devenait très vite poisseux et ingérable.
– Donc après la raclette, nous avons laissé séché 15 mn
Images attachées Epoxy départ.jpg‎
(525,7 Ko, 64 affichages)
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
Re,
– Nous nous sommes fabriquer un petit montage avec 2 rouleaux afin de bien essorer la taloche éponge.
– Il esttrès importantde bien essorer la taloche éponge et de changer TRÈS régulièrement l’eau
– Ainsi, vous n’aurez aucun nettoyage des galets (voile laiteux…) à effectuer par la suite.
– Pour l’eau, utiliser de l’eau tiède qui provoque une meilleure émulsion de la colle/joint
Développement au prochain message….
Images attachées Rlx.jpg‎
(353,7 Ko, 61 affichages)
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
Re,
Sur cette photo:
– Application de la colle
– Raclage ferme
– Temps de pose: 15 mn
Au début, cela peut paraître impressionnant car on se dit « Bonjour pour enlever la colle époxy ».
D’ailleurs, la toile ne manque de commentaires de personnes désoeuvrées…
Mais pas de panique, vous avez les bons outils.
Images attachées Epoxy 1° couche.jpg‎
(415,4 Ko, 62 affichages)
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
Re,
Sur cette deuxième photo:
– Après 2 passages de la taloche éponge
– Compter 3-4 mn entre 2 passages, car l’ensemble émulsionne
– Et je le rappelle, bien nettoyer la taloche éponge et changer souvent l’eau
Images attachées Epoxy 2° passage.jpg‎
(415,5 Ko, 60 affichages)
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
Re,
Résultat en phase finition:
– Entre la pose de la colle et cette finition, s’est écoulé environ 1 heure
– Environ une douzaine de passage taloche éponge ont été nécessaires et 4/5 avec une taloche feutre
Images attachées Epoxy finition.jpg‎
(514,0 Ko, 62 affichages)
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MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

bon jour a tous je suis en train de faire une douche italienne.je l’ai carrelé avec de la mosaïque en ardoise (pierres naturelles) je voudrais savoir avec quel produit doit- je le faire pour avoir une étanchéité parfaite dans les produits weberou parex lequel d’entre eux? merci de vos réponses et à bientôt

Bonjour impossible pour moi de charger le catalogue parex et pour charger le weber, il faut s’inscrire http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/le-guide-weber/notices-produits/les-joints-de-carrelage-les-joints-elegance/weberjoint-deco.html prendre du joint à base de ciment contenant un imperméabilisant ici il parlent d’hydrofuge ou un joint époxy à deux composants http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/le-guide-weber/notices-produits/les-joints-de-carrelage-les-joints-performance/weberjoint-poxy.html personnellement ma douche est faite, murs et sol avec ce dernier produit
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

bonjour tous les joints pour carrelage sont hydrofugés les 2 marques sont des spécialistes du batiment pour professionnel
Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie Paul VALERY écrivain

Bonjour,Tous les joints sont hydrofugés, ce n’est pas mon expérience.Pas aussi certains que cela, sauf si c’est écrit spécifiquement sur l’emballageMaintenant, je dois dire que cela fait quelques années que je n’en ai pas acheté et cela a pu changé
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

bonjour : Non tous les joints ne sont pas hydrophugés, et sur certains paquets, on dit d’ajouter un produit plastifiant à la place de l’eau de gachage. Ceci dit il faut bien faire pénétrer le joint dans les espaces entre les carreaux, et faire bien attention, car pour que l’eau passe il ne faut pas grand chose. Perso, je reste fidèle au bac à douche classique, on en trouve d’extraplat, au moins là, il n’y aura pas de problème d’étanchéité, reste les carrelages des bords, où il faut bien s’appliquer.

BONJOUR pour en avoir fait pendant ma carriere ,je n ai jamais eu de produit special joint non hydrofugé mais on n en apprend tous les jours
Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie Paul VALERY écrivain

Re eh bien oui, un jour tu nous apprends quelque chose,un autre jour (rarement) nous avons le plaisir de te rendre la pareilleparfois c’est spécifié contient du silicone amicalement
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

Tu as aussi la possibilité, une fois tes joints faits, de passer un produit hydrofuge sur le fond de ta douche italienne pour plus de sécurité. C’est très simple de mise en oeuvre, il faut l’appliquer généreusement, jusqu’à saturation du carreau et des joints et laisser agir une bonne semaine.

Je suis en plein dedans : douche à carreler et paroi en brique de verre, tout un programme. Les règles à respecter : à chaque étape assurer une bonne étanchéité . Les points faibles : Premièrement, les jonctions bac et paroi : appliquer une bande périphérique collé avec produit d’étanchéité. Deuxièmement, si les supports sont poreux (placo, plâtre, etc) : appliquer un produit d’étanchéité. Troisièmement, après pose du carrelage et de la faïence : réaliser les joints avec de l’époxy, c’est nickel et durable . Visiter le lien suivant, ça donne des idées : http://www.luxelements.com/lux_fr/programm/tub/zubehoer-tub-kit.htm Bon courage @+

bonjour : certains font des joints époxi, truès efficace pour l’étanchéité;

Bonjourc’est ce que j’ai fait chez moi et proposé dans ma première réponse.mais c’est une crasse pour enlever l’excédentmais quand il faut, il faut
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

Perso, la pose de mes carreaux de douche 5×5 sont posés avec colle époxy et les joints aussi : c’est la technique utilisée pour les piscines. Le produit coûte plus cher mais on n’y revient pas (même jamais si c’est bien réalisé). Bon courage. @+
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MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

bon jour a tous je suis en train de faire une douche italienne.je l’ai carrelé avec de la mosaïque en ardoise (pierres naturelles) je voudrais savoir avec quel produit doit- je le faire pour avoir une étanchéité parfaite dans les produits weberou parex lequel d’entre eux? merci de vos réponses et à bientôt

Bonjour impossible pour moi de charger le catalogue parex et pour charger le weber, il faut s’inscrire http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/le-guide-weber/notices-produits/les-joints-de-carrelage-les-joints-elegance/weberjoint-deco.html prendre du joint à base de ciment contenant un imperméabilisant ici il parlent d’hydrofuge ou un joint époxy à deux composants http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/le-guide-weber/notices-produits/les-joints-de-carrelage-les-joints-performance/weberjoint-poxy.html personnellement ma douche est faite, murs et sol avec ce dernier produit
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

bonjour tous les joints pour carrelage sont hydrofugés les 2 marques sont des spécialistes du batiment pour professionnel
Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie Paul VALERY écrivain

Bonjour,Tous les joints sont hydrofugés, ce n’est pas mon expérience.Pas aussi certains que cela, sauf si c’est écrit spécifiquement sur l’emballageMaintenant, je dois dire que cela fait quelques années que je n’en ai pas acheté et cela a pu changé
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

bonjour : Non tous les joints ne sont pas hydrophugés, et sur certains paquets, on dit d’ajouter un produit plastifiant à la place de l’eau de gachage. Ceci dit il faut bien faire pénétrer le joint dans les espaces entre les carreaux, et faire bien attention, car pour que l’eau passe il ne faut pas grand chose. Perso, je reste fidèle au bac à douche classique, on en trouve d’extraplat, au moins là, il n’y aura pas de problème d’étanchéité, reste les carrelages des bords, où il faut bien s’appliquer.

BONJOUR pour en avoir fait pendant ma carriere ,je n ai jamais eu de produit special joint non hydrofugé mais on n en apprend tous les jours
Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie Paul VALERY écrivain

Re eh bien oui, un jour tu nous apprends quelque chose,un autre jour (rarement) nous avons le plaisir de te rendre la pareilleparfois c’est spécifié contient du silicone amicalement
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

Tu as aussi la possibilité, une fois tes joints faits, de passer un produit hydrofuge sur le fond de ta douche italienne pour plus de sécurité. C’est très simple de mise en oeuvre, il faut l’appliquer généreusement, jusqu’à saturation du carreau et des joints et laisser agir une bonne semaine.

Je suis en plein dedans : douche à carreler et paroi en brique de verre, tout un programme. Les règles à respecter : à chaque étape assurer une bonne étanchéité . Les points faibles : Premièrement, les jonctions bac et paroi : appliquer une bande périphérique collé avec produit d’étanchéité. Deuxièmement, si les supports sont poreux (placo, plâtre, etc) : appliquer un produit d’étanchéité. Troisièmement, après pose du carrelage et de la faïence : réaliser les joints avec de l’époxy, c’est nickel et durable . Visiter le lien suivant, ça donne des idées : http://www.luxelements.com/lux_fr/programm/tub/zubehoer-tub-kit.htm Bon courage @+

bonjour : certains font des joints époxi, truès efficace pour l’étanchéité;

Bonjourc’est ce que j’ai fait chez moi et proposé dans ma première réponse.mais c’est une crasse pour enlever l’excédentmais quand il faut, il faut
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

Perso, la pose de mes carreaux de douche 5×5 sont posés avec colle époxy et les joints aussi : c’est la technique utilisée pour les piscines. Le produit coûte plus cher mais on n’y revient pas (même jamais si c’est bien réalisé). Bon courage. @+
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> colle et joint douche en galets

Nous sommes actuellement le 28 Juin 2017 22:28
Bonjour ,

oui tu prends un joint pour sdb et tu adjoins un hydrophuge NOVIPRO , SIKA ou autre !!!

et ta colle une c2s convient bien !!!

_________________ Je n’ai pas les moyens de bacler mon travail !
Bonjour à tous!
Je souhaiterais mettre des galets sur les murs de ma salle de bain, quels sont vos conseils pour la pose, est ce la meme chose qu’un carrelage mural?
Merci
Galet sol + mur c’est trop. J’ai le cas : galet au mur et rosace au sol. galet au sol, carrelage au mur, mais un listel de galet a mis hauteur. Les 2 cas rendent magnifiques, et comme le dit Tieno: trop ça peut faire moche … Les 2 sont des douches à l’italienne.
Bonjour

Pour les galets, je conseille a mes clients de faire très attention. Il est important de savoir si la SDB se trouve en étage ou se trouve en mitoyenneté. Il y a des obligations d’étanchéité qui sont exigées par les assureurs.De plus, suivant le support sur lequel la douche va venir les risques de micros fissures sont très très important.
Faire attention.

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le 23/05/2017 à 10:55 par Sexysushi
je vais carreler un bac en wedi (lux elements) avec des filets de galets de 30×30. Je pose également ces galets sur le sol de ma sdb et dans un magasin de bricolage, on me conseille colle et joint avec epoxy. Problème: le prix! Alors je me demande s’il y aurait possibilité de mettre autre chose pour assurer l’étancheité de la douche et éviter l’usure (moisissure et craquelures) des joints trop rapidement. On m’a déjà parlé de primaire d’accrochage et joint souple (voire avec additif pour rendre étanche). Quelqu’un a déjà testé?
je vais carreler un bac en wedi (lux elements) avec des filets de galets de 30×30. Je pose également ces galets sur le sol de ma sdb
Bonjour, Serait-il possible d’avoir quelques photos? Merci ! Nathalie
Le conseil de mettre un joint EPOXY était le bon ! Pour réaliser une douche en galets, il est impératif de respecter les DTU et de mettre un primaire, puis une protection à l’eau, de la colle, du joint et un hydrofuge de surface. Sinon les galets moisissent et les joint tâches sans parler des risques d’infiltrations à terme!
Il existe un produit qui n’est pas très cher et qui fait tout cela, c’est le litokol starlike. Il fait primaire, étanchéité, colle, joint et traitement en une seule passe. pour une douche, il faut entre 1 et 2 seaux soit moins de 45 euros pour un produit professionnel et simple…
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invité(s)
En ce moment :421 utilisateurs actifs
le 23/05/2017 à 10:55 par Sexysushi
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joint epoxy douche italienne

Particuliers
Professionnels

Coller dans le cas d’une douche à l’italienne

Températures d’utilisation : entre + 5 °C et + 30 °C (ne pas appliquer sur support gelé ou en cours de dégel) Réaliser les formes de pente de 2 %

Les supports doivent être sains, propres et dépoussiérés, exempts de toutes traces d’huile, de plâtre ou de laitance Respecter les délais de séchage de 4 à 24 heures entre les deux couches de 588 ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ Appliquer le mortier-colle 24 heures après la fin des travaux d’étanchéité Outillage : travailler avec le peigne adapté au format du carreau, Format ≤ 500 cm2 = peigne U6 ou V6,Format > 500 cm2 jusqu’à 3 600 cm2 (60 X 60) = peigne U9 Dans le cas de pâte de verre, lisser la deuxième couche de 588 ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ à l’aide d’une lisseuse inox Pour la remise en service de la douche à l’italienne, attendre un délai de 72 heures minimum

Particuliers

Professionnels

Enduit de parement minéral mince à la chaux aérienne, destiné à la finition des systèmes ITE de…
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Très bonne autolissance et produit très fluide.
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Douches privatives et collectives avec siphon de sol
Revêtements associés
Tous revêtements céramiques (pâte de verre, mosaïque, faïence, grès cérame…)
Mortier de chape prêt à l’emploi à retrait compensé et à
Micro-mortier hydraulique souple bicomposant destiné à l’
Mortier-colle duo polyvalent et à hautes performances.
Produit bicomposant destiné à la réalisation de joints ré
Travaux de carrelage, sanitaires et plomberie
– Positionner le siphon de sol
– Appliquer le mortier de chape prêt à l’emploi 194 LANKOPENTE en adhérent, sur une épaisseur minimum de 1 cm avec une barbotine d’accrochage (751 LANKOLATEX).
– Autre solution possible : réaliser la forme de pente avec le liant 192 SOLCHAPE EXPRESS avec ajout de sable
– S’assurer de créer une forme de pente de 2 % afin d’évacuer l’eau
Le traitement est réalisé à l’aide de la résine époxy 533 UTAREP H80F sablée en surface à refus
Après un temps de séchage de 24 heures, le sable en excédent est enlevé par aspiration
– Appliquer 588 ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ à la brosse ou au rouleau en deux couches croisées sur un support présentant un état de surface fin et régulier
– Maroufler la bande d’étanchéité PROLIBAND ou ARMATURE RM dans la première couche pour traiter les points singuliers : jonction mur sol, platine, …
– Respecter un délai de séchage de 24 heures après réalisation de la deuxième couche de 588 ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ avant collage du revêtement céramique
Utiliser de préférence :
– 549 PERFECT COLOR
– 5074 PROLICREME
– 5024 PROLIDAL PLUS
Autres solutions possibles :
–  Besoin de remise en service rapide : 528 PROLIRAPIDE
– Pose de mosaïques : 572 PROLIFLEX HP
– 5025 COLLE ET JOINT
– 5071 PROLISOUPLE
Joint de carrelage
Utiliser un mortier joint haute performance pour une application mur et sol
– 549 PERFECT COLOR
– 550/551 PROLIJOINT RESIST
Joint périphérique
–  Réaliser le joint périphérique souple autour du bac à douche et dans les angles avec 626 SILICONE CARRELEUR

joint epoxy douche italienne

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Carrelage intérieur > Colles & Joints > SOL DOUCHE A L’ITALIENNE
Tout le matériel necessaire pour la confection d’un receveur de douche à l’italienne.
Attention : dernières pièces disponibles !

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Tout le matériel necessaire pour la confection d’un receveur de douche à l’italienne.
Natte d’étanchéité, siphon de sol, mortier colle souple, joint epoxy,réhausse de siphon. Pentes à réaliser: 2%.

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…pour l’échange des savoir-faire…
Dans cette maison ancienne, la douche pourtant récente (de 2 ans environ avant l’achat) devait être rénovée : Les joints s’effritaient, certains carreaux du bas présentaient des symptomes de décollement…
…le mur extérieur présentait d’inquiétants signes d’infiltration. Les lignes rouges montrent les niveaux du sol et de la cloison entre WC et douche. C’est sûr, ça fuit !
Après démolition du carrelage et de la fine couche de colle à carrelage dessous, nous voyons clairement les traces d’humidité sur le bas des briques.
Sous la première couche de carrelage mal collée (à la démolition, certains carreaux tombaient tout seul), il y avait une seconde couche plus ancienne de carreaux (40 ans environ) et surtout, aucune étanchéité n’était présente ! A mi hauteur, une couche de plâtre à enlever.
Il y avait une baignoire ici avant l’installation de cette douche à l’italienne. Une fois enlevées colle de carrelage et couche de plâtre… il s’avère qu’aucun mur n’est perpendiculaire à l’autre et qu’aucun n’est vraiment plan ni vraiment vertical.
…passons à la démolition des galets.
Un bon burineur est nécessaire car certains galets résistent bien ; heureusement, d’autres se laissent mieux faire.
Voilà qui est fait. Bon, le dessous des galets n’est pas très académique mais c’est souvent comme ça en rénovation !
Passons à la démolition de la bonde. C’est un caniveau qui prendra sa place.
Un peu de burineur électrique, un peu de marteau et burin pour plus de précision…
…et voilà l’objet qui finit par céder. Il ne reste plus qu’à l’extraire.
Je redécoupe le parquet pour redessiner la nouvelle dimension de la douche et permettre une perpendicularité aux futurs murs…
…et là, je constate que le placo hydrofugé a mal résisté aux infiltrations d’eau ! Mais bon, celui-ci sera aussi découpé à la verticale de la découpe du parquet stratifié. Je passe à la démolition de la chape pour décaisser et permettre une bonne pente vers le caniveau.
Une fois la chape enlevée, me voici revenu à la dalle que je dois entamer et percer pour y placer le caniveau d’évacuation.
C’est un caniveau «Wirquin Express’Eau», excellent produit que j’ai déjà utilisé en toute satisfaction pour la salle de bain du rez-de-chaussée, créée dans une buanderie semi enterrée avec broyeur. (Voir le reportage : Création d’une salle de bain).
Et voici le caniveau présenté dans son logement dont il me faut peaufiner la finition…
Pour le dressage des murs : Je fixe des tasseaux verticaux pour servir de règles à la verticalité et à la planéité. Je mesure l’écart de chaque tasseau du mur de droite et du mur de gauche pour que ces deux murs soient bien parallèles.
Dressage grossier des murs : Mélange de chaux (17%) dont la fonction est d’assurer l’effet colle, de ciment (17%) et d’agrégats (66%). En fait Super Mortier de «Decia» auquel j’ajoute en chaux blanche Nathural de «Lafarge» l’équivalent du ciment contenu dans le mortier. Avant de faire comme ça j’ai hésité à mettre des panneaux type «Fermacell». Après coup je me demande encore si j’ai fait le bon choix… Je n’arrive pas à trancher !
Mais le mur du fond n’est pas perpendiculaire aux murs des côtés. Pour la pose de travertins carrés au sol, c’est gênant ! Ma Dame, toujours très pratique, me suggère un mur perpendiculaire à mi hauteur pour servir de support aux savons ! Toujours de bonnes idées Ma Dame, c’est mon architecte d’intérieur à moi…
C’est parti… Je bricole les règles nécessaires…
Pour éviter de consommer trop de mortier, je remplis avec des chutes de polystyrène extrudé…
…et hop, dressage jusqu’en haut…
Ah ! Le robinet a reçu un coup à un moment donné de la démolition… donc j’entreprends de le démonter pour le changer mais surtout pour vérifier les arrivées d’eau. Il n’est pas aux normes d’entre-axe de 15 cm (il n’en a que 11 !). Qu’importe, j’écarterai les arrivées d’eau non solidaires. Mais voilà, impossible de dévisser les excentriques !
Je cours acheter un nouveau gabarit d’arrivée d’eau et je l’installe. Je le recouvre d’enduit comme avertisseur d’une zone sensible.
Le gabarit passe bien dans le trou de la dalle qui arrive dans la buanderie juste en-dessous…
…où je connecte mes alimentations en « Multicouche ».
Essai de mise en eau pour vérifier que tout se passe bien avant de poursuivre.
 Tout va bien… Je démonte le robinet et je passe à la finition du mur à savons.
Je prépare le support du caniveau avec un profilé rectangulaire en acier sans oublier la réservation du passage de l’évacuation.
Une fois le lit du caniveau coulé, je présente celui-ci.
…je positionne l’évacuation en-dessous dans la buanderie…
Je prépare les pentes de la chape que je coule. A proscrire, tout mortier auto lissant de chape car pour faire la pente, bonjour… …le mortier redescendra malicieusement vers le bas !
…finition des pentes sur les côtés et le fond…
En premier, je pose des bandes d’étanchéité dans tous les angles…
  …collées à la colle à carrelage.
Ce sont des bandes caoutchoutées de marque «Jackon». L’eau ne passera pas !
Par dessus, cuvelage avec « AcquaShield+ » que je trouve bien supérieur au produit que j’ai utilisé pour la salle de bain du bas.
C’est un super produit d’étanchéité très performant de «  Benfer Schomburg». Il se passe très facilement au rouleau. Il est possible de les contacter pour connaître les distributeurs près de chez soi, ce que j’ai fait.
Collage avec une colle-joints époxy : «  Litokol Litochrom Starlike». Super produit également, à voir en détail plus loin… J’ai choisi le collage au sol en époxy pour assurer une étanchéité supplémentaire… …chaque carreau se trouve pris dans une petite cuvette étanche.
Mais voilà… la Bavure ! Les 2 rangées de carreaux en bordure du caniveau faisaient la cuvette !
Connaissant la réputation des colles et joints époxy, je n’étais pas fier ! Mais finalement, la première phase de séchage en-dessous de 18° a rendu le produit plutôt souple donc après avoir cassé et décollé les carreaux concernés, j’ai pu désolidariser la couche de Starlike du cuvelage AcquaShield+ sans trop de problèmes… Ça m’a coûté une journée ! Mais je suis sûr maintenant de l’excellente capacité d’étanchéité des deux produit !
Réparation du support et collage des nouveaux carreaux. (heureusement, il me restait juste ce qu’il fallait)
J’aime bien le collage à cette hauteur (assis sur un tabouret !). Mais ça ne dure pas hélas… Collage avec la colle « Benferflex C2 » de chez «  Benfer». Très bonne colle recommandée par Benfer pour coller sur AcquaShield+ dans une douche.
L’ajustement des carreaux de travertin n’est pas aussi facile que de la faïence mais c’est tout le charme du travertin…
Ne pas oublier de penser à coller le premier rang à partir d’un tasseau de départ réglé sur tout le pourtour au niveau à bulle et de finir le rang du bas à la fin.
Élévation des carreaux sur les trois murs en faisant correspondre les lignes de joints entre elles comme avec celles du sol. Puis pose de la frise du mur à savon et des carreaux du mini plan en biseau.
Découpe des carreaux à la scie de carreleur pour ajuster le travertin sur les côtés du mur du fond et collage.
Starlike est disponible en pots de 5 et 2,5 kg. Pour les escargots comme moi, mieux vaut utiliser les pots de 2.5 kg en cas d’utilisation du pot entier en une fois. Sinon, j’ai pesé chacun des composants des pots pour pouvoir éventuellement les fractionner selon les besoins. Pot de 5 kg : Pâte = 4 680 g / Liquide = 380 g Pot de 2.5 kg : Pâte = 2 340 g / Liquide = 190 g J’ai récupéré l’ensemble du liquide dans un verre doseur de cuisine que j’ai recouvert de film étirable alimentaire transparent. (conservation sans problème quelques jours) Avec une balance de cuisine j’ai pu fractionner au gramme prêt en respectant la proportion 100 g de pâte pour 8 g de liquide comme l’indique la documentation de LITOKOL. Aucun problème de proportion rencontré…
Mon souci : bien remplir tous les joints !
Température : L’amplitude de températures d’utilisation du produit est importante à noter (entre 18° et 23°). J’ai appliqué Starlike en-dessous de 18° (entre 15 et 17°) et effectivement, le temps de travail s’en est trouvé allongé. Bien intéressant pour moi qui n’utilise pas les grandes taloches pour jointoyer mais plutôt la spatule ou une petite truelle pour bien remplir les joints ! Chacun ses difficultés ou ses angoisses non ?!!! Je suis donc sans aucun doute plutôt lent (trop méticuleux ?) pour faire les joints !
Puis passage de l’éponge à émulsion. Puis passage de l’éponge de nettoyage pour nettoyer les carreaux.
Important : Ne pas hésiter à acheter les éponges à émulsion LITOKOL (article 109/G) car une éponge d’une autre marque n’a pas tenu bien longtemps. Même remarque pour l’éponge de nettoyage, achetez leur propre éponge sweepex (article 128/G), bien résistante à l’époxy. Remarque : J’avais un pot de LITONET, le produit qui sert à enlever les bavures ou les bouts de Starlike qui dépassent et qu’on n’a pas vu tout de suite. Je n’en ai pas eu besoin car STARLIKE s’applique vraiment bien mais je l’ai testé pour voir : Vraiment efficace, même le lendemain !
Et voilà le travail ! Bon l’appareil photo ne donne pas toujours le même rendu mais c’est beaucoup plus joli à l’oeil !
Détail des travertins ! Ma Dame adore…
Mise en place de la barre de douche et du robinet… …essai de mise en eau… ça roule !
Et voila, Ma Dame a eu son cadeau de Noël juste à temps !