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Une dalle tropfineaura une durée de vieraccourcie , elle se fissurera rapidement, des morceaux éclateront et elle aura donc un aspect négligé. Au contraire, une dalle tropépaissevous coutera pluscheret elle ajoutera beaucoup depoidsà votre structure (qu’elle ne pourra pas forcément reprendre) et vous fera perdre du volume. Le bon choix est donccrucial  !
Issu de l’ESTP en spécialité bâtiment, Brice est passionné par le domaine de la construction et plus particulièrement par l’architecture et la beauté des bâtiments.
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Le 1er site Construction, Rénovation & Bricolage en Belgique

Dernière édition par un modérateur:13 Septembre 2010
Salut a tous,

Je suis en train de finaliser la préparation des murs pour de ma salle de bains en vue de placer du carrelage.

Quand nous avons acheté et choisi ces carreaux, ils étaient posés bords à bords.
En amont de la question esthétique, se pose la question pratique : quelle est l’épaisseur minimale recommandée des joints de carrelage mural ?

Dans mon cas il s’agit de 30 x 60 en pose horizontale.

Les bords des carreaux sont tout à fait réguliers et esthétiquement parlant, la pose bords à bords est acceptable.


Mais est-ce que les joints ne sont là que pour masquer l’irrégularité des carreaux ?
Ou bien je vais rentrer dans une galère si mes murs ne sont pas parfaitement plats ?
HenriBrico, +2 (twautele) ,
19 Février 2017

twautele

19 Février 2017

Pit007, +1 (caribou47) ,
26 Août 2016

caribou47

1 Septembre 2016

Stimenzee, +10 (benjamin9999) ,
3 Août 2016

benjamin9999

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Sprtschk, +7 (Pinklouisette) ,
2 Mars 2016

Pinklouisette

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4 Décembre 2015

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jeanlucf55, +4 (rabot) ,
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Aménager, Rénover

Peinture, carrelage, papier peint

Par Bricolo Factory,
publié le

31/07/2015 à 16:30

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Joints de carrelage : nos 4 conseils.
Les joints assurent l’espace nécessaire à la dilation des matériaux sous l’effet des variations de températures, évitant fissures et éclatement. Ils empêchent les infiltrations d’eau, qui entraîneraient des moisissures et le décollement descarreaux . Ces espaces intermédiaires doivent être intégrés dès le calepinage (plan de pose sans collage du carrelage). 
– les joints entre chaque carreau (matérialisés par des croisillons au moment de la pause du carrelage), comblés avec un mortier- les joints de dilatation carrelage en périphérie de la surface, qui permettent d’éviter une trop forte pression, cause de soulèvement des carreaux. On peut les remplir de joint silicone, caoutchouc ou élastomère, ou bien les laisser vides et les recouvrir avec les plinthes. Dimensions : 3-10 mm – les joints de fractionnement, qui complètent le travail des joints de dilatation pour les pièces de plus de 40 m2 ou 8 m de long, en limitant la pression sur les joints périphériques. À remplir de joint élastique ou couvrir d’une baguette de laiton, aluminium ou cuivre. Dimension : 5 mm minimum. 
C’est d’abord la largeur des carreaux qui détermine celle des joints de carrelage :  
– 2-3 mm pour des carreaux de 10 cm  
– 3-5 mm pour des carreaux de 20 cm… 
Dans certains cas, pour des raisons esthétiques (préserver les motifs d’un module de carrelage) ou pratiques (réduire les joints d’une crédence, qui s’encrassent facilement), on peut préférer des joints réduits. La solution : utiliser des carreaux « rectifiés », dont les bords, sont taillés à l’aide d’un disque de diamant. 
Dans tous les cas, la largeur des joints carrelage ne peut être inférieure à 2 mm.  
À noter que les croisillons existent en plusieurs tailles : les choisir en fonction de la largeur prévue pour les joints. 
Le mortier à joints se présente sous forme d’une poudre à diluer dans l’eau. 
Il doit être adapté au matériau du carrelage et aux contraintes de la pièce : mortier hydrofuge pour les terrasses, cuisines et salle de bains, mortier spécial sol chauffant… 
Côté couleurs, les joints carrelage standards sont le blanc, le gris et le noir. On trouve d’autres coloris qui permettent d’assortir le joint au carrelage : particulièrement adaptés pour les mosaïques, dont le joint intervient à part entière dans le rendu décoratif final. On peut aussi ajouter soi-même un colorant au joint. Garder en tête que les joints carrelage clairs se salissent vite : à réserver plutôt aux murs, avec du noir pour le sol.  
– Penser à retirer les croisillons entre les carreaux avant la prise du mortier-colle. 
– Une fois le carrelage posé, laisser sécher 24 h, puis préparer un joint de mortier suffisamment liquide pour qu’il s’insère bien dans les rainures entre les carreaux.  
– Appliquer le joint carrelage à la raclette de caoutchouc, par mouvements croisés. Retirer aussitôt l’excédent pour éviter de tacher le carrelage. 
– Une fois que le mortier commence à prendre, nettoyer les traces sur le carrelage avec une éponge humide, puis terminer avec un chiffon sec.  
– Lisser au doigt (porter des gants). 
– Attendre 12 h pour un passage léger sur le carrelage, 24 h pour la circulation normale. 
+
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Avec les carrelages rectifiés en imitation bois, est ce que les joints peuvent etre entre <2mm ?

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Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé …..

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Ne pas prévoir c’est déjà gémir (Leonard de Vinci)
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59810 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
NF P61-202-1 (DTU 52.1)(décembre 2003) : Travaux de bâtiment – Revêtements de sol scellés
6.7.5 Joints entre carreaux ou dalles La largeur des joints (espacement) entre carreaux est fonction de la nature et du format des carreaux. Elle doit être suffisante pour permettre un bon remplissage du joint par le coulis ou le mortier de jointement. On distingue les joints théoriques suivants : • joint réduit : de 1,5 à 2 mm de largeur ; • joint large : de 2 mm à 10 mm de largeur ; • joint très large : largeur supérieure à 10 mm. La pose à joint nul est interdite. Pour certains travaux de marbrerie n’excédant pas 25 m et sur prescription spéciale, des joints dits marbriers de 1 mm de largeur minimale peuvent être réalisés.
Les carreaux céramiques à chants rectifiés peuvent être posés avec un joint réduit, sous réserve que la variation dimensionnelle après rectification ne soit pas supérieure à 0,5 mm. Les joints sont remplis après durcissement suffisant du mortier de pose et au plus tôt 24 h après la pose. La largeur du joint doit être comprise entre deux à trois fois la tolérance de fabrication de la longueur de l’élément posé (cf. normes de détermination des caractéristiques dimensionnelles des produits). EXEMPLE
Pour un carreau de grès du groupe BI de dimensions 300 mm 300 mm à arêtes non rectifiées (tolérances 0,5 suivant la norme NF EN 176 ), la largeur du joint se situe entre 4 mm et 6 mm.
Pour les locaux qui subissent des agressions chimiques ou mécaniques (tels que plages de piscine recevant du public, balnéothérapie, thalassothérapie, etc.), les mortiers de joints de a) à c) du paragraphe 4.3.2 ne conviennent pas pour la confection des joints. En sol extérieur, les carreaux de terre cuite et les carreaux étirés sont posés en respectant une largeur de joint de 6 mm au moins. Pour les autres matériaux, la largeur de joint est de 5 mm au moins. Pour les carreaux de petite surface (S 50 cm) sur trame ou papier côté belle face, une largeur de 2 mm est admise.
Quand au join en lui même (§4.3.2):
4.3.2 Coulis et mortiers pour joints : composition et dosage Les coulis en ciment pur sont utilisés pour le jointoiement des carreaux jusqu’à 2 mm de largeur de joint. Les mortiers pour joints sont exécutés soit : a en mortier de ciment dosé de 800 kg à 1 100 kg de liant par mètre cube de sable sec ; b en mortier de fabrication industrielle pour joints, à base de liant hydraulique ; c au mortier de chaux dosé de 400 kg à 1 000 kg de liant par mètre cube de sable sec ; d avec des produits industriels de jointoiement présentant des caractéristiques de résistance spécifiques adaptées à certains locaux (résistance chimique ou mécanique). La granulométrie des sables employés est fonction de la largeur du joint à réaliser : • joint réduit (de 1,5 mm à 2 mm) : sable de classe granulométrique 0/0,315 ou 0/0,4 mm ; • joint large (2 mm à 10 mm) : sable de classe granulométrique 0/1 mm ; • joint très large ( 10 mm) : sable de classe granulométrique 0/3,15 ou 0/4 mm
Pour ce premier post, bienvenue sur le forum.
Si vous comptez rester un peu parmi nous, il y a plein de sujets récents sans réponse en attente de vos compétences.
Merci d’éviter de déterrer des post de 2008 qui n’ont plus d’actualité.

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Un grand moment que ce week-end puisque j’ai eu l’opportunité de prendre un cours express de pose de faïence. Et je remercie M., apprenti compagnon carreleur, qui a eu la gentillesse de passer une journée avec moi sur la faïence de la salle de bain. Et je reconnais son héroïsme et sa patience face à mes dizaines de questions débridées. Je n’ai pas la prétention de devenir une professionnelle en une journée, mais ses remarques vont m’aider à éviter les plus grosses bêtises.
Alors aujourd’hui, je vous propose un post un peu technique mais qui va me servir de pense-bête pour la poursuite des travaux. Alors voici ma NPMM : Note Pour Moi-Même !
Le point de départ de ce cours accéléré, c’est ce fameux receveur de douche qui a été posé il y a quelques semaines. La faïence avait été choisie il y a déjà un moment, pendant des soldes. J’avais retenu des carreaux assez sobres de 40 cm x 20 cm, plutôt clairs pour donner de la lumière à la pièce et surtout dans un ton proche de celui du mur de moellons rejointoyés de la salle de bain (ton pierre).

Bien évidemment, en préalable à tout chantier, celui-ci est protégé. En l’occurrence, des cartons sont posés sur le receveur pour éviter de l’abîmer et le seau de colle est posé lui aussi sur un carton.
Le mur qui va recevoir le pommeau de douche fait face à la porte de la salle de bain et j’avais dans l’idée de créer une perspective. J’avais donc demandé à ce que les carreaux ne soient pas posés dans le même sens afin de créer une ligne de fuite. Les complications qui en découlent sont nombreuses et seul un professionnel pouvait ajuster des solutions :
– en mettant un carreau central à la verticale et les autres à l’horizontale, les joints ne se trouveraient plus en face les uns des autres (ce qui serait très moche !) ;
– un carreau ne doit pas être coupé à moins de la moitié de sa taille pour conserver un aspect esthétique à l’ensemble (l’idéal étant de ne pas descendre à moins de 2/3 de coupe) ;
– Le receveur de douche dépasse du sol de 2 à 3 cm environ et il faut en tenir compte à la coupe pour les carreaux qui vont dépasser du receveur ;
– Ce mur constitue le point de démarrage de l’ensemble de la faïence et doit donc être particulièrement soigné.
Le travail a donc débuté par le calepinage, autrement dit la mise en situation de la première ligne complète de carreaux pour se rendre compte de l’ensemble puis le positionnement précis du premier carreau central. La ligne de centre est tracée sur le mur et sa verticalité est vérifiée au niveau. Ce premier carreau est coupé à sa base afin d’ôter la hauteur du receveur.
1ère leçon: il faut se souvenir qu’aucun mur n’est jamais droit et c’est le rendu esthétique final qui doit primer.
2ème leçon: la coupe des carreaux de faïence se fait avec une carelette à main. J’ai en effet une carelette électrique à eau et je voulais l’utiliser. Eh bien non ! Ce type de machine répond parfaitement aux besoins de coupe de carrelage de sol, plutôt épais, mais pas à la faïence. Celle-ci est en effet mince et son faïençage plutôt fragile. La carelette électrique a tendance à abîmer le faïençage et à provoquer des éclats inesthétiques. Donc on travaille à l’outil à main ! Voire quand on est doué (autrement dit pas comme moi !), à la meuleuse équipée d’un disque diamant et qui permet, elle, de faire des coupes autres que toutes droites (des arrondis, des angles, …).
Notre aventure continue et nous posons le deuxième carreau, à l’horizontale cette fois. Pour rappel, notre mur fait 90 cm de large. Ce carreau est recoupé à gauche pour se placer dans l’espace restant libre et à la base pour tenir compte de l’épaisseur du receveur et aussi des joints afin que les premières rangées se retrouvent bien avec un joint « face/face ». Cette règle de calcul tient compte de l’épaisseur des joints.
3ème leçon: pour de la faïence, le joint doit faire de 2 à 3 mm.
4ème leçon: la colle. Je ne le savais pas, mais il existe des colles différentes selon la taille des carreaux ! Eh oui ! Nous utilisons ici une colle pour carreau jusqu’à 30 x 60 cm, résistante à l’humidité puisque nous sommes en milieu humide.
5ème leçon: la préparation du support. Nous sommes vernis, rien à faire dans notre cas puisque nous collons sur du Fermacell. Si nous avions utilisé des plaques de plâtre, un apprêt spécial aurait été nécessaire. Cet apprêt à la particularité de former un film sur le support et de favoriser son étanchéité.
Nous continuons la pose de nos carreaux en positionnant celui de droite tout comme nous l’avons fait pour celui de gauche.
6ème leçon: la pose de la colle. Nous n’avons pas à rattraper d’épaisseur particulière ici. La colle est donc posée sur le carreau avec un peigne. Il est important de bien tracer les lignes des dents du peigne. Je me suis d’ailleurs fait rappeler à l’ordre quand j’ai fait des gros pâtés informes !
7ème leçon: vérifier ses niveaux. Alors là, moi je dis respect ! Parce qu’il va falloir me faire greffer le niveau quelque part pour que j’arrive à tout faire en même temps. Mon professeur du jour parvient à poser le carreau, le placer à l’œil et manipuler le niveau en même temps pour faire ses vérifications systématiques : le niveau de la ligne de carreaux, la planéité verticale et la planéité horizontale.
8ème leçon: ce n’est pas en appuyant comme une sourde sur son carreau encollé en le plaçant qu’on fait du bon boulot ! Il faut le poser en légèreté et c’est avec son niveau qu’on l’ajuste par rapport aux carreaux voisins. Il est effectivement plus facile d’appuyer au bon endroit pour le placer que de devoir le décoller pour le replacer correctement (ça sent le vécu là !).
9ème leçon: les entretoises. Je me demandais bien comment on plaçait vraiment ces foutus machins parce que j’avais vu plusieurs méthodes et que j’avais été pas mal embêtée sur un chantier précédent. Il faut les positionner tout simplement comme sur la photo afin de caler le carreau qui a été précédemment positionné. Elle n’a qu’un rôle de cale. Petite astuce technique pour l’entretoise qui casse quand on l’enlève : il suffit de l’enfoncer avant de faire ses joints. Ainsi, elle ne dépassera pas de manière inesthétique.
Et on monte, et on monte ! Nous voilà arrivés pas loin de la plaque qui va accueillir le robinet de la douche et là nous avons un problème d’épaisseur lié aux vis de cette plaque. Deux méthodes pour régler la question : soit l’épaisseur des vis est trop importante pour être compensée par la colle et il faut alors entailler l’arrière de notre carreau pour que la vis vienne s’y loger ; soit l’épaisseur peut être compensée et nous faisons un double encollage mur ET carreau. Alors là, ça se complique pour bibiche !
10ème leçon: le double encollage. La colle est posée sur le mur avec notre peigne. Puis sur le carreau. Mais les lignes de colle ne doivent pas être dans le même sens ! Eh oui ! En croisant les lignes de colle, nous sommes sûrs de la prise d’une part et surtout nous évitons les bulles. Ces fichues bulles qui rendent un son creux sur le carreau une fois la colle sèche. Ces bulles ne sont pas forcément un gros problème, mais elles peuvent parfois fragiliser le carreau.
Nous en arrivons à notre plaque de robinet : et là, il faut être très précis ! Le plombier n’a pas forcément posé la plaque pile de niveau mais pour lui pas de problème, il a les écrous de réglage qui vont bien ! Mais pour la faïence c’est une autre histoire ! Donc on procède au repositionnement de la plaque, pile de niveau et on fait un gabarit en carton de l’emplacement des futurs robinets. Ce gabarit est reporté sur le carreau qui doit se placer ici et on perce !
11ème leçon: percer la faïence. J’ai déjà percé de la faïence, mais après travaux. Là, il s’agit de prévoir en fonction de l’existant. Donc perçage pour le passage du robinet ! Nous utilisons une scie cloche. Mais pas n’importe quelle scie cloche ! Non, non, scie cloche pour faïence ! La scie cloche pour carreaux de sol est différente. Bref, il faut toujours bien se renseigner sur le matériel utilisé et sur sa destination. Sinon, on se génère plus de problèmes que voulu. Donc là, on utilise une perceuse pour faire un pré-trou puis une scie cloche spéciale faïence pour faire le trou. Avec cette méthode, la scie cloche ne « dérape » pas sur le carreau et le perçage est très précis. Il va de soi, et je ne l’avais pas dit, que la scie cloche doit être du diamètre adapté au passage de la tuyauterie. Et voici notre carreau percé.
Bien évidemment, avant de le coller, nous le positionnons pour voir si tout va bien. Ici, nous avons dû retailler un des trous pour être bien calé sur la robinetterie. Nous encollons notre carreau en faisant attention à ne pas déborder sur nos perçages.
Bien évidemment, arrivés au plafond, celui-ci n’est pas de niveau. Il faut donc prendre toutes les cotes nécessaires pour tailler nos carreaux correctement. Une fois que c’est fait, on passe à la :
12ème leçon: nettoyer son travail. Le premier panneau étant terminé, on passe un bon coup d’éponge humide sur nos carreaux et sur le receveur pour enlever les traces de colle. Les outils sont rassemblés et rangés s’ils ne servent plus. On peut maintenant passer à la suite !
Et hop, le panneau de gauche ! La première rangée de carreaux est préparée comme précédemment, c’est-à-dire qu’ils sont recoupés afin de tenir compte de l’épaisseur du receveur. Et c’est là que l’on voit bien l’importance de cette préparation, sur le dernier carreau de la rangée, débordant du receveur. La coupe est faite ici avec la meuleuse après report du tracé de l’angle.
Et on monte, on monte ! Le travail est un peu plus facile ici puisque nous avons des carreaux entiers à poser. La seule difficulté vient de ce que le mur n’est pas tout à fait droit et présente un « ventre » en haut (autrement dit une bosse). Les carreaux sont donc posés en double encollage (leçon 10) afin d’obtenir dès le départ l’épaisseur nécessaire au rattrapage du mur.
Remarque : nos carreaux vont être bordés d’une baguette de finition. Celle-ci devrait être posée dès le départ. Cependant, pour être certain de sa pose avec ce mur ventru, le choix est fait de la poser en dernier. Les derniers carreaux, du côté de la future baguette, n’ont donc pas de colle sur un bon centimètre afin que nous puissions la glisser dessous à la fin.
On passe ensuite au mur de gauche. Seuls les carreaux entiers sont posés. Le nez de cloison fera l’objet d’une prochaine leçon, le travail étant un peu délicat.
Et voilà le travail ! Il me reste maintenant à terminer la pose des carreaux à la suite de ceux des murs gauche et droite, à finir la préparation du nez de cloison (terminer l’enduit de lissage pour avoir un fini impeccable) et nous pourrons passer à la leçon suivante sur les finitions : nez de cloison, joints, baguettes.
Allez, le week-end prochain, je me lance en solo ! J’ai un peu le trac car j’espère être à la hauteur de ma leçon du jour. Souhaitez-moi bonne chance !
Remarque : ce post pourra faire l’objet de correctifs après relecture par mon « prof ».
Bon bah avec tout ça j’suis paré pour le moment où je me déciderais à refaire ma salle de bain (projet de dans 2 ans que j’ai depuis au moins 5 ans ^^). Merki m’dame chichiponpon pour le cours de faïencerie et beau boulot ^^
Une question m’interroge tout de même à la lecture de cet article : »quand tu parle à la 7e leçon, de « vérifier les niveaux », tu parles du niveau du liquide des batteries pour les lapins fluos, hein ? c’est ça ?? :p
@Patoche : je vois que j’aurais largement le temps de finir ma salle de bain avant que tu n’attaques la tienne, hé, hé ! Quant aux niveaux dont je parle, ce ne sont ni ceux des lapins fous de Fadaland, ni ceux de la bouteille d’apéro … quoique c’est important après le boulot ! 🙂
Tu m’étonnes… à raison de 3 whisky pour 1 carreau de Faïence, le niveau des bouteilles d’apéro doit descendre à vitesse grand V :p
Va pas falloir les poser de travers ces carreaux ! Faut faire les niveaux !!!! LOL
et ben moi j’ai tout compris!!! parée à faire de même !!
j’attends la prochaine leçon avec impatience car je songe sérieusement à mettre en pratique la pose de baguette de finition….
allez au boulot!!!
Alors je me dépêche de tout finir comme ça tu pourras attaquer ton chantier. Bon courage et bisous !
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Taille joint carrelage mural 25×40
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 21.262 fois

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Messages :Env. 20
Dept :Correze
Ancienneté :+ de 7 ans
Bonjour,

quelle taille de joint me préconisez-vous pour la pose de moncarrelagemural 25×40 ?

Merci,

@+
Ne vous prenez pas la tête pourune fourniture ou pose de carrelage… Allez dans la section devis carrelage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de carreleurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les carreleurs, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-25-devis_carrelage.php
Messages :Env. 20
De :Le Bardon (45)
Ancienneté :+ de 7 ans
Les DtU (Directives Techniques Unifiées) interdisent la pose a bords vifs. Selon les formats les DTU recommandent l’utilisation de joints minimales et obligatoires a respecter pour que les garanties décénales des maçons ou carreleurs soit opérationnelles faute de quoi, la garantie en cas de non respect du DTU est purement annulée.

Autant il existe des minima, autant il n’y a aucune limite sur les maxima: C’est une affaire de gout et d’esthétique, en résumé:

Plus le carrelage est petit (Genre terre cuite), plus on s’inscrit dans une logique décorative de type Rustique, donc gros joint (1 a 1.5cm)

Le carrelage est de style basique ou standard dont les format vont de 20×20 a 40×40, le joint type sera entre 0.5 et 1 cm.

Pour les grands formats supérieur ou égaux a 50×50, donc des produits modernes et qui se réclame d’un style minimaliste, plus le joint sera petit meilleur sera l’effet (minimaliste) qui se veux le plus uniforme et dépouillé possible.

Gilles Agent d’usine Carrelage
Messages :Env. 2000
Dept :Landes
Ancienneté :+ de 12 ans
GillesC, on est sur un support mural, ce n’est pas la même contrainte qu’au sol (béton), donc on peut faire pratiquement ce que l’on veut. Mais il faut un joint, aussi minime soit-il, pour mettre le joint qui est hydrofuge et fera barrière à l’humidité.

Landregen, je dirai que dans ton cas, tu peux aller de 2 à 4mm pour le côté esthétique (perso, je n’aime pas les gros joints muraux), 3mm serait assez judicieux.
Messages :Env. 20
Dept :Correze
Ancienneté :+ de 7 ans
Merci de vos réponse, je partais pour du 3mm mais je voulais vérifier.
En cache depuis le jeudi 22 juin 2017 à 17h57

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Quelle est la bonne largeur de joint de carrelage ?

La largeur des joints reste à votre libre appréciation même si traditionnellement on prévoit plutôt :
• 3 mm pour des carreaux de 10 cm de côté
• 5 mm pour des carreaux de 20 cm de côté
• 7 mm pour des carreaux de 30 cm de côté.

Un joint fin donne un aspect lisse plus moderne, un joint épais correspond à une esthétique plus rustique.
Côté coloris, on a l’habitude de voir des joints à carrelage le plus souvent blancs, voire gris, mais il existe en fait une large palette de choix qui vous laisse le loisir d’oser toutes les associations de couleurs.
Ce conseil bricolage vous a-t-il été utile ?

Ce qu’il faut savoir pour choisir la bonne taille de joints pour son revêtement mural en carrelage avec les astuces de pros de Système D.
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le 23/05/2017 à 10:55 par Sexysushi
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POSE DU CARRELAGEOU FAÏENCE AU MUR.
Pour les débutants, il est préférable d’utiliser une colle prête à l’emploi, c’est plus facile. Rien ne vous empêche cependant de faire vous-même votre colle en mélangeant la poudre à de l’eau, pourvu que le mélange soit bien homogène et que vous respectiez soigneusement les proportions indiquées. Read more at Suite101:Poser du carrelage mural pour la première fois: Astuces pour ceux qui débutent dans la pose de faïence au mur | Suite101.fr http://suite101.fr/article/poser-du-carrelage-mural-pour-la-1ere-fois-a3094#ixzz2Cy8WZwwa
Pour les débutants, il est préférable d’utiliser une colle prête à l’emploi, c’est plus facile. Rien ne vous empêche cependant de faire vous-même votre colle en mélangeant la poudre à de l’eau, pourvu que le mélange soit bien homogène et que vous respectiez soigneusement les proportions indiquées. Read more at Suite101:Poser du carrelage mural pour la première fois: Astuces pour ceux qui débutent dans la pose de faïence au mur | Suite101.fr http://suite101.fr/article/poser-du-carrelage-mural-pour-la-1ere-fois-a3094#ixzz2Cy8WZwwa
Pour les débutants, il est préférable d’utiliser une colle prête à l’emploi, c’est plus facile. Rien ne vous empêche cependant de faire vous-même votre colle en mélangeant la poudre à de l’eau, pourvu que le mélange soit bien homogène et que vous respectiez soigneusement les proportions indiquées. Read more at Suite101:Poser du carrelage mural pour la première fois: Astuces pour ceux qui débutent dans la pose de faïence au mur | Suite101.fr http://suite101.fr/article/poser-du-carrelage-mural-pour-la-1ere-fois-a3094#ixzz2Cy8WZwwa
La pose du carrelage sur les murs vise à protéger ces derniers des dégâts, notamment dans des endroits particuliers comme la cuisine ou la salle de bain, mais également d’en faciliter le nettoyage. Dans le premier des cas, il est important de faire attention aux murs qui se trouvent à côté ou au-dessus des plaques de cuisson, de la gazinière ou des sorties d’eau. En ce qui concerne la salle de bain, les murs doivent être carrelés afin d’éviter que l’eau et les produits chimiques d’entretien les endommagent.Normalement le carrelage mural peut être réalisé avec les mêmes carreaux employés pour le sol (à l’exception près des carreaux grand format). La taille la plus utilisée est de 10 x 10 cm, 15 x 15 cm, ou bien de 20 x 20 cm, mais les carrés sont parfois remplacés par des rectangles mesurant généralement 20 x 40 cm. La dimension des carreaux impacte remarquablement l’impression de volume de la pièce, c’est pourquoi, il est fondamental de faire en sorte que le carrelage mural ne dépasse pas la taille du carrelage au sol. En effet cela réduit sensiblement la sensation visuelle d’espace dans la pièce. Dans le cas d’une salle de bain très petite, le carrelage mural est déconseillé.Les couleurs les plus communes restent le blanc et des teintes claires, voire pastel. De toute façon, la création d’un dessin mural réalisé grâce à des carreaux décorés, ainsi que la pose d’une frise décorative, sont des solutions très souvent adoptées pour embellir la pièce. La frise notamment permet d’apporter de la profondeur ou du contraste dans la texture ou la couleur du carrelage, en employant plusieurs matériaux différents tels que le verre, le miroir, la céramique ou même l’ardoise.      LA POSE
Pour les débutants, il est préférable d’utiliser une colle prête à l’emploi, c’est plus facile. Rien ne vous empêche cependant de faire vous-même votre colle en mélangeant la poudre à de l’eau, pourvu que le mélange soit bien homogène et que vous respectiez soigneusement les proportions indiquées. A l’aide du niveau, tracez une ligne qui vous servira de repère pour la première rangée de carreaux, afin que l’ensemble soit bien d’aplomb.A l’aide la spatule crantée, enduisez de colle une portion de mur sans faire de sur-épaisseurs ni de manques. Limitez la taille de cette portion à moins d’un mètre carré, surtout si vous ne l’avez jamais fait : la colle risque de sécher avant que vous n’ayez posé les carreaux.Appliquez le premier carreau en appuyant juste avec la main et une fois bien en place, placez le suivant en insérant un croisillon entier entre les deux. Ceci permettra de garder des joints bien réguliers. Continuer de même. À ce stade, vous pouvez encore faire glisser les carreaux sur la colle pour corriger leur mise en place. Quand tous les carreaux de la portion sont posés, utilisez le maillet ou tapez au marteau (en dosant les coups !) sur la plaquette de bois pour les coller définitivement.Puis laissez sécher. Les carreaux ne doivent pas risquer de bouger lors de lapose du joint . 

epaisseur joint faience
(Le message s’auto-fermera dans 2 secondes)
  Poser faience métro biseautée : Quelle largeur de joints et comment les faire ?
Je voudrais poser de la faience biseautée (la même que dans le Métro) dans ma salle de bains (ils font 7.5*15).
Quelqu’un l’a-t-il déjà fait ? Quelle largeur de joints ?
Quelqu’un a-t-il des conseils pour que ca se passe bien (je pense au jointoiyage qui ne doit pas être évident à cause du biseau qu’on doit trop remplir et devoir dégarnir un peu) ?

Merci.

J’en ai posé dans ma cuisine et ma lingerie, pas de problème, j’ai fait les joints à l’éponge 3 mm

Re,
Le fait d’avoir des bords biseautés augmentent l’effet d’ombre d’ou le conseil de poser avec joints mini. Sinon vous aurez un carrelage moiré par les ombres et les joints. Bonne soirée.

Ca veut dire quoi au juste « joints mini » ?

Bonjour,
Le carrelage métro peut se poser aussi avec un joint couleur sans problème, c’est pourquoi vous pouvez faire un joint de type classique sans pose bord à bord.
Par exemple, vous avez une image sur ce site, les ombres et les lumières font partis intégrante de la finition de ce type de carreaux. 3 mm mini est suffisant.
Appliquez le joint avec une poche à joints et une fois la prise commencée, passez le doigt pour lisser le joint doucement, essuyez avec une éponge les carreaux sans toucher aux joints pour enlever les petits débordements. Il existe aussi des lissoirs à joints.
lien : images.google.fr/imgres?imgurl=http …
Heu le lien est un peu long il faudra certainement faire un copier coller désolée !
Bonne journée !

Une poche à joints : qu’est ce que c’est ? Ca s’achète où ?

Joints mini c’est le minimum que permet la planéité du support entre joint classique de 1,5 à 4 mm et la pose à bords touchants. Si votre support (mur) est parfaitement plan vous pouvez poser à bords touchants. L’emploi de cales coniques permet de regler un défaut d’alignement (le joint sera plus ou moins grand en fonction de l’enfoncement de la cale entre les carreaux) et d’obtenir un joint plus fin que les croisillons. Vous trouverez ces cales au même rayon que les croisillons. De plus cela vous permet de poser à joints décalés (plus joli avec carreaux biseautés) A+

Bord à bord, ca veut dire aussi bien en vertical qu’en horizontal ? Cela veut dire qu’il n’y a pas de joint du tout ? Mauvais pour le placo dessous, non ?

Re –
Une poche à joint, ça se trouve partout maintenant, c’est une poche en plastique, de forme conique, on met le joint dedans et on coupe l’embout en biseau soit très prés du bord pour un jointtrès fin et un débit fin soit plus gros pour des gros joints.
On travaille très finement avec et ça permet de ne pas salir tout la surface.
Juste petit truc, il y a un petit coup de main à prendre mais ça vient rapidement, surtout dans la tenue de la poche, il faut tenir à deux mains, une main pour presser par en haut et l’autre qui guide la poche comme pour un gateau
C’est très pratique mais bien sûr on peut largement faire sans.
C’est juste pour information comme il y a de pistolets aussi à joints, c’est cette fois rigide mais même principe avec des embouts de toutes les tailles pour tous les joints, le produit est bien entendu plus cher.
Bonne soirée !

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> faience salle de bain

MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

bonjour à tous, j’ai besoin d’aide.Je suis nouveau sur le site.Je dois poser du carrelage mural en 30×60 épais dans ma salle de bain, je ne sais absolument pas comment m’y prendre étant donné que je suis novice en la matiére.Le carrelage fait 30×60, épais, les murs sont propres et neufs.Merci pour votre aide cdt

Bonjourles murs neufs sont en quoibriques ou blocs plâtrée ou cloisons ?si vous partez du sol pour carreler il faut poser un tasseau long du mur pour créer un petit espace qui sera ensuite caché par la plinthe et qui pour éventuellement être relevé avec des cales au cas où le sol ne serait pas horizontalil y a deux manières de mettre des carreaux soit à l’aide de croisillons soit à la corde (abandonné par beaucoup aujourd’hui)donc soyons moderne et optons pour les croisillons, toute un gamme de choix possible de 2mm à 1 cmau plus le joint est petit au plus l’ensemble des carreaux doivent être à bonne mesure (ce n’est pas toujours le cas) et d’équerre (ce n’est pas toujours le cas non plus)pour être certain il faut calibrer les largeurs par rangée de carrelage dès le départ (ce qui veut dire trier par largeur de quoi aller du sol au plafond et faire des tas juxtaposés) reste qu’il peut y avoir une différence de hauteur égalementc’est pourquoi, il vaut mieux prendre un joint pas trop mince (ce qui permet de tricher un peu)voila vous êtes prêts appliquer une couche de mortier colle avec un platoir sur le mur, puis passer un peigne en raclant bien pour toucher le mur, il reste des sillons de mortier faire de même sur le carrelage mais dans l’autre sensles grands carrelages nécessite un double encollage appliquez le carrelage le long d’une ligne verticale que vous aurez tracée au préalable, mettez de niveau en tapotant avec un maillet en caoutchouc ou une batte de carreleurfaite de même pour le second carrelage, le premier posé devient le guide du suivantmettez un croisillon en haut et un en bas (à plat)puis passez au carrelage suivantet ainsi de suitepuis vous passez à la rangée suivante n’oubliez pas qu’un coupe peut servir de l’autre côté ou pour un autre murretirer de suite les excès de mortier qui peuvent ressortir par les joints (après c’est la galère) quand tout est terminer, il n’y a plus que le joint à faire revenez nous voir et on vous expliqueraencore des questions ?on est là
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

bonjour j ai répondu a un post similaire il y as peu de temps et pour le meme format de carreaux il faut tout d abord pour la colle prendre de la colle faienceHP ( haute performance ) dans ce format les bords des carreaux sont a bord droit et non biseauté ,il faut un mur parfaitement droit et bien verifie la planimetrie avec une regle travailler en double encollage ,utiliser des croisillons de 2 m:mvoir 3 voila pour une 1 ere ebauche
Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie Paul VALERY écrivain

Bonjour, J’ai récemment fait la même chose dans ma salle de bains avec des carreaux plus petits. Le format 30×60 ce n’est pas le plus facile mais si vous n’êtes pas maladroit ça devrait aller. L’important c’est que tout soit droit !! Il faut mesurer et tracer la première ligne horizontale de manière à avoir une découpe en bas et une découpe en haut qui sont à peu près identiques, un demi carreau en bas par exemple. Vous positionnez un repère, un tasseau cloué ou bien calé par terre et qui est de niveau. Ensuite on trace une ligne verticale ça vous fait un repère orthogonal. Pose de la première rangée du bas, on commence par le premier carreau dans l’angle que vous avez tracé, ensuite des croisillons sur le côté droit du carreau, on pose l’autre carreau bien bord à bord. Double encollage indispensable en 30×60 et ma technique perso pour éviter que la colle remonte dans les joints c’est d’enlever de la matière sur chaque bord avant de poser le carreau. Tapotter sur le carrelage pour le mettre au niveau des autres (en épaisseur), et toujours vérifier avec un niveau car l’oeil est mauvais conseiller. Du joint de 3mm c’est le minimum surtout pour des grands carreaux. Si votre carrelage est à bord droit c’est encore moins facile ! Cherchez un peu sur internet il y a des guides partout, ce sera plus simple avec des images

RE poser un grand format n est pas forcement plus difficile a mettre en place ,la difficulté c est le mur ,il ne tolere aucune bosse *et j en sais quelque chose ,j ai pose du 30×90
Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie Paul VALERY écrivain
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RIVAGE – ENCADREMENT jeudi 15 juin 2017
INQUIETUDE (Non encadré) dimanche 11 juin 2017

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1
Préparez le mortier-colle en poudre

Dans une auge, délayez la poudre dans de
l’eau, en respectant les proportions indiquées sur l’emballage.
Mélangez avec un bâton, sans fouetter le
mélange pour éviter d’emprisonner des bulles d’air. Malaxez
lentement.
S’il vous faut préparer une grande
quantité de colle, utilisez un malaxeur électrique ou une perceuse
équipée d’un fouet-mélangeur, pour effectuer le mélange.
Réglez le malaxeur ou la perceuse sur une vitesse lente.
Vous devez obtenir une pâte souple, assez
liquide pour être travaillée mais pas trop pour ne pas qu’elle
coule.

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On vous laisse la carte. Faites votre choix !
Le
carrelage mural se pose sur un mur propre, sec, solide et
parfaitement plat.
Lorsque le mur est prêt, c’est-à-dire que ses
trous sont bouchés et qu’il a été nettoyé, voici les étapes
pour poser le carrelage mural: préparez la colle,
répartissez-la sur le mur et posez les carreaux.
La pose d’un carrelage mural entraîne beaucoup de
poussières et de saleté (éclaboussures de joints ou de colle,
etc.).
Pour faciliter le nettoyage de finition et éviter
d’abîmer les surfaces environnantes, il est préférable de protéger
le sol et les meubles avant la pose. Cette étape vous fera gagner du
temps lors du nettoyage du chantier et vous pourrez travailler plus
sereinement.
Il est conseillé de vider la pièce au maximum de
ses objets, de sa décoration et de ses meubles pour dégager de l’espace et pour protéger tous vos biens. Pensez aussi à enlever ou déboîter tout ce qui
gêne sur le mur où vous poserez votre carrelage : étagères,
prises, etc.
Pour tous les meubles et appareils que vous n’avez
pas pu enlever de la pièce, vous pouvez les recouvrir avec :
À noter :disponible sous forme
de rouleau, le film polyane est très facile à manipuler et à
installer sur les appareils ou les meubles. Il existe en différentes
épaisseurs. Comptez environ 30 € pour un rouleau de 160 m²
de surface.
Les projections de colle à carrelage ou de joint
sont fréquentes durant la pose du nouveau revêtement mural. Pour
éviter de marcher dessus et d’avoir à tout décaper par la suite,
prenez le temps de protéger votre sol.
Bon à savoir :les bâches et
les films de protection sont disponibles dans le commerce en
différentes dimensions. Comptez environ 3 € pour une bâche
de 4 x 5 m.
Une fois votre pièce bien protégée, vous pouvez
passer à la préparation de votre support (rebouchage, lessivage…)
puis à la pose du carrelage mural.
Avant
de poser du carrelage mural, vous devrez avoir préparé votre mur:
Calculez
ensuite le nombre de carreaux dont vous aurez besoin et planifiez
leur pose (c’est ce que l’on appelle le calepinage).
Les croisillons permettent de délimiter
l’espacement des joints durant la pose du carrelage mural. La
largeur des joints dépend de la dimension des carreaux:
Choisissez vos croisillons selon la largeur de
joint que vous souhaitez.
Conseil : les croisillons peuvent
être fournis en plaque. Dans ce cas, détachez-les avant de débuter
la pose du carrelage pour gagner du temps durant la pose.
On trouve différents types de mortier-colle
(colle pour carrelage) adaptés selon le type carrelage que vous
posez et les pièces que vous carrelez (terrasse, salle de bain,
cuisine, etc.).
Choisissez votre mortier en fonction de la pièce
que vous carrelez et du type de carrelage à poser.
Le mortier-colle est vendu prêt à l’emploi
dans un seau, ou bien sous forme de poudre à délayer dans de l’eau.
Si le mur que vous carrelez est en plâtre:
Une fois que le mortier-colle est prêt, encollez
le mur:
Une fois le mortier-colle réparti uniformément sur la surface et
strié, posez le premier carreau:
Le carrelage mural se pose àpartir du bas, en prenant appui sur un tasseau cloué. La mise en place de ce tasseau aura été faite au moment du calepinage.
Conseil : si les carreaux
n’étaient pas stockés dans leur emballage, nettoyez-les avec une
brosse et un chiffon légèrement humide pour les débarrasser de la
poussière, avant de les poser.
Posez les croisillons
au niveau des coins supérieurs et inférieurs de chaque carreau afin
de délimiter l’espacement prévu pour les joints de carrelage.
Note : vous pouvez acheter des
croisillons qui peuvent être «noyés» dans le mortier.
Une fois les croisillons placés aux coins du
premier carreau, posez les carreaux suivants:
Vérifiez régulièrement la verticalité et
l’horizontalité de votre travail à l’aide d’un niveau à
bulle. Si les carreaux sont décalés, poussez-les doucement pour les
aligner, en veillant à ne pas les tirer ou les enfoncer.
Une fois que vous avez posé l’ensemble des
carreaux entiers, il reste des petits espaces sur le mur qu’on
appelle les rives. Il vous faut couper certains carreaux pour les
mettre à la taille nécessaire et carreler les rives.
Vous avez la possibilité de couper le carrelage
de façon manuelle, avec des pinces spéciales, ou bien à l’aide
d’une machine: une carrelette, une meuleuse d’angle ou bien
un coupe-carreaux électrique.
Les carreaux coupés, ou carreaux de rive, sont
ceux que l’on pose pour recouvrir les petits espaces restants une
fois que tous les carreaux entiers ont été posés.
Encollez le dos des carreaux de rive:
Les joints permettent d’assurer l’étanchéité
du carrelage. Il est important de jointoyer le carrelage
correctement: l’eau s’infiltre facilement dans un carrelage
non étanche, et les carreaux risquent de se décoller.
Mortier-colle ou colle pour carrelage
Cette fiche est maintenant terminée,

mais entre nous ce n’est pas fini…

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La pose de carrelage au mur – Entreprendre
L’état du support a une grande incidence sur la tenue des carreaux. Il doit être rigide, plan (5 mm maximum de différence d’épaisseur), propre, sans traces
de graisse, et sec. S’il est friable ou poreux, prévoir l’application d’un produit fixateur.
Un carrelage peut être posé pratiquement sur tous les supports, même sur d’anciens carreaux. Faites-vous conseiller sur le choix de la colle et les
particularités de mise en oeuvre.
Il est impératif de ménager des joints entre carreaux afin de compenser les mouvements inéluctables du support. En carrelage mural, prévoyez des joints de 2
à 5 mm selon les dimensions des carreaux.
La pose de grands carreaux (ou de carrelage extérieur) ne peut être envisagée qu’avec une colle spéciale en double encollage : application de la colle sur le
support et sur l’envers des carreaux.
Pour percer un trou dans un carreau, utilisez unemèche au carbureet réglez la
perceuseen vitesse lente. Un morceau de papier adhésif collé sur l’émail à l’endroit de percement limite les risques d’éclat.
Colle en pâte, adaptée au support:1,5 à 3 kg/m² selon la dimension des carreaux
Produit fixateur En cas de support friable ou poreux
Produit de jointoyage, blanc ou couleur 0,2 à 1 kg/m² selon la largeur de joints
Croisillonspour joints
Récupérables, en plastiques, de différentes épaisseures
Baguettes de bois etchevillettesGabarits de pose
Règle métallique etniveau à bulle :
Contrôle l’aplomb et le niveau des carreaux
Peigne de carreleur : Egalisation de la couche de colle
Pointe au carbure, molette ou carrelette: Carrelette conseillée si nombreuses découpes
Pince grignoteuse: Découpes spéciales (angles, coupes arrondies…)
Raclette en caoutchouc : Répartition du produit de jointoyage
Eponge : Retirer l’exédent du produit de jointoyage
Entreprendre bricolage, une société du groupe Entreprendre, Côte d’azur, Alpes Maritimes
Entreprendre bricolage, Entreprendre logistique, Entreprendre immobilier, Entreprendre web
///bureau@entreprendre-bricolage.com /// +33 4 93 07 38 71/// +33 4 92 12 80 18 ///
Avant de débuter la pose, prévoyez l’implantation des carreaux de façon à ce que les raccords soient répartis symétriquement
Fixez provisoirement des baguettes de bois pour guider la pose des ‘avant-dernières’ rangées de carreaux
En partant d’un angle, appliquez la colle en couche mince sur un surface d’environ 1 m²
Posez le premier carreau en appui contre les guides. Pressez-le avec les doigts pour faire adhérer la colle sur toute sa surface
Posez les carreaux suivants sans les faire glisser. N’oubliez pas de ménager les joints entre carreaux
Au dessus des appareils sanitaires, fixez des baguettes de bois contre le mur afin d’assurer l’horizontabilité des carreaux
Après enlèvement des baguettes, marquez les découpes sur l’émail des carreaux, en retranchant la largeur d’un joint
Entamez l’émail avec une pointe au carbure, puis placez le carreau à cheval sur un clou et appuyez sur les deux côtés
Pour les découpes spéciales, utilisez une pince grignoteuse et dépouillez le carreau par petits morceaux
Appliquez une mince couche de colle sur l’envers des carreaux, puis posez-les contre le mur
Après séchage de la colle (24 h), étalez le produit de jointoyage sur le carrelage et faites-le pénétrer dans les joints avec une
raclette
Attendez une heure et retirez l’excédent avec une
épongeou un chiffon, puis lissez les joints avec les doigts enduits de savon

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