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Quelle profondeur pour fondation de garage?

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Tous problème a une solution, le résoudre dans l’esprit avant tout, la finalité en découle.
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epaisseur fondation garage

Profondeur, Fondation, Garage, Maison

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bonjour a tous a quelleprofondeurje dois faire mesfondationde mongaragecoller a lamaison .  […] Re.fondation garage .  […] Régle générale. pour un mètre hors sol il faut 20 cm defondation- donc trois mêtres de mur équivalent à 60 cm deprofondeur de fondation- la largeur est fonction du sol et le l’épaisseur du mur donc pour une brique de 20 cm lafondationaura en 35 à 40 cm de largeur.  […]
bjr je me trouve dans un petit village en alsace ou je viens de construire mon probleme est le suivant j ai fais un mur de soutien entre ma porte d entrée et legaragepour eviter que la terre ne tombe dans la descente dugaragela longueur de celui ci est de 7 m le point le plus haut est de 2m en degradé j usqu a 40 cm voila pour le murmais pour la fondationla je croix qu il y a probleme il a etait fait avec un reste de beton ou il y avait plus de sable et ciment j y ai mis des barres de fer diam 10 dedansmais la profondeurest de 40 cm et de 50 cm de large le mur lui fait 20cm de large la terre repose sur 30 cm de lafondationalors est il possible que avec le temps et la poussée de la terre le mur qui lui est fait avec du beton armé livrée par toupie puisse tombé en me soulevant lafondationsvp repondé je ne suis pas tranquille  […]sinon il faut le faire a la base du mur pour eviter la poussee des terres gorgees d’eau, bien plus lourdes que des terres seches.   […]
je viens de me faire construire le début de notremaison ,la dalle qui est juste au dessus du vide sanitaire,elle mesure 17 cm deprofondeuret il me semble que cette mesure est trop juste pour supporter le poids d’unemaisonentière, garagecompris.  […]Bonjour,nous somme un bureau d études techniques spécialiser dans le bâtiment Si tu veux en peux te réaliser l’expertise qui détermine si votre dalle peux supporter le poids existants et les charges permanents ainsi que les nouveaux surcharges Tu peux nous contactez par email.   […]Bonjour Pardo, Que dit votre descriptif à ce sujet Stéph. G. maître d’oeuvre (70).   […]
..), il ne nous reste qu’à venir gagner en largeur les 1 m de trop… Malgré que techniquement cela soit faisable (25 cm sur legarage , 25 cm en milieu de façade, 50 cm en pignon) et que les volumes globaux peuvent être récupérés en augmentant laprofondeur de la maison , nous sommes confrontés à un préjudice en terme d’esthétisme (porche d’entrée, baie coulissante passant de 1m60 à 1m40, perspective moins attrayante en façade, des pièces aux volumes moins optimisés = chambre rectangulaire moins aménageable que l’originale,…).  […]Quels recours sont à notre disposition en ce moment pour négocier au mieux ces points.   […] j’ai envie de vous répondre qu’il eut été plus judicieux de prendre un architecte (on ne cessera de le répéter)maisje ne pense pas que cette réponse vous satisfasse.  […]
Lesfondationssont en U. Je souhaite savoir. la largeur de lafondationsous le mur,saprofondeur .  […] Si il est possible de creuser lesfondationsà la main. 2 personnes Si il est possible de couler lesfondationsen utilisant une ou deux bétonnière à 2 personnes Quel est le cout de travail pour monter le mur de 8m x 2.  […] Bonjour,la largeur defondation30cm min., profondeur80cm min.,beton+chainage obligatoire,oui est posible de creuser et de couler lafondationa la main a 2 personnes.  […]
Pourquoi le plan d’occupation des sols interdit-il ungarageen sosu-sol.  […] ce qu il me propose de faire deja non pas un sous solsmaisune cave de la surface totale de lamaison(sansgaragebiensur car c est le plan d  […]des sols qu il l interdit a mon avis c est pour arranger les assureurs car mon terrain est au niveau d une route departementale et de l autre coté de celle ci se trouve un stade de foot qui lui est situé bien au desous de mon terrain et qui plus est ca descend encore dans le village alors avant que je ne sois inondé il va falloir que le stade sois submergé ainsi que le village car il y a un gros denivellé) donc mon constructeur m a dit que pour construire il ont du creuser a plus de 2 metres deprofondeurd’ou le fait qu il veulent maintenant me proposer cette fameuse cave.  […]puis je les obliger a s en tenir a mon projet initial sachant que si je decide de garder mon projet initial ils ne pourront pas faire un vide sanitaire car dans le plan d occupation il est stipulé que le vide sanitaire de doit pas depasser 80 cm de haut et que la nous avons 2 metres.   […]
Sujet du message. Montage d’un muret et pose platines panneaux grillagés.   […]Bonjour, J’envisage de construire un muret de 3 rangées de papaing sur 6 mètres de long et de mettre mes panneaux grillagés dessus.   […] Voici mes interrogations. Pour lafondationdu muret,combien faut il deprofondeuret dois je faire une rangée de parpaing sous terre Une fois mon muret monté,je dois fixer mes panneaux grillagé avec des platines (se fixe avec 3 vis)maiscomment les fixer sur mon muret Dois je faire une arase pour pouvoir les fixer je vous remercie par avance pour vos réponses.  […]
Voila d aprés mes calculs pour mamaisonde 9/9 sur 2 etages,plusgarageattenants de 4/7, j arrive a un nombre de parpaings de 2600 environs pour 160m² plus legaragede 4/7.  […] Et surtout quelle dois etre laprofondeur des fondations pour une maisond a peu prés 70tonnes.  […] Non pour legarageenviron 600, n oubliez pas d enlever la surface de la porte.De plus il faut multiplier le nbr de metres carré par 10 et non pas 20.  […]
Je veux réaliser desfondations pour une maisonindividuelle d’uneprofondeurde 80cm.  […] Laprofondeur , les dimensions, la nature desfondationsdépend du lieu, du terrain, de la construction à supporter.  […]les gages doit etre fabriqué en usine les dimantions que vous donné sont des messure standar de gages en vent chez les fournisseur du batimement conseille de gages 60/35 niveau parasismique de votre régions a bientot.   […]
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epaisseur fondation garage
(Le message s’auto-fermera dans 2 secondes)
  Profondeur et largeur fondation garage
Bonjour je vais creuser mes fondations pour mon garage prochainement et je demande des avis autour de moi et 2 solutions se posent pour la largeur et profondeur a savoir soit les faire 60 largeur et 40 profonfeur soit 50 largeur et 50 profondeur?
quel est le meilleur choix selon vous? sachant que je suis en terrain argileux, que se sera un radier et que le garage fera 50m² et 5m au pignons

ce garage sera sur borne sur 2 cotés donc les parpaings montés en limite de fondation, dois je faire de meme sur les 2 autres ou dois je centrer mes parpaings sur les fondations?

merci de votre aide

bonjour,
je ne comprend pas votre question car un radier est une fondation, effectivement il vous faudra réaliser des beches peripherique si jamais votre ouvrage n’est pas hors gel…mais autrement c’est une histoire de dimensionnement.
je pense qu’un radier, comme tout autre fondation d’ailleur, n’est pas a prendre a la legere, il existe des sites sur le net qui permette de calculer une descente de charge sur fondation, pour dimensionner ses semelles, pour calculer le ferraillage…etc…. mais d’une part c’est tres complexe, meme a interpreter le résultat (si ont vous dit votre radier doit etre ferrailler a 900kg ça vous parle a vous??) et d’autre part c’est sans garantie…
si vous desirez le faire quand meme sachez qu’il faut tous prevoir, a l’avance, du materiau utilisé pour monter l’elevation a la marque des tuiles en passant par la section de la charpente… il faut connaitre la nature du terrain, ça resistance…enfin brefc’est compliqué.
je vous souhaite bon courage

Bjr,

Bon certes la fondation, c’est la base donc c’est important et il est important de se poser les bonnes questions. pour ce qui est du hors-gel,c’est la profondeur à laquelle se trouve la fondation qui sera determinante, la section 60×40 ou 50×50 ne changera rien. pour ce faire il faut se renseigner (faire une recherche sur ce forum par ex) car cela varie en fonction des situations géographiques. Pour les histoires de positionnement du mur centré ou non sur la fondation, je ne suis pas competent pour apporter une réponse.
Mais par contre je trouve Loulou un peu allarmiste : si vous decidez de faire une construction traditionnelle, je ne pense pas que la marque des tuiles va etre determinante sur vos fondations. Le choix se pose en effet si vous faites une construction traditionnelle ou une construction préfabriquée !!! Il me semble que sur une fondation 50×50 hors-gel, puis des murs en parpaing de 20, vous avez ensuite toutes lattitudes pour le choix de la charpente et de la couverture, il ne s’agit pas d’un immeuble de 15 etage !!!
bon courage
Alain

Pour le hors gel :

Régions très temperées = 40 cm (bords de mer)
Regions « normales » = 60 cm
Régions froides (montagne, etc) = 80 cm voire plus

Mais ce n’est pas le seul critère : si tu es en terrain argileux, le risque c’est les mouvements de terrains dans le cas d’humidité/secheresse. Et là, il faut descendre plus profond.

Un conseil : si ta maison ne presente pas de fissures, fait un sondage sur ses fondations et met toi à la même profondeur !

Pour la dimension des semelles, 40 à 50 cm de largeur suffisent pour des charges aussi faibles. Pour la hauteur, 30 cm suffisent (armé)

merci de vos reponses
bonne idée tournesol car la maison n’a pas bougée (pas de fissures meme apres 2003)et elle a 20 ans donc… de plus ce sera le meme type de charpente et tuiles (americaine et mecaniques (redland))

bjr a tous , je voudrais sureleverd’unetage ma maison qui date des annees 60
mais j’aimerais savoir si les fondations supporteront le poids supplementaire,
sachant q’elle a deja 2 niveaux

faut t’il des fondations lorsquant fait un radier

Bonjour
Un radierestune fondation. Elle doit répondre aux même critères qu’une fondation ordinaire. Ca necessite souvent une étude de sol.

nous avons creuser les fondations de notre maison qui esi sur sous sol et aura 2 niveaux. Cette maison se situe en montagne. 2 côtés dela maison seront enterrés. Sur ses 2 côtés les fondations font 40 de large par 50 de profondeur. sur les autres côtés, les fondations font 40 de large par 40 de profondeur. On a coffré ses 2 côtés et le maçon nous dit que nous pouvons remblayer de chaque côté du coffrage pour arriver à 50 de profondeur pour que cela soit hors gel. Est ce possible ? est ce que cela ne risque rien pour les fondations

Bonjour

Je vais faire un garage accolé à ma maison, étant donné que la fondation de cette derniere est de largeur 40 cm et donc il reste de chaque coté des parpaings centrés dessus 10 cm environ, ma question est : est-ce je peux faire une fondation de 30 cm de largeur le long du mur de ma maison et appuyer le mur de mon garage sur les 10 cm de la maison en meme temps que sur les 30 cm du garage pour ne pas laisser 10 cm ou plus de vide entre la maison et le garage ?

Merci d’avance à ceux qui peuvent me répondre

Bonjour,
D’abord pourquoidoubler le mur actuel pour votre garage ? Donnez SVP un plan d’ensemble et si possible une coupe pour comprendre.
  Cordialement.

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epaisseur fondation garage
Accueil Mur et Fondation Fondations d’un garage : les étapes pour les réaliser
Posté le avril 15, 2015ParadminDansMur et Fondation Pas de commentaire
Les étapes de construction d’un mur de soutènement No. of Hits :5282
Les normes de construction antisismique No. of Hits :2008
Réaliser une dalle de béton No. of Hits :5209
Réaliser une maçonnerie en parpaing No. of Hits :2847
Réaliser les fondations pour votre garage.
Construire un garageest un projet d’envergure. Mais pour peu que vous maîtrisiez bien la maçonnerie, cela peut vous faire économiser beaucoup d’argent. Comme souvent, la première étape de la construction d’un garage est la pose des fondations. Aujourd’hui, nous allons vous guider dans laréalisation des fondations d’un garage , grâce à une méthode étape par étape.
Comme toute construction maçonnée, ungarage a besoin de fondations solides . Il faut dire qu’il sera amené à supporter de grosses charges, ne serait-ce que votre véhicule. Sans fondations solide, il y a de fortes chances pour que la dalle de votre garage cède sous le poids.
Il est donc indispensable de faire les fondations d’un garage avec précaution, au même titre que les fondations d’une maison.
Si vous n’avez jamais effectué de fondations auparavant, nous vous déconseillons de vous attaquer aux fondations d’un garage.En effet, la pose de fondation nécessite un vrai savoir-faire .
Si vous n’êtes pas certain de maîtriser ces travaux, préférez travailler avec un professionnel, le plus à même de vous proposer des fondations solides et bien réalisées.
Avant de faire la fondation d’un garage, pensez à dessiner un plan , à concevoir si possible avec un spécialiste, qui assurera la solidité de votre ouvrage. N’hésitez pas à demander des devis de fondation de garage pour plus d’informations.
Pour réussir les fondations d’un garage, il est important de travailler avec application et de suivre une méthode précise. Si vous souhaitez plus d’informations sur la réalisation d’une fondation superficielle,cliquez ici .
Voici lesdifférentes étapes pour réaliser les fondations de son garage:
Pour commencer, il va vous falloirréaliser un plan de votre construction , qui soit réfléchi en fonction de la nature de votre terrain et de la taille de votre garage.
Vos fondations doivent en effet être suffisamment solides pour supporter les murs et le toit de votre garage. En cas de terrain instable, il faudraprévoir des fondations plus profondes .  
Une fois vos plans finalisés, vous allez délimiter la superficie de vos fondations à l’aide de piquets et de fil. Un cordeau vous permettra dedélimiter le périmètre des fondations de votre futur garage . N’oubliez pas que la largeur des fondations doivent faire deux fois celles du mur final. 
Une fois la fouille préparée,  vous allez creuser le terrain. Pour cela, l’idéal est delouer une mini-pelle , sans quoi le travail de fouille sera bien trop contraignant.
Creuser le terrain sur l’ensemble de vos fondations.La profondeur de vos fondations dépendra de la taille de votre garage , mais aussi des charges qui seront supportées. En règle générale, les fondations de garage sont profondes de 60 à 80cm.  
Une fois le terrain creusé,appliquez une couche de gravier d’une dizaine de centimètressur vos fouilles, que vous tasserez par la suite. Vous prévoirez ensuite le ferraillage des fondations, à l’aide de chaînages en fer attachés entre eux.
Une fois votre terrain bien préparé et le ferraillage prêt, vous allez pouvoir couler les fondations du garage. Le mieux, pour cela, est d’ utiliser une bétonnièreque vous aurez louée.
Lapréparation du bétonsuit un mélange simple. Appliquez tour à tour dans la bétonnière :
Une fois le béton prêt et bien malaxé,appliquez une couche de béton d’une dizaine de centimètressur vos fondations. Pensez bien à égaliser la couche de béton pour vous assurer de la planéité de l’ensemble.
Vos fondations de garage sont prêtes ! L’étape suivante consistera à poser la dalle du garage, puis à le construire. Vous l’aurez compris , construire un garage soi-même est une opération longue et délicate . Mais cette aventure vous permettra d’économiser beaucoup d’argent sur le coût des travaux.
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epaisseur fondation garage

Quantité de béton pour fondation garage
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 11.495 fois

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Poster uneréponse
Messages :Env. 200
De :Avermes (3)
Ancienneté :+ de 6 ans
quantité de béton pour fondation garage
bonjour à tous

je voulais savoir approximativement la profondeur et la largeur desfondationspour un garage.

il fait 39m2 un 2 pignons de 5,70 et un mur ouest de 7m (il y a qu un mur de 7m car l autre et celui de la maison). construit avec agglo 20 20 50 creux.

Et si vous pouviez par experience me dire combien de sac de ciment ca pourrait representer?

faut il ferrailler les fondations? merci
Ne vous prenez pas la tête pourla réalisation de fondations... Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vousC'est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
Messages :Env. 8000
De :Saint-jeannet (6)
Ancienneté :+ de 8 ans
Salut,

ça dépend.

Quand vous tapez du pieds sur le sol là où vous allez mettre votre garage, ça fait "tap! tap!", "Ploc!" "ploc!", "Bam! Bam!", ou "Floc! Floc!" ?

PS : c'est de l'humour, bien entendu, cela pour vous faire comprendre que PERSONNE (...normalement) dans ce forum ne peut vous répondre sans une étude de sol.

cordialement.
Messages :Env. 5000
Dept :Bouches Du Rhone
Ancienneté :+ de 7 ans
+1

A minima, il faut prendre comme hypothèse la même profondeur que les fondations de votre maison.

http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com

en terre sainte !

Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Messages :Env. 4000
Dept :Eure Et Loir
Ancienneté :+ de 5 ans
Et bien déjà si vous commencer par ne pas doubler le mur de votre garage avec la maison, vous commencez mal
Messages :Env. 200
De :Avermes (3)
Ancienneté :+ de 6 ans
[quote="Gwendalfr"]Et bien déjà si vous commencer par ne pas doubler le mur de votre garage avec la maison, vous commencez mal :

et pourquoi?ceux qui font des extentions ils doublent leur mur?
Messages :Env. 2000
Dept :Ain
Ancienneté :+ de 6 ans
BENjam03 a écrit: ...et pourquoi? ceux qui font des extentions ils doublent leur mur?

Hello,

Chacun faitce qu'il veut, mais faut pas venir pleurer si la nouvelle construction s'affaisse et que çafissuredans tous les sens car la construction de base a déjà subi "son" affaissement...

Donc les 2 ne "travaillent" pas de la même manère...
Messages :Env. 2000
Dept :Ain
Ancienneté :+ de 6 ans
Re: quantité de béton pour fondation garage
BENjam03 a écrit: ...faut il ferrailler les fondations? merci

Messages :Env. 200
De :Avermes (3)
Ancienneté :+ de 6 ans
Re: quantité de béton pour fondation garage
mike91100 a écrit:
BENjam03 a écrit: ...faut il ferrailler les fondations? merci

je pense que ca veut dire oui ton smiley?ca a l air évidant pour toi .... mais tu sais y en a qu ilsne savent pas tous c est le principe d un forum.
Messages :Env. 4000
Dept :Eure Et Loir
Ancienneté :+ de 5 ans
Alors nous allons détailler ce que nous faisons dans mon entreprise par exemple quand nous réalisons un garage

Doubler votre mur entre l'existant et le garage pour ne pas subir le tassement différentiel des deux structures.

Terrassement des fondations à -0.80 du terrain naturel environ

Fondations en béton armé de 0.60x0.30ht avec une armature plate

2 rangs d'agglos B60 sous la dalle

Dalle portée de 12cm avec treillis

Chaînage vertical dans les angles et horizontal en tête de mur

Linteau dans agglos U pour les portes en fenêtres et coulés en place pour la porte de garage.
Messages :Env. 200
De :Avermes (3)
Ancienneté :+ de 6 ans
Gwendalfr a écrit: Alors nous allons détailler ce que nous faisons dans mon entreprise par exemple quand nous réalisons un garage

Doubler votre mur entre l'existant et le garage pour ne pas subir le tassement différentiel des deux structures.

Terrassement des fondations à -0.80 du terrain naturel environ

Fondations en béton armé de 0.60x0.30ht avec une armature plate

2 rangs d'agglos B60 sous la dalle

Dalle portée de 12cm avec treillis

Chaînage vertical dans les angles et horizontal en tête de mur

Linteau dans agglos U pour les portes en fenêtres et coulés en place pour la porte de garage.

merci ca ca m aide je vois un peu plus clair je te remercie
Messages :Env. 8000
De :Saint-jeannet (6)
Ancienneté :+ de 8 ans
... voilà, c'est ce que je disais....

Gwendalfr a écrit: Alors nous allons détailler ce que nous faisons dans mon entreprise par exemple quand nous réalisons un garage

(...)

Fondations en béton armé de 0.60x0.30ht avec une armature plate

(...)

Bred a écrit: PS : c'est de l'humour, bien entendu, cela pour vous faire comprendre que PERSONNE(...normalement)dans ce forum ne peut vous répondre sans une étude de sol.

Mais peut-être lui avez-vous répondu par message privé, votre terrain fait "plac ! plac!" quand vous tapez dessus ?... parce que OK, ça correspondexactement et précisémentà des semelles de 0.60x30 avec une "armature plate".

PS : Gwendallfr, votre entreprise fait de la maçonnerie professionnellement ou vous vendez des équerres en plastique et vous faites de la construction en obis ?
Messages :Env. 20000
Dept :Eure
Ancienneté :+ de 8 ans
Gwendalfr a écrit: Alors nous allons détailler ce que nous faisons dans mon entreprise par exemple quand nous réalisons un garage

Doubler votre mur entre l'existant et le garage pour ne pas subir le tassement différentiel des deux structures.

Terrassement des fondations à -0.80 du terrain naturel environ

Fondations en béton armé de 0.60x0.30ht avec une armature plate

2 rangs d'agglos B60 sous la dalle

Dalle portée de 12cm avec treillis

Chaînage vertical dans les angles et horizontal en tête de mur

Linteau dans agglos U pour les portes en fenêtres et coulés en place pour la porte de garage.

Doubler c'est parfait.

Quant au choix des fondations, ça me parait être un peu de l'emporte-pièce.

Et comment traitez-vous le cas de débord de fondation existante ? (la majorité des cas)
Messages :Env. 200
De :Avermes (3)
Ancienneté :+ de 6 ans
Tournesol a écrit:
Gwendalfr a écrit: Alors nous allons détailler ce que nous faisons dans mon entreprise par exemple quand nous réalisons un garage

Doubler votre mur entre l'existant et le garage pour ne pas subir le tassement différentiel des deux structures.

Terrassement des fondations à -0.80 du terrain naturel environ

Fondations en béton armé de 0.60x0.30ht avec une armature plate

2 rangs d'agglos B60 sous la dalle

Dalle portée de 12cm avec treillis

Chaînage vertical dans les angles et horizontal en tête de mur

Linteau dans agglos U pour les portes en fenêtres et coulés en place pour la porte de garage.

Doubler c'est parfait.

Quant au choix des fondations, ça me parait être un peu de l'emporte-pièce.

Et comment traitez-vous le cas de débord de fondation existante ? (la majorité des cas)

MERCI tournesol est ce que doubler est obligatoire? y a t il des risques a chaque de fissure si l on ne double pas?

que doit on fair comme fondation en cas de fondation existante recouler dubetonpar dessus avec une semelle?

merci
Messages :Env. 2000
Dept :Ain
Ancienneté :+ de 6 ans
Re: quantité de béton pour fondation garage
BENjam03 a écrit:
mike91100 a écrit:
BENjam03 a écrit: ...faut il ferrailler les fondations? merci

je pense que ca veut dire oui ton smiley? ca a l air évidant pour toi .... mais tu sais y en a qu ils ne savent pas tous c est le principe d un forum.

Hello,

Non, ça ne veut pas dire "oui"... LOL

Ce smiley démontre une grande part d'étonnement...

Bien sûr qu'on ne peut pas tout savoir, mais à la question de ferrailler des fondations............

Du béton seul ne sert à rien......
Messages :Env. 200
De :Avermes (3)
Ancienneté :+ de 6 ans
salut ma question je pense n est pas stupide car les fondations de ma maison qui date d environ 200 ans ne sont pas ferraillées.
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Pierroo69- Dernière réponse le9 janv. 2017 à 21:28parmamyblou
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1 Sujet deFlag 25/08/2011 17:15:38
2 Réponse deGBV 26/08/2011 11:10:27
3 Réponse deB(.)(.)B 26/08/2011 19:50:38
4 Réponse dePelliste 08/09/2011 18:09:29
5 Réponse deBB53 10/10/2011 19:03:38
MMC Forum»  Gros oeuvre»  Quelles dimensions pour fondation garage ??
Quelles dimensions pour fondation garage dimension 9m / 5m - hauteur 2m50 en facade et 3m50 en pignon ??
tout depend de ton terrain, la nature du sol perso je mettrai largeur 50 et profondeur 60 avec FER. Rectangle 15/35 6 tors Ø8 bye
Attention   tu ne peux pas determiner tes fondations avec des recommandations de forum qui ne connaissent pas ton terrain Comme dit GBV : tout depend de ton terrain, la nature du sol Cela peut aller de 40cm de hauteur à 1m20 que j'ai vu chez mon cous. Le + simple : Regarde sur les plan de maison et en coup tu a la section des fondations et TU METS LA MEME SECTION tout simplement 
Il y a une régle pour les fondation on les pose tout simple sur du ferme donc la hauteur depend  de l'endroit ou on trouve le ferme
Chez moi il m'a fallu faire des fondations de 1m30 de profondeur par endroit !  pour trouver du ferme. Je me suis ruiné en béton et en ferraille car il m'a fallu mettre 2 x 15/35 empilés l'un au dessus de l'autre
MMC Forum»  Gros oeuvre»  Quelles dimensions pour fondation garage ??
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MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

salut à tous nouveau ici, j'ai lu un peu les rubriques conseils pour les bases du bricolage mais comme je n'ai pas d'experience je voudrai des conseils.. je veux faire un petit garage de 20m² à prix réduit (parpaings, dalle seule au sol, portes et fenetres "maison" ou de la récup..)D'abord, je voudrai savoir ce que vous me conseillez comme fondation (profondeur, largeur) ?sachant que je compte mettre des murs parpaings de 15 pour 2 cotés et de 10 pour les 2 autres (car je me colle à d'autres murs pour ceux là)et que la hauteur des murs sera d'environ 2m20 - 2m40 je pense.. (si mon choix est mauvais dites moi ) Ensuite comment définir les chainages (je connais pas trop le principe.. ) à mettre pour les murs porteurs ? (et comment ça se prévoit dans les fondations?)Déjà pour le début ça m'aidera (je compte faire les fondations fin de semaine, le reste je demanderai + tard...) et si j'ai oublié quelquechose d'important avant d'attaquer mes fondations dites moi ? merci beaucoup pour les conseils
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bonjour, je ne suis pas un pro dans ce domaine néanmoins est tu sur que les parpaing de 15 et de 10 coûtent réellement moins chers que ceux de 20 car une chose est certaine les parpaings de 10 c'est nettement plus difficile à poser surtout pour un débutant ! Bon après faut voir les contraintes de place Je pense qu'un marchand de matériaux te conseillera utilement Voir d'autres avis à+ DD

salut dedelabricole, oui effectivement je pense que du parpaing de 10 est + difficile a poser.. Je vais voir niveau prix si ça ne fait pas trop cher pour du + gros (la contrainte de place ne me gène pas à 10cm près).Sinon finalement je pense que dans mon cas il n'y a pas besoin de murs porteurs (c'est que pour les etages non ?) donc tant mieux...J'attends les autres conseils (notamment pour les fondations..)Merci

Bonjour Joebartom, et bienvenue sur ce forum coopératif . Tu sais, la première chose avant de commencer le travail est de le préparer. Attention aux règlements : je crains bien que tu sois dans l'obligation du permis de construire : les lois se sont allégées, renseigne-toi, car si tu respectes pas l'obligation tu risques de devoir démolir plus tard (à moins que ce ne soit fait par les autorités à tes frais). Ensuite ton mur est porteur, ne serait-ce que de la charpente et du toit. Les remarques de Dédélabricole sont justifiées aussi. En calcul rapide tu peux compter une fondation de 40x40 pour un mur de 20. Plutôt que des moëllons de ciment, pourquoi ne pas partir sur du béton cellulaire ? plus léger, isolant thermique... Dans un premier temps, recueille des avis, fais-toi des plans, étudie ta couverture, consulte plusieurs fournisseurs de matériaux... Et surtout ne fonce pas tête baissée ! A bientôt ?

Salut GrainDsel,merci pour tes infos, et sache que je ne fonce pas tête baissée (plans faits, avis c'est ce que je cherche ici..) et c'est justement pour ça que j'ai mis ce post...Pour la légalité j'y ai également pensé (je n'ai pas grande expérience en pratique mais je connais quand même des choses je ne suis pas inconscient )Mais pour moins de 20m²,pas de permi, juste une déclaration de travaux pour controler que c'est correctement construit je crois (et comme tu dis justement ça a du être allégé récemment..) Pour les murs, je mise plutot sur des parpaings de 15 ou 20 car le but est de limiter les couts (je pense que ta proposition de beton cellulaire est hors de mon budget, et ça reste un petit garage type abris de jardin donc pas besoin d'isolant..) Sinon niveau murs porteurs, tu peux m'en dire davantage ? Je sais bien que ça porte le toit mais pour moi mur porteur c'est quand il y a de la charge importante (etage, etc..) et donc qu'il faille mettre des chainages, renforts métalliques... Tu crois que dans moi cas il en faut ? Moi je pense pas ou à la limite dans les angles.. Tous les avis sont bienvenus...

J'ai probablement peut-être un peu trop le bon sens paysan mais, je ne me vois pas construire un quelconque mur en agglo de 10... Pénible à monter et surtout, j'aurai peur que ca me tombe sur la tête ! OK, je me fais probablement peur pour rien mais au moins, vous aller pouvoir m'en dire plus si c'est le cas. A mon avis, il faut au moins du parpaing de 15. Pour le chainage, s'il s'agit d'une petit abris, je ne pense pas que cela soit indispensable mais, je ne peut m'engager sur ce point. D'autres avis sont nécessaires. A bientôt, C'est l'heure de l'apéro !

bonjour, pour les angles il existe des parpaings spéciaux qui font le coffrage, pour de la construction légère en mettant des fers à béton filants dedans cela doit suffire à+ DD

bonsoir à vous,merci pour les infos (j'ai laissé tombé l'idée du parpaing de 10 pour du 15 ou 20)pour les renforts, je pense faire comme le dit dedelabricole c'est a dire des parpaings speciaux (avec un carré creux d'un coté je crois..) dans lesquels mettre des fers à beton. (si vous avez des conseils sur quoi acheter comme fers?)merci

Bonsoir, Pour une bonne liaison d'ensemble, il me semble bien utile de prévoir un chainage au niveau des fondations puis au niveau de l'arasée des murs sur laquelle s'appuiera la charpente, les deux étant reliés par les piliers d'angle et éventuellement des piliers placées au milieu des deux longueurs de murs (tous ferraillés). Ce ferraillage garantit la forme du volume que ce soit vis à vis des efforts de la charpente (une charpente peut "pousser" les murs si elle n'est pas bien équilibrée) que vis à vis des mouvements de terrain.... surtout en zone sismique ! Bon courage, Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.

Curieux, pour mon information, il est nécessaire de procéder au même type de ferraillage que pour la construction d'une maison ? La taille réduite du garage ne peut pas permettre de s'affranchir d'une partie du ferraillage ? Bon weekend !

Hello, Je ne suis pas un pro dans ce domaine et n'ai pas fait des études qui me permettent d'imposer mes suggestions. Cependant, avec de la raison, il est possible de penser que le ferraillage d'un bâtiment de 4 x 5 m peut être plus "léger" que celui d'une maison de 10 x 15 m... car les contraintes éventuelles à supporter sont plus faibles. Plus léger en terme de nombre et de section des fils, pas dans leur disposition d'ensemble et leurs raccordements. En fait, ce ferraillage a une faible incidence sur le coût d'un bâtiment, il impacte surtout le temps de travail... donc le prix de M d'O si tu fais faire.A noter qu'il existe des parpaings en forme de U qui servent de coffrage pour les chainages d'arasées, comme des parpaings percés de haut en bas pour faire les piliers d'angle et au milieu des longueurs de murs. Pour une question d'économie, des coffrages peuvent être utilisés à la place de ces solutions pratiques mais plus couteuses. Je profite de cette réponse pour te signaler que la dalle doit aussi être bien ferraillée si tu ne veux pas avoir par la suite des fissures. Courage, a +Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.

salut curieux,ok pour les infos, je pense par contre que pour mon local de faible dimension ce n'est pas necessaire de mettre autant que pour une maison.. (comme la fait remarqué tieutieu) Je vais voir aussi la semaine prochaine si c'est correct mon idée de mettre uniquement quelques ferailles dans les angles (prises avant dans les fondations) en regardant un peu ce qui se fait pour comparer... Par ailleurs la toiture ne devrait pas etre lourde donc.. Et la dalle oui c'est prévu de la ferailler Là j'attaque doucement le creusage des fondations (je compte faire les fondations complete et puis après voir pour la dalle c'est mieux comme ca non ?) Merci a+

helas non le type de ferraille retera le meme c'est un minimum la seule econolie se fera sur le travail plus que sur la marchandise tu peux diminuer la ferraille et les agglos mais tu vas affaiblir ta constructio (est ce que tu veux?)pour ce quiest des agglos le mieux c'est les 20 car il existe les angles et les blocs chainages pour la realisation ca simplifie j'ai lu que tu avais des murs qui etait coller il te faut les desolidariser avec du polistyrene de 2 cm.bon courage

Il y a 35 ans j'ai bâti un garage de 30m2 sur terrain stable, en agglos de 15 avec ferraillage des fondations et chaînage haut. Charpente en fermettes et tuiles mécaniques. Rien n'a bougé et pas la moindre fente donc si tu n'es pas en zone sismique et si ton terrain est sain (pas trop argileux) tu peux économiser sur le ferraillage. Penser à bien lier les angles pour ton chainage haut. D'accord, une déclaration de travaux suffit pour 20m2 mais un permis de construire n'est pas tellement plus contraignant et augmenter de quelques m2 peut être interessant pour un coût supplémentaire raisonnable.

Bonjour joebartom, joebartom a écrit: :je pense par contre que pour mon local de faible dimension ce n'est pas necessaire de mettre autant que pour une maison... ... ... Je vais voir aussi la semaine prochaine si c'est correct mon idée de mettre uniquement quelques ferailles dans les angles (prises avant dans les fondations) Comme j'ai répondu à Tieutieu : "Plus léger en terme de nombre et de section des fils, pas dans leur disposition d'ensemble et leurs raccordements." joebartom a écrit: :en regardant un peu ce qui se fait pour comparer...Pour être vraiment sûr, consulte plutôt un maître-d'œuvre ou un architecte ! joebartom a écrit: :Par ailleurs la toiture ne devrait pas être lourdeLa géométrie est aussi à prendre en compte : elle peut provoquer des efforts d'écartement sur les murs. Ce serait sympa de nous envoyer une photo de ta réalisation. A +Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.

salut,merci pour les conseils milouphot tu me rassure sur le fait qu'un parpaing de 15 avec ferraillage ça tiens pour une surface pas énorme (moi c'est un petit 20m²). Chez moi c'est pas sismique, un peu argileux mais pas catastrophique je pense car j'ai des voisins qui ont construit des garages sans trop de soucis je pense (ils ne se sont pas écroulés!) pour gege30 ok pour la construction mais je pense que du parpaing de 15 ça supporte 20m² avec une toiture legere (type plaques..) vu ce que j'ai deja vu chez des amis...J'ai commencé les fondations hier (ça creuse, ça creuse..) et pour les chainages je pense à des barres d'acier genre diametre 12mm coulées dans les fondations à chaque angle et après je les ferai passer dans les parpaing spéciaux (gege30 ça existe aussi en 15 j'en ai vu l'autre fois) Dites moi ce que vous en pensez, et genre combien de tiges je mets par angles (2 ? 3? 4?) Je pense que c'est pas nécessaire d'en mettre au milieu des murs vu que le + long fait 5m50 (je crois avoir vu qu'on conseille tous les 5-6m..) Par contre je voudrai laisser 2 ouvertures pour des fenetres, je suppose que je dois mettre un renfort aussi à ces endroits pouvez vous m'eclairer là dessus ? (poutre en haut ? chainage en longitudinal ? autre renfort ?)Merci et à bientot pour l'avancement (doucement quand meme car je ne peux que le week end )
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Garage 24x30 avec une fondation monolithique

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Cette vidéo traite de Garage 24x30 avec une fondation monolithique

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Bonjour,cliquez-icipour vous inscrire et participer au forum.
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Bonjour à tous,
En train de construire un garage terrasse, cf. mon autre post pour dimensionner les poutres, j'en suis au terrassement pour couler la dalle et mon maçon n'a pas trop envie de faire des fondations périphériques disant que les 15 cm de béton de la dalle (7 m x 5m) suffisent pour un garage : mon souci est par rapport au gel qui pourrait soulever la dalle.
Dois-je insister pour les faire faire et donc rallonger la monnaie ou bien cela peut passer sans ???
Merci, à bientôt
Michel

-----

Bonjour,
Le maçon est-il prêt à jouer sa garantie décennale sur ce coup ?
Par définition, les fondations sont censées faire reposer une construction sur un sol géologiquement stable. Si on peut s'interroger sur le sens de "géologiquement stable", on comprend tout de même que cela implique quelque notion de stabilité de l'édifice et de sa durée de vie...
C'est selon la charge, sa répartition, la nature du sol... c'est le boulot d'un architecte !
Reste à comparer le surcoût des fondations avec celui d'une démolition/reconstruction suite à la dégradation d'un bâti mal conçu.
Quand même, c'est gonflé pour un maçon de dire "j'ai pas trop envie de faire des fondations". Ce serait pour poser un abri de jardin, je ne dis pas, mais pour une construction maçonnée...
Attendons voir quelques avis éclairés.
Cordialement,
Nicolas.
Bonjour Lookylook,
J'ai vu ton dernier message dans ta discussion précédente >section de IPN ou bastaings pour terasse
Je suis d'accord avec Touche-à-tout que je salue au passage sur la stabilité d'un bâtiment...
De mémoire, ce garage ne serait pas accolé à ta maison???
Tu pourrais nous donner quelques infos pour faire un petit bilan de la construction???
- Epaisseur, hauteur, et constitution des murs?
- Epaisseur de la dalle et type de montage??? (sur hérisson, treillis acier spécifique, avec poutrelles BA + hourdis)
- Type de toiture > constitution??
A+
MASSACRER SA LANGUE, C'EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Bonsoir à vous,
donc pour répondre :
Le souci est qu'il s'agit d'un maçon auto-entrepreneur donc quand je lui ai demandé si dans deux ans la dalle sans fondation levait et fendait quelle garantie et quel recours j'aurai ça a un peu coincé et il argumentait qu'il faisait toujours comme cela, son ancien patron idem et chez son père il y 200 m² de terrasse sans fondation et aucun souci. Enfin il ne semble pas avoir de décénale en tant qu'auto-entrepreneur... Le problème est que nous en avons convenu à l'oral et que les fondations n'apparaissent pas sur le devis.
Donc selon vous des fondations sont bien nécéssaires ?
La structure sera en bois : 3 poteaux qui supportent une poutre longitudinale de 7 m qui portera mes 15 IPN. voici une vue de coté de la chose.
Donc pour l'instant cela restra ouvert et si un jour je ferme cela sera en panneau de bois et/ou baies vitrées
Merci pour vos avis éclairés
Michel
Fichiers attachés vue balcon terrasse.pdf‎
(6,7 Ko, 81 affichages)
Dernière modification par lookylook ; 10/08/2012 à22h55 .

Bonjour,
Merci pour l'illustration, elle confirme quelques craintes.
On voit souvent des extensions de maisons qui bougent malgré des fondations correctes, cela vient du fait que le sol autour de la maison ne travaille pas de la même façon. Dans le projet présenté, la charge sera appliquée d'un seul côté de la dalle et ça c'est un problème car il risque d'y avoir enfoncement d'un côté et soulèvemnt de l'autre (pas d'effort d'un côté puisque appui sur le bâti existant).
Si ça avait été un carport séparé avec appui tout autour, ça aurait pu le faire, mais là c'est risqué à mon avis. De simples extensions de terrasses au sol, sans charge additionnelle, arrivent à bouger assez rapidement et de manière significative.Sur les constructions récentes, la terre est un peu moins dense autour de la maison et le drainage fait varier rapidement l'humidité. alors que peut-il se produire avec une charge unilatérale ?
On atteint là les limites de la structure auto-entrepreneur: dans bien des cas, on a aucune garantie en cas de problème et les formalités écrites sont souvent insuffisantes voire inexistantes. La réglementation sur les extensions d'habitations ayant évolué récemment (déplacement des seuils de déclaration/permis de construire), n'importe qui peut s'improviser constructeur. Il y a pourtant un minimum de précautions à prendre et le verbal ne s'y prête pas bien.
Alors pour achever votre maçon, comment peut-il garantir que les poteaux ne vont pas poinçonner la dalle ? S'il n'y a pas de fondations pour recevoir et répartir la charge, la dalle risque de se fracturer au pied des poteaux. Ca aussi c'est du déjà vu...
Les fondations ne sont pas la réponse absolue à tous les problèmes de construction d'extension, certes, mais on ne peut pas non plus se fier aux dires d'un intervenant qui n'offre aucune garantie et dont les références sont discutables. Le calcul et la préparation de fondations est une spécialité répartie entre un architecte et le maître d'oeuvre: le premier conçoit l'autre met en pratique. S'il manque l'un des deux, on entre dans l'approximatif et l'expérience ne fait pas tout.
Prudence...
Cordialement,
Nicolas.
Bonjour Touche à tout et merci pour cette réponse très matinale,
en fait cela confirme bien mes doutes et appréhensions par rapport aux garanties que m'offre mon maçon : donc important que cela soit fait correctement.
En fait la charge sera mieux répartie sur la dalle car celle ci fait 9 x 5m20 et ma terrasse 7 x 4m. De plus des piliers de 50 cm de profonds sont prévus à chaque poteaux pour limiter le risque de cisaillement.
Le terrain a été décaissé de 50cm pour que la dalle finie arrive au même niveau que celle de la maison : celle ci étant au départ 30 cm sous le niveau du sol fini. La maison a plus de 30 ans donc le sous sol était je pense, stabilisé et même jamais travaillé à cet endroit jouxtant la maison.
Donc je pense que la dalle en elle-même était assez résistante car mon garage terrasse ne sera pas très lourd, mais mon inquiétude se situait plus sur sa non mise hors gel et le risque qu'elle se soulève en cas d'infiltration d'eau en dessous puis de gel très fort comme nous en avons cet hiver.
Merci
Michel
Bonjour Touche à tout et merci pour cette réponse très matinale,
en fait cela confirme bien mes doutes et appréhensions par rapport aux garanties que m'offre mon maçon : donc important que cela soit fait correctement.
En fait la charge sera mieux répartie sur la dalle car celle ci fait 9 x 5m20 et ma terrasse 7 x 4m. De plus des piliers de 50 cm de profonds sont prévus à chaque poteaux pour limiter le risque de cisaillement.
Le terrain a été décaissé de 50cm pour que la dalle finie arrive au même niveau que celle de la maison : celle ci étant au départ 30 cm sous le niveau du sol fini. La maison a plus de 30 ans donc le sous sol était je pense, stabilisé et même jamais travaillé à cet endroit jouxtant la maison.
Donc je pense que la dalle en elle-même était assez résistante car mon garage terrasse ne sera pas très lourd, mais mon inquiétude se situait plus sur sa non mise hors gel et le risque qu'elle se soulève en cas d'infiltration d'eau en dessous puis de gel très fort comme nous en avons eu cet hiver.
Merci
Michel
Bonjour à tous,
Ca y est j'ai négocié et attaquer les fouilles pour faire les fondations : pas facile pour négocier avec le maçon qui ne démordait pas de leur inutilité. Enfin c'est bon mais j'ai une autre question : la dalle va venir recouvrir de 5 cm les fondations de la maison. Ma question est : doit-on les laisser solidaires ou non ?
cordialement,
Michel
MASSACRER SA LANGUE, C'EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Bonsoir et merci Amaty,
Merci pour ces calculs qui me conforte dans le sentiment que les fondations étaient surtout uliles pour la mise hors gel de la dalle. Celle-ci sera plus lourde que dans tes calculs car elle fera presque 9m de long. Mais les fondations sont de 40 cm de large donc encore moins de charge par ml. A quoi correspond la longueur de 100cm dans ton calcul ?
Décidément les réponses amènent souvent d'autres questions : Pour le joint de dilatation mon maçon veut en faire un pour couper la dalle en deux dans la largeur : en fait il propse carrément de mettre un coup de scie quand elle sera sèche. La méthode est-elle bonne ?
Pour le joint le long des fondations de la maison je lui en ai parlé cet après midi et il affirmait que cela était inutile : dois-je encore insister sur ce point ?
Voilà et merci pour le temps passé à répondre et à faire des calculs;
cordialement
Michel
Localisation vendin le vieil (pas de calais)
dois-je encore insister sur ce point ?
Bonsoir et merci à tous pour vos conseils,
ça y est la dalle est coulée et les fondations aussi. maintenant il n'y a plus qu'à continuer et monter la suite structure bois, IPN, bacs acier puis lames en Ipé. Je vais reprendre le fil de mon autre post sur ce forum et tacher de mettre qq photos pour montrer l'évolution de la chose
Encore merci à tous
Michel
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Les normes à suivre pour votre garage
Le garage constitue un espace à part dans l’habitation. Son intégration doit être soigneusement planifiée, dans le respect des codes et des normes applicables, afin qu’il réponde à vos attentes de manière efficace et sécuritaire.
Selon la configuration de votre terrain et de votre maison, le garage sera probablement construit sur l’un ou l’autre des côtés de celle-ci. Outre le respect des normes d’intégration architecturale, il faut aussi s’informer des règles de zonage et d’urbanisme en vigueur dans votre municipalité, car elles s’ajoutent souvent aux exigences de base du Code civil. Une fois tous ces renseignements en poche, vous pouvez passer à l’étape de la planification.
Tout comme la maison, le garage doit reposer sur des murs de fondation en béton dont les semelles sont situées à une profondeur suffisante pour être protégées contre les effets du gel (environ 5 pi dans le sud-ouest du Québec).
La dalle de plancher en béton doit s’appuyer sur un remblai de pierres concassées ou de gravier d’environ 6 po d’épaisseur, et le sol naturel sur lequel elle repose ne doit pas être remanié. Si le garage est situé au niveau du sol extérieur, son plancher devra être incliné vers l’entrée. Dans le cas d’un garage situé en sous-sol, au bas d’une rampe, il faut prévoir une rigole grillagée munie d’un avaloir de sol devant la porte et une bonde de plancher à l’intérieur.
Un garage devrait être suffisamment grand — les dimensions minimales étant de 20 pi x 10 pi — pour recevoir n’importe quel type de véhicule en plus de tous les équipements et accessoires de saison qu’on y range habituellement. La hauteur sous plafond, quant à elle, ne devrait jamais être inférieure à 7 pi.
L’ossature des murs et le bardage extérieur peuvent être identiques à ceux de la maison. Bien qu’on doive l’isoler selon les mêmes normes qui sont applicables à une habitation, le garage est un espace largement exposé aux intempéries lorsque la porte est ouverte. C’est pourquoi, dans le cas d’une pièce habitable aménagée à l’étage supérieur, il convient de prévoir un pare-vapeur ainsi qu’une isolation du plancher selon les normes en vigueur, soit R-26,7 (selon la Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment) ou, idéalement, R-29,5 (selon Novoclimat).
Le danger d’infiltration de monoxyde de carbone (CO) dans la maison entraîne toutefois des mesures de sécurité supplémentaires. Même si le Code de construction du Québec 2005 (CCQ) n’exige pas de séparation coupe-feu cotée entre un garage et une habitation unifamiliale, le mur ou le plafond, tels que définis précédemment, doivent constituer un pare-air étanche afin d’empêcher les émanations toxiques d’entrer dans l’aire habitable.
Par ailleurs, la porte qui communique avec la maison doit être isolée et munie d’une garniture d’étanchéité ainsi que d’un ferme-porte automatique. Curieusement, aucune exigence relative à la finition intérieure d’un garage n’est énoncée dans le CCQ. Cependant, il est tout de même préférable de prévoir un matériau résistant à l’humidité au-dessus du niveau de la fondation.
Dernier point important: la porte qui donne sur l’extérieur. Qu’il s’agisse d’une structure existante ou d’un ajout récent, une constante demeure: la grande surface que représente la porte doit renfermer un maximum d’isolant afin d’éviter d’affaiblir la résistance thermique de l’enveloppe du bâtiment. Une porte en acier isolée au polyuréthane constitue un choix idéal en raison de ses qualités mécaniques, mais aussi pour son coefficient thermique, qui peut atteindre R-18, soit presque l’équivalent d’un mur extérieur. Enfin, n’oubliez pas que toute chambre qui partage un mur, un plancher ou un plafond avec un garage doit comporter un détecteur de CO.

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Dans cet article je me propose de vous présenter la construction d'un garage pour deux véhicules.
Voici les premières photos du début de la construction.
Comme d'habitude je voulais creuser les fondations moi même, à la pelle et pioche, rien que pour entretenir ma forme physique !!!.....mais le terrain étant en pente, j'ai abandonné cette idée, il y avait trop de terre à enlever. En un peu moins de deux heures un engin a effectué ces travaux. Pour cette construction j'ai déposé une demande de permis de construire qui m'a été accordée.Les travaux ont débutés l'année dernière en septembre.
Voici une photo des fondations coulées, malheureusement je n'ai pas fait de clichés du ferraillage de ces fondations. Les fouilles font 60cm de profondeur sur une largeur de 50 cm. Avant de couler le béton 4 chaînages 10x10 en fer de 8mm ont été placés dans chaque fouille et dans les angles attachés entre eux avec des tors de 10 mm.
Le béton a été livré par une toupille, un volume de 9,3 m3 était nécessaire, très liquide il se dirigeait de lui même dans les fouilles.
Comme repère j'avais planté des fers à à tous les angles pour m'indiquer le niveau du béton à ne pas dépasser, ceci afin de respecter l'horizontalité.
 Ouf, tout s'est bien passé,mes calculs de volume de béton étaient justes, la toupille est repartie avec juste 150 litres de béton de trop.
Avant que le béton ne durcisse des fers en attente on été placés. La construction à ce stade s'est arrêtée durant tout l'hiver pour reprendre au printemps de cette année.
En cliquant sur les photos vous pouvez les agrandir.
@ suivre.
Maintenant que les fondations sont faites on peux s'attaquer à la dalle. Mais avant tout, quel outillage faut il pour mener à bien un tel chantier. Pas de panique, une truelle, une bétonnière de 160 litres ,une pelle, 4 seaux de maçon, deux niveaux à bulle, un grand et un petit, un outil pour couper les fers, une règle à maçon de 4 m, un fil à plomb, une disqueuse à béton avec un disque diamant et enfin une brouette. La brouette est utile, mais attention, les jantes n'ont pas besoin d'être en alliage léger...je vous conseille un pneu plein et surtout les poignées doivent tenir !!! Je m'explique, combien de fois je pensais tirer la brouette alors que je n'avais que les poignées en main !!!...je déconne, un conseil, collez les poignées, si vous ne le faites pas vous allez penser à moi, ce qui n'est pas le but du jeu.
Quelles sont les dimensions de mon garage ?
Comme je suis un peu fainéant j'ai horreur de me faire du travail pour rien. Le garage fait en extérieur 7.20m x 7.20 m, de cette façon je n'ai presque pas de découpes de parpaings à faire.  
Vous allez me dire, mais avec ces dimensions on peut y garer un bus, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi de la place pour ranger la bétonnière, la tondeuse, les vélos, les pneus d'hiver, etc...tout ça cela prend de la place et plus on en dispose plus on charge !
Voici une photo de la préparation du coffrage de la 1/2 dalle.
La dalle fait 3.60m sur 7.20m, avec une règle de maçon de 4m on ne rencontre aucune difficulté à tirer le béton, voilà pourquoi la 1/2 dalle.
@ Suivre.
Voici quelques détails sur la réalisation du coffrage de la 1/2 dalle.
 
Comme on peut le remarquer, les planches de coffrage sont tout simplement en bois aggloméré marine de 22mm d'une hauteur de 12 cm. Pour les faire tenir à la verticale ces planches prennent appui sur des fers. Grâce à un gabarit j'ai percé des trous dans la fondation et par la suite enfoncé ces fers avec un marteau. Ces fers sont parfaitement alignés puisque le gabarit se positionnait sur une cordelette fixée aux 4 coins des fondations, aux dimensions extérieures du garage .
Les planches sont fixées à ces fers par des petites pattes qui elles sont vissées. Pour éviter des problèmes de décoffrage les planches en aggloméré sont enduites modérément, coté béton, d'huile moteur, attention pas de vidange car ça tache.
En fait cette 1/2 dalle n'est pas exactement la moitié du garage, elle fait 7.20 x 3.80m...(3.60+ 0.20 épaisseur d'un parpaing ), l'autre 1/2 dalle ne fait donc que 7.20 x 3.40m. Oui, le mur de séparation des deux emplacements doit reposer sur une seule dalle et non à cheval sur les deux.  
Avant de couler le béton il faut préparer le ferraillage. Avant tout, un film plastique est posé sur le sol, il permet de retenir la remontée de l'humidité. Par la suite j'ai posé un lit de cailloux concassés sur lequel prend place le ferraillage. Ce dernier, pour éviter qu'il repose sur les cailloux, est surélevé de 5 cm grâce à des découpes de tuyaux PVC. A présent tout est prêt pour accueillir le béton qui va former la dalle. Un volume de 3.3 m3 de béton est nécessaire, une toupille se charge de cette tâche. Attention, pour cette opération il faut être au moins deux personnes, pour tirer le béton mais surtout pour l'égaliser avec la règle de maçon au niveau des planches de coffrage afin d'obtenir une planéité parfaite.
Voici la dalle coulée, pour obtenir une bonne surface il faut attendre que le béton durcisse et qu'il accepte que l'on puisse marcher dessus. A ce moment, il faut talocher et saupoudrer en même temps du ciment . Pour éviter de laisser des traces de genoux dans le béton je vous conseille de prendre 2 grandes plaques de polystyrène extrudé et de vous agenouiller dessus. Cette opération  de talochage et lissage est assez physique.
Voici donc la 1/2 dalle achevée, on attendra quelques jours avant de récupérer le coffrage pour réaliser la seconde 1/2 dalle,
il faudra alors prendre appui sur la première dalle pour tirer le béton.
 
@Suivre
   La première 1/2 dalle étant achevée on peut réaliser la seconde. Pour cela, et pour des raisons d'économies, on utilisera le coffrage de la première, la façon de faire est identique.
A l'angle le plus proche, noyée dans la dalle, se trouve une gaine électrique pour le passage de câbles afin d'alimenter les moteurs des deux portes de garage ainsi que la lumière et quelques prises de courant.
Voici les deux dalles achevées, ça fait propre, la surface est relativement grande, 52 m2. A tous les angles il y a des fers en attente ainsi qu'au niveau des deux portes de garage. Maintenant il faut avoir un peu de patience jusqu'à ce que le béton durcisse, par la suite on va pouvoir poser le premier rang de parpaings.
 Tout ce travail peut être fait seul, sauf pour tirer le béton à la règle de maçon ou il faut être à deux. Personnellement j'ai laissé reposer cette dalle quelques semaines et pour éviter des accidents j'ai placé des bouteilles  sur les fers qui dépassent....j'ai du me forcer à boire ces quelques cannettes !!!! c'était la chose la plus pénible de tout ce travail !!!
 
@suivre.
Jusqu'à présent je n'ai pas encore fait tourner ma bétonnière, mais ça ne va pas tarder.
Voici mon outillage, avec le contenu de cette auge plastique vous pouvez construire des pyramides.
Sur le niveau j'ai scotché deux petites cales, c'est bien pratique, cela évite de toucher les joints en mortier.
Bon, on va pouvoir commencer le premier rang de parpaings, c'est le rang le plus important car il va être la référence de tous les autres.
Pour commencer il faut placer un parpaing à chaque angle de la dalle sur lequel on fixe une cordelette qui elle va nous permettre de réaliser des murs droits. Il suffit de tendre cette cordelette (cordeau) entre les deux parpaings pour obtenir une ligne droite.
Entre le parpaing et le cordeau on place un clou afin de l'éloigner de 3mm, ceci doit se faire sur les deux parpaings aux extrémités du mur que l'on souhaite construire. Donc, pour être rigoureusement linéaire, on se base sur ce cordeau en plaçant les parpaings à 3mm du cordeau.
Lentement les murs prennent forme, les parpaings sont collés avec du mortier préparé dans la bétonnière. Il ne faut pas en faire un volume trop important car positionner correctement les parpaings ça prend du temps.
 Personnellement je verse dans ma bétonnière 3 seaux de maçon de sable et 1 seau de ciment,la quantité d'eau je l'ajuste de façon à obtenir un mortier qui ne soit pas trop liquide, ni trop pâteux, ce volume me suffit pour 8 à 10 parpaings.
Dans les angles on peut remarquer qu'il y a des parpaings avec un trou, ce sont des parpaings d'angle, ils servent, quand le mur est à hauteur voulue, à y placer des fers, et à y couler du béton, ceci pour consolider la construction.
A partir d'une certaine hauteur de mur, vos bras deviennent trop petits, des tréteaux vont servir pour compenser cette défaillance physique !!! mais c'est pas gagné, c'est à partir de cet instant que vos jambes vont souffrir...En effet, vous allez monter et descendre de l'escabeau un certain nombre de fois....je vous garantis que le film le soir à la télé vous allez le zapper sans vous en rendre compte !!..honorer maman ?..... même pas dans vos rêves.....
Si vous êtes observateur vous remarquez à la couleur du feuillage des arbres le temps qui s'est écoulé pour arriver à ce stade de la construction....même pas d'ampoules au mains, même pas mal, par contre j'arrive maintenant à me gratter les genoux sans me baisser tellement mes bras se sont allongés du fait du poids de tous ces parpaings.  
 
@Suivre
 Lentement les rangs de parpaings se superposent, à ce jour on arrive au niveau des linteaux.
Ma priorité est de réaliser le linteau du passage des deux emplacements de garage. Par la suite il me sera possible de continuer ce mur avec quelques rangs de parpaings en plus. La photo montre le chaînage en attente d'un coffrage.
Voici le coffrage en cours de fabrication, il est réalisé avec des panneaux d'aggloméré marine de 22mm. En prenant comme référence un parpaing je confectionne un caisson. Les différents panneaux sont vissés entre eux de telle sorte que la dépose soit sans problème.
Voilà, le coffrage est terminé,attention, il ne faut pas oublier d'enduire modérément les faces intérieures du caisson d'huile moteur, au décoffrage la finition sera parfaite.
Le coffrage est en place, des serre-joints fixent contre le mur les panneaux verticaux, deux étais supportent la charge.
A l'intérieur du coffrage on voit que le chaînage vertical de 10x10 supporte le chaînage du linteau 10x15. Le chaînage vertical qui descend jusqu'au niveau de la dalle est déjà rempli de béton et ceci des deux cotés. On vérifie que tout est bien de niveau avant de couler le béton.
Vite dit, vite fait, le béton est coulé, afin d'obtenir une finition parfaite il faut de temps en temps tapoter le coffrage pour que le béton épouse parfaitement les panneaux de bois.
Le dosage du béton pour ce linteau est comme suit:  2 seaux de mélange ( gravier + sable ) + 1 seau de béton
Dimensions du coffrage pour une ouverture de 1.35m :  210 x 25 x 20 cm ( LxHxl )
Maintenant il faut un peu de patience avant de décoffrer. J'ai coulé ce linteau vendredi dernier, aujourd'hui mercredi je vais enlever les 2 panneaux latéraux. Attention les étais doivent rester en place plusieurs semaines.
Non je n'ai pas oublié de gaîne pour l'arrivée de courant, cette dernière se trouve au niveau de la dalle, de suite à l'entrée du garage, près de la porte.
Voici la dernière photo de cette construction, le programme que je me suis fixé pour cette année est réalisé. Le chantier va attendre le printemps prochain, je pense que l'année prochaine à la même époque le garage sera achevé. Il me reste à réaliser, le chaînage, les deux linteaux des portes de garage, la charpente, la toiture , la fenêtre, et le montage des deux portes de garage...
Ce n'est pas rien, mais quand on aime..!!!. vivement le printemps prochain..... avec une suite, bien sûr.
@+
Le printemps est là, je suis de retour en Ardèche, le chantier à l'arrêt depuis le mois d'octobre reprend.
  Le linteau de la fenêtre est la première chose à réaliser, je me suis servi du coffrage du linteau précédent.
  La méthode de construction est identique.
  Il me reste à placer l'armature métallique avant de couler le béton.
 
   A    Suivre.
Dans les angles a été placé une armature métallique juste avant de couler du béton.
Les parpaings en U sont en cours de montage, ils vont accueillir le chaînage.
 
@ Suivre
La construction du garage se poursuit lentement mais sûrement.
Le linteau de la fenêtre est décoffré, la partie basse reste en encore en place pour quelques semaines.
Les parpaings en U sont à présent positionnés, mais avant d'y placer le chaînage je dois réaliser le coffrage des linteaux des deux portes de garage.

A  Suivre.
 
Le montage des panneaux aux dimensions du linteau ça ne prend pas plus de 3 heures pour les deux. A présent ils sont faits, il ne reste plus qu'à les positionner sur la construction.
Le principe est le même que pour les linteaux précédents, avant de couler le béton il ne faut surtout pas oublier d' huiler l'intérieur des panneaux, le but est d'obtenir un décoffrage confortable.
Les deux panneaux verticaux sont vissés tous les 25 cm sur le panneau du dessous. Ces mêmes panneaux verticaux prennent appui sur les montants de la construction, le linteau sera parfaitement positionné.
 
Couler le béton pour le chaînage et les deux linteaux nécessite de l'aide en bras, j'attends la visite d'un ami qui se fera un plaisir de me donner ce coup de main. En effet, il faut être au moins à deux personnes pour cette opération, une à la bétonnière et l'autre qui verse le béton.
 
A  Suivre..
Mon copain Philippe est arrivé, à deux la poursuite du chantier est bien plus agréable, lui à la bétonnière et moi à verser les seaux de béton dans le coffrage.
Génial, le temps est  idéal, pas trop chaud, un soleil voilé...super météo pour faire de la maçonnerie.
Des panneaux d'aggloméré marine forment le coffrage des linteaux, 4 étais supportent la charge. Le remplissage s'est fait sans aucun souci, malgré le ferraillage.
Le chaînage a été fait dans la foulée......attention aux courbatures, car des seaux de béton il y en avait   
 
Maintenant que c'est fait on laisse reposer tout ça avant de poursuivre par les génoises.
Un grand merci à Philippe pour son aide précieuse, je vous le recommande, son travail est soigné à la perfection.
 
A  Suivre....
Je viens de débuter la pose des génoises.
Une génoise c'est quoi ? ça ressemble à ça, c'est une tuile en terre cuite, elle a pour fonction de faire déborder la toiture des murs d'une construction.
Le premier rang est posé, comme je voulais éviter des découpes, la génoise déborde un peu à l'intérieur du garage, ce qui n'est pas gênant.
Les génoises dépassent de 11 cm sur l'extérieur du mur. Un deuxième rang de génoises pas encore posé débordera de 9 cm par rapport au premier rang.
Avec une épaisseur de crépi de 2 cm sur le mur extérieur le premier rand dépassera alors aussi de 9cm.
La pose n'est pas évidente, elle doit se faire impérativement au mortier de chaux. Il faut poser une couche de 3cm de mortier sur le mur, on place la génoise juste pour avoir une empreinte.
On retire la génoise, et on complète par une grosse couche de mortier entre les empreintes pour combler l'espace vide sous la tuile.
Maintenant on replace à nouveau la génoise, avec le niveau on la place d'aplomb à l'aide d'un maillet en caoutchouc.
 
Attention, avant de faire tout ça il faut tendre un cordeau pour aligner les génoises et surtout les poser à sec sur le mur de sorte à arriver pile poil aux deux extrémités.
 
A ... Suivre.
Je viens de décoffrer les panneaux latéraux des linteaux des deux portes de garage. Pas de surprise, tout est correct.
Les étais vont rester en place pour un bon moment, il faut attendre la prise complète du béton.
Le montage des génoises se poursuit, avant de poser le second rang il faut réaliser une surface plane.
Un petit coffrage me permet d'ajuster aux mieux la planéité du support.
Vue du garage côté fenêtre, les étais sont maintenant retirés....ça tient !!!
Malgré la chaleur les travaux continuent, je viens de terminer sur le second mur la pose du premier rang de génoises.
Sur le premier mur la pose du second et dernier rang de génoises est faite.
Maintenant il reste à faire un coffrage pour couler du béton sur les génoises, de sorte à obtenir une surface parfaitement plane.
La charpente prendra appui sur cette partie.
 
Vous pouvez me croire, la pose des génoises ça prend du temps, surtout quand on veut le faire correctement.
 
A....Suivre.
Un ciel un peu couvert, quelques gouttes, c'est un temps idéal pour bosser ...
Je me dis," il vaut mieux qu'il pleuve un jour comme aujourd'hui qu'un jour ou il fait beau " ...   
Réaliser le coffrage n'est pas de tout repos, n'ayant qu'un certain nombre de serre-joint je dois m'y reprendre plusieurs fois. ( 3 fois sur une longueur )
La pose des génoises ça prend effectivement du temps, en plus on a l'impression que le chantier n'avance pas.
Un mur est fait, mais je dois encore rehausser de 7cm la partie de béton qui couvre les génoises, on y arrive lentement mais sûrement.
Voilà, les génoises sont enfin posées sur les deux murs parallèles.  
Maintenant on va pouvoir attaquer les deux pignons ainsi que le mur de séparation des deux places de garage.
2 semaines sur la pose des génoises...ça suffit... ...je veux poser des parpaings   
 
A  suivre...
Voici la photo du garage la plus récente, elle a été faite aujourd'hui même.
Les découpes des parpaings à une pente de 35 % se font juste avant de les poser, c'est plus facile à faire avant qu'après.
La hauteur devient un peu problématique, il me faudrait un échafaudage digne de ce nom.
J'ai commandé le bois pour la charpente, il le fallait bien, le fournisseur ferme boutique tout le mois d'août.
 
A  Suivre...
Voici donc le stock de bois qui va servir à réaliser la charpente, pour le moment ce bois est en attente.
Comme il est traité il est souhaitable de le protéger des intempéries, une bâche 3 x 5 m le recouvre.
La construction prend forme, le premier pignon est achevé, maintenant on va passer au second.
A partir d'une certaine hauteur la pose des parpaings devient sérieusement physique. En effet il faut les monter un par un aux différents niveaux et le mortier aussi.
J'ai pris l'habitude de bien réfléchir avant de monter ou descendre de l'échafaudage pour rien, je m'économise en exercices physiques.
 
A  Suivre... 
Voici donc les dernières photos du garage.
 Vous pouvez remarquer que le pignon arrière comme l'avant sont  achevés à 90%.
Une prise de vue de l'intérieur du garage, le dernier parpaing du pignon est à une  hauteur de 3.90 m.  
Voici l'entrée du garage, le mur de séparation des deux emplacements n'est pas encore fini.
Le fil à plomb m'indique la bonne verticalité du mur de séparation, un écartement de 2 mm c'est parfait.
Il m'indique un écartement de 4 mm sur une hauteur de  3.60 m, c'est plus que correct.
 
A présent je vais terminer la construction du mur de séparation puis je vais commencer la charpente.
Les beaux jours sont de retour, le soleil va de nouveau chauffer, c'est tout ce que j'aime.
Juste pour information, la merde au sol est intentionnelle, les chutes de mortier reposent sur un lit de sable..(.le mortier ne colle pas à la dalle).
Le chantier avance, voici les dernières photos.
Le mur de séparation des deux emplacements de stationnement est achevé, il fait tout de même 4m de haut.
La partie haute est achevée par un chaînage, la charpente va y prendre appui.
Les parpaings il fallait les monter à cette hauteur, sans oublier le mortier !!!.
Pour information, un total 886 parpaings ont été nécessaires pour la construction de ce garage, à 20 Kg la pièce on arrive à un poids total de 18 tonnes.
On m'a demandé de faire la tournée des foires pour exhiber ma musculature....vous me connaissez assez pour savoir que j'ai décliné cette offre. 
Ca sent de plus en plus la charpente, eh oui, on s'y approche, mais il reste à faire la finition des pignons.
Voici le garage sous un autre angle, on y remarque parfaitement le mur de séparation des deux emplacements de stationnement.
 
A..Suivre.... 
Je viens de débuter la charpente, une préparation des bastaings est indispensable avant la pose.
La pente du toit étant de 35% une découpe d'un angle identique est à reproduire sur les bastaings.
J'ai réalisé un gabarit qui se trouve être très pratique, la scie circulaire y prend appui, la découpe est impeccable.
Le traçage au crayon me permet un positionnement au mm du bastaing ( 150 x 50 ) en 4.50m
La portée étant inférieure à 4.50m la chute de bois va me servir par la suite.
 
Voici une petite formule ( personnelle ) qui va me permettre de calculer l'écartement des bastaings.
 
n = Nombre de Bastaing.........14
X = profondeur du garage......6.80m
A = épaisseur du bastaing......0.05m
Y = écartement des bastaings...?
 
Y = X-nA / n-1     soit  6.80 - 14 x 0.05 / 14 - 1 = 0.469 m     soit = 47 cm
 
A..Suivre....
Mon but est de fabriquer des équerres en aluminium pour fixer les bastaings sur le haut du mur de séparation du garage ainsi que de les solidariser entre eux.
Je dispose de 3 cornières en aluminium 50 x100 x 4 de 3 m de longueur.
Au total la toiture repose sur 28 bastaings soit 14 paires, les paires aux 2 extrémités ne sont fixées que par une seule cornière.
Nous avons donc 12 paires de bastaings à 2 équerres et 2 paires à 1 équerre, soit un total de  26 équerres
 
Disposant de 3 barres de cornière de 3m je ne peux couper que 9 équerres par barre afin d'obtenir des découpes identiques les plus grandes.
Soit 9 x 3 barres = 27 équerres, soit une équerre de plus que souhaité.
 
Sachant que l'épaisseur de la scie est de 0.5cm et le nombre de coupe 9-1 = 8, la perte de métal est de 0,5 x 8 = 4 cm
 
La dimension de la découpe des 26 équerres utilisables est de:   300cm - 4 cm / 9 = 32.88 cm
Les découpes sont faites, il me reste à percer des trous pour les vis de fixation et les goujons d'ancrage.
La charpente est en cours de montage, les équerres découpées vont maintenir les deux bastaings entre eux et elles seront aussi fixées dans le béton du mur central par des goujons à ancrage.
Sur les deux murs du garage, gauche et droit, les bastaings seront fixés par des équerres Simpson 90x90x65 et également des goujons d'ancrage.
 
A  Suivre. 
Voici à quoi va ressembler le montage des équerres découpées dans une cornière en aluminium.
Il reste à faire les trous pour le passage des vis, le goujon d'ancrage de 8 mm x 60 sera fixé dans le béton.
Sur les murs extérieurs du garage la fixation des bastaings est assurée par des équerres Simpson 90x90x65 et un goujon d'ancrage béton de 8 x 110 qui traverse le bois.
Comme il fait une chaleur caniculaire la pose de la charpente prend un peu de retard.
En travaillant à l'ombre  j'ai pu ce matin percer tous les trous des équerres en alu.... 7 x 26 = 182 trous    
 
Pour information, il est 18 h 30, la température sous abri est de 36.9º...chaud..chaud...
 
A..Suivre.
Aujourd'hui c'est repos forcé, en effet, hier des orages ont sévi dans la région. Tout est encore mouillé et je ne souhaite pas travailler sur mon chantier en cuissardes.....que vont penser les voisins   
Voici quelques photos de l'avancement de la charpente.
Les bastaings déjà coupés et serrés par des serre-joints attendent d'être posés mais surtout de sécher suite à la pluie.
Ces vues du garage montrent que j'ai bien avancé dans la pose de la charpente malgré la canicule de ces derniers jours.
Il est vrai que ce garage fait presque " petite maison " mais pourquoi faire petit quand on dispose de place.
Il y a tellement de choses à ranger que souvent on manque de place.
Photo de l'intérieur du garage, maintenant il faut poser la seconde partie de la charpente.
En prenant les photos du garage une charmante jeune fille est passée par là.
Une belle charpente, n'est ce pas ?......ou plutôt, un beau balcon.!!!... on n'est pas Hors Sujet.
C'est un clin d'oeil pour les initiés.....je pouffe de rire.
Voici la préparation des derniers bastaings, les éléments verticaux sont vissés sur le bastaing car le clouage n'est pas évident.
Grâce à des avant-trous effectués à la perceuse ce montage devient beaucoup moins fastidieux.
Maintenant il faut les soulever à 4 mètre de hauteur......
La fixation est propre, un perçage du bois à 8,5 mm, puis un second perçage du béton à 8 mm permettent la pose du goujon à ancrage de 8 mm / 110
De cette façon les équerres Simpson tiennent parfaitement bien, 6 vis 5 / 25 maintiennent le bastaing.
Voici une vue de l'arrière du garage, tous les bastaings de la toiture sont enfin posés.
Il me reste encore à faire un petit coffrage sur les deux pignons car ils doivent être à niveau avec le haut des bastaings.
Prochaine étape, la pose des liteaux, étant de nature très prudent je vais attendre d'avoir les tuiles avant d'entreprendre ce montage.
La charpente est entièrement démontable car tout y est vissé, les seuls clous utilisés n'empêchent pas le démontage.
Attention, je ne pense pas devoir la démonter un jour , mais c'est un réflexe chez moi car j'ai horreur de casser.
Je viens de réaliser le coffrage du premier pignon 
J'ai réutilisé les planches du coffrage des liteaux des deux portes, rien ne se perd .
Du béton est versé dans l'espace poutre et panneaux de coffrage, le décoffrage se fera demain.
Ces mêmes panneaux vont servir pour le pignon arrière, donc même opération.
Voici les équerres qui vont servir de fixation des bastaings sur le haut du mur de séparation.
Il y à 6 trous de 5mm pour les vis et un trou de 8.5mm pour le goujon d'ancrage.
Au total il y à 26 éléments , le montage se fera dans la foulée après celui du coffrage.
 
Avant de poser les liteaux je dois commander les tuiles.
Un vrai casse tête avec les différents accessoires,( tuile sous faîtière, rive rondes D et G, tuile 3/4 de pureau, faîtière, tuile double rive, fronton de rive...  
En plus il faut calculer combien il en faut de chaque   
Bon c'est fait, demain je commande.
 
A  Suivre...
Voici les photos les plus récentes de la construction
Le pignon avant est décoffré ainsi que celui du fond du garage.Le coulage du béton dans ces coffrages est une opération assez physique. En effet, j'ai passé deux fois 4 heures à monter et descendre de mon échelle avec un seau de 10 litres de béton. Je vous promets qu'on n'a pas eu à me dire d'aller faire une sieste après le repas, j'avais déjà la marque de l'assiette au milieu du visage !!! ..
Les bastaings sont maintenant fixés sur le mur de séparation des deux emplacements de stationnement.
Les équerres que j'ai fabriquées maintiennent parfaitement les bastaings entre eux .
Elles sont aussi fixées dans le béton du chaînage du haut du mur et ceci grâce à des goujons d'ancrage.
26 goujons d'ancrage, 156 vis (serrées à la main) ont été nécessaires, tout ça à 4m de hauteur debout sur une échelle.
Sous la plante des pieds il me reste toujours encore la marque du barreau de l'échelle !!!
Cette vue montre la position du garage en construction par rapport au garage actuel.
Ce dernier va être modifié pour devenir mon atelier. La porte de garage va disparaître pour laisser la place à une porte et une fenêtre. Je disposerai alors d'un atelier de 36 m2, surface suffisante pour y placer toutes mes machines.
Ma commande de tuiles est enfin arrivée.
Les plus attentifs remarqueront que j'ai retiré les étais des deux linteaux de porte et que j'ai fait un peu de ménage dans le garage.
Il faut dire que le garage fait vraiment grand, avec une profondeur de 6.80m et une hauteur de 4 m au niveau du mur de séparation on a l'impression de rentrer dans une cathédrale.
Les tuiles sont placées au plus proche du garage, je pense que vous en comprenez la raison.
 
Au total il y 5 palettes de 90 tuiles DCL Terreal soit 450 tuiles, à cela s'ajoutent les tuiles sous faitières, tuiles de rives G et D, tuiles faitières, et des tuiles 3/4 de pureau.
J'ai dû faire de savants calculs pour commander tout ce qu'il me fallait. La tuile peut se poser avec un pureau compris entre 40.5 et 42.5 cm
Le nombre de rangs de tuiles m'autorise un pureau de 40.8cm avec au premier rang des tuiles 3/4 de pureau.
Depuis la livraison des tuiles j'ai déjà débuté la pose des liteaux, des photos suivront.
 
A... Suivre
Comme je vous l'avais dit précédemment le pose des liteaux est déjà bien avancée.
Quelques tuiles sont posée afin de vérifier leur bonne assise sous un pureau de 40.7 cm.
Pour arriver à une pose parfaite des liteaux un marquage a été fait sur les bastaings les plus éloignés.
Un cordeau est tendu avec un espace  de l'épaisseur d'un clou, les liteaux se positionnent en conservant cet espace, de cette façon la linéarité ne peut être que parfaite.
Certains bastaings n'ont pas tout à fait la même épaisseur, 14,5 cm au lieu de 15 cm dimension standard, des cales sont placées sous le liteau pour parfaire la planéité de la charpente.
Tous les liteaux sont vissés dans les bastaings.. le vissage a été effectué à la main...même pas d'ampoule aux mains.  
 
A   Suivre.
Les liteaux sont tous posés, toutes les tuiles sont positionnées avec un pureau de 40.8 cm
Seul le premier rang est constitué par des tuiles à 3/4 de pureau.
Avant de poser les tuiles je devais encore rehausser les génoises de sorte que la tuile d'égout ait la même pente que le reste du toit.  
Pour ce faire j'ai collé des parpaings de 10 cm d'épaisseur, sans oublier d'effectuer les découpes pour le passage des bastaings de la charpente.
Les tuiles sous faîtières nécessitent un montage différent, le liteau doit être rehaussé de 6 cm par rapport au liteau des autres tuiles.
Il me restait des équerres je les ai utilisées pour effectuer cette rehausse.
La fixation de tous les liteaux et des équerres a nécessité un nombre impressionnant de vis...432 au total
Sur les pignons on peut remarquer des liteaux qui ont été fixés de manière à écarter les tuiles de rive du mur du garage.
Maintenant tout est prêt pour poser les tuiles, je n'ai donc pas besoin de vous dire ce que je vais faire très prochainement.
Oui.. il y a presque 600 tuiles à placer sur la charpente,...... des volontaires ?
 
A  Suivre...
J'ai commandé des tuiles à pureau entier et 60 tuile 3/4 de pureau pour le premier rang ( tuile d'égout )
Les tuiles à pureau entier ont une largeur utile de 25 à 26 cm, cette marge de 1 cm permet d' ajuster le rang de tuile pour que ça tombe pile poil sur les tuiles de rives.
Ayant effectué les calculs il me fallait 28 tuiles ( à une largeur utile de 25 cm ) plus une 1/2 tuile pour tomber parfaitement, vérification faite, tout est OK
 
Problème, en posant mes tuiles à 3/4 de pureau il m'est impossible de placer 28 tuiles sur la même longueur !!! il y seulement de la place pour 27 tuiles !!
Quel est le problème ?
Mesures faites il s' avère que les tuiles 3/4 de pureau ont une largeur utile minimum de 26 cm,  il m'est donc impossible de les utiliser.
Je peux positionner les tuiles à pureau entier avec une largeur utile de 26 cm mais dans ce cas il m'est impossible de régler les tuiles pour arriver pile poil sur les tuiles de rive.
 
Conséquence, la pose des tuiles qui devait durer une journée s'éternise, en attendant les tuiles sont posées par tas sur la charpente.
Sous cette tuile se trouve une aspérité qui la positionne par rapport à la suivante. Comme les tuiles sont des DLC..(.Double Canal Languedoc  ) cet ergot se loge dans le canal de la tuile.
De ce fait il est impossible de réduire la largeur utile de 26 cm à 25 cm.
La solution est de couper sous la tuile cette partie qui se loge dans le canal.
J'ai fait des essais, j'arrive à présent à une largeur utile de la tuile de 25 cm. Cette modification n'a aucune conséquence sur l'étanchéité de la tuile....ouf !!
Ma solution de disquer les ergots de positionnement de la tuile 3/4 de pureau est géniale, enfin j'arrive à poser mes tuiles.
Une moitié de toiture est posée, et j'arrive pile poil sur les tuiles de rive aux deux extrémités de la construction.
Voici le dessous de la tuile avec son ergot de positionnement, le pureau latéral est fixe à 26 cm.
L'ergot a été disqué, le pureau latéral devient variable, maintenant je peux poser ces 3/4 de pureau à un pureau latéral de 25 cm, comme les autres tuiles.
Tout est bien qui finit bien......
Les tuiles étant stockées par tas sur la charpente je ne vous dis pas le boulot que c'est pour effectuer cette pose.
En équilibre sur les bastaings et à une hauteur maxi de 4 m je peux vous affirmer qu' il ne faut pas avoir le vertige.
Quand un rang de 29 tuiles est posé  je descends du toit pour vérifier à l'intérieur du garage le bon alignement de toutes les tuiles.
Je prends comme référence les bastaings qui sont parfaitement parallèles entre eux.
A l'aide d'une chute de liteau j'effectue les corrections d'alignement......depuis et à force de regarder en l'air je me suis chopé un torticolis.. ...eh oui on n'a plus 20 ans.
Oui, cette histoire de pureau fixe est vraiment bizarre, j'ai contacté le commercial Terreal, il en a averti la direction qui avoue une erreur de moulage.
Ils m'ont proposé de nouvelles tuiles pour le 20 octobre le temps de modifier le moule.
Le 20 octobre c'est trop juste pour moi, j'ai donc entrepris de disquer la tuile.
Le plus grand problème n'est pas de disquer toutes les 58 tuiles, mais surtout de devoir découvrir la toiture.
Avec cette emmerde j'ai soulevé au moins 3 fois chaque tuile ...soit 600 tuiles x 3 = 1800 fois...4.9 Kg x 1800 = 8.8 tonnes.
Cette manipulation se faisant bien évidemment debout en équilibre précaire sur les bastaings de la charpente.. 
La partie gauche de la toiture est presque faite ( avec les tuiles 3/4 de pureau disquées ), la partie à droite est à découvrir entièrement.   
La pose de toutes tuiles devait prendre une journée maxi....vendredi prochain ça fera 2 semaines...les boules   
Mais bon, malgré cela j'ai de la chance avec la météo, il fait toujours beau et pas la moindre petite pluie en vue...le rêve !!!
Voici à quoi ressemble la 1/2 toiture redécouverte avant de repositionner les tuiles. La languette de positionnement latéral des dernières 28 tuiles 3/4 de pureau a été meulée.
Maintenant il me reste à poser toutes ces tuiles, je pense que d'ici peu le garage sera complètement couvert.....quelle galère...
Je dois encore prévoir un système de fixation des tuiles faîtière et quelques découpes de tuiles de rive...
ça sent le " hors d'eau "   
 
A  Suivre..
 
Les problèmes viennent sans prévenir, par contre les solutions il faut les chercher.
Je viens de poser mon système de fixation des faîtières, quelques cornières en alu et deux liteaux, voilà, c'est simple et rapide à la fois.
En fin de compte, j'adore les problèmes.....surtout quand j'en trouve la solution    
J'ai découpé des cornières en alu 20 x 20 que j'ai fixées par deux vis sur les bastaings.
La longueur de ces cornières est calculée de sorte à laisser un espace de 8 mm entre le liteau et la tuile faîtière.
Le liteau est fixé à chaque cornière par une vis, l'ensemble de ce support est très rigide, les tuiles faîtières seront vissées dans le liteau.
Maintenant il ne reste plus qu' à poser les tuiles faîtières......et la toiture est achevée...yes !!  
 
A  Suivre...
Voici donc des photos du garage, ce sont les plus récentes. 
La pose de toutes les tuiles est faite, nous sommes à présent hors d'eau.
J'ai nettoyé les abords du chantier, il reste quelques tuiles que je conserve. Vous pouvez remarquer que mes calculs de quantité étaient assez précis.
Je trouve que le garage a de la gueule, qu'en pensez vous ?
Pour information, les dimensions des deux emplacements sont 6.80 x 3.30m chacun, à l'extérieur le garage fait 7.20 x 7.20 m et 4.20 m de haut.
Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout du métier, cela signifie que tout le monde peut  arriver à construire un garage.
Il faut juste un peu de courage, beaucoup de temps et patience, une forme physique, mais surtout ne pas avoir deux mains gauches.  
Un dernier conseil, pensez toujours à cette remarque " pourquoi faire tordu quand on peut faire droit "
Maintenant j'envisage de monter les gouttières, pour ce faire je dois boucher avec du mortier les trous des parpaings de 10cm.
Par la suite une petite planche de rive sera vissée sur le haut des génoises, des crochets bandeau y seront fixés tous les 45 cm.
A   Suivre...
J'ai acheté les planches de rive ainsi que tout le matériel pour le montage des gouttières.
Les trous ont été bouchés par du mortier et c'est dans ce mortier que se fait la fixation de la planche de rive.
La planche de rive de 7.20m x 8 cm  ( 5 m + 2.20m ) est vissée tous les 50 cm dans le haut des génoises.
Pour effectuer ce montage tout seul c'est un peu la galère. En effet il faut d'abord positionner la planche de rive puis marquer les endroits de perçage.
Ceci fait on perce un trou de 5 mm dans la planche et après seulement on fait un avant trou de marquage de 5 mm dans le mortier.
A partir de là on dépose la planche et on agrandit à 8 mm les trous dans le mortier afin de pouvoir y placer les chevilles.
Avant de monter définitivement la planche de rive je vais appliquer une lasure Sikkens de la teinte du futur crépi.
Pour donner de la pente à la gouttière un traçage sur la planche de rive a été fait préalablement, les crochets seront positionnés sur ce traçage.
 
A  Suivre.
Les planches de rive sont peintes et les crochets bandeau sont enfin fixés.....120 vis    
Les crochets galvanisés à dos plat sont espacés de 50 cm et alignés sur le traçage de la pente de la gouttière.
Le montage est propre, tout est parfaitement aligné, il ne reste plus qu'à poser la gouttière.
Mon voisin qui est plombier va me souder les éléments de gouttière, les fonds, les coudes, les deux naissances de 80 et les spirales bague.
Ces travaux se feront encore cette  semaine.
 
A  Suivre...
 Le programme que je m'étais fixé pour cet été est atteint, maintenant le chantier va s'immobiliser jusqu'au printemps prochain.
Voici quelques photos de la pose des gouttières.
C'est mon voisin Gérard qui soude les différents éléments des gouttières, beau travail n'est ce pas .
Voici une des 2 gouttières montées, il faut dire qu'elles habillent la toiture.
J'ai eu droit aux compliments de mon voisin, plombier de profession, il paraît que les crochets sont posés de façon remarquable.
Pour preuve, il a regardé dans le boudin de la gouttière, sur une longueur de 7.20m on peut y voir le jour.  
Cela signifie que sur cette distance il n'y a même pas 2 cm d'écart de linéarité et de plus la pente est parfaite....suite à ces compliments j'ai grandi de 5 cm !!
C'est donc la dernière photo du garage.
Pour le printemps prochain il me reste quelques travaux, comme la pose des deux portes, de la fenêtre, et en dernier d'un drainage.
J'espère ne pas vous avoir lassés avec ce chantier;  si vous le souhaitez je vous donne rendez vous au printemps prochain.
 
Donc à suivre dans 6 mois.....
PS : Depuis hier je suis à nouveau en Alsace, la réalisation du tricoptère va pouvoir se poursuivre. 
Je viens de faire le total de toutes les factures concernant la construction du garage.
 
Donc pour le moment le total est de 9116 Euros, cela correspond au gros oeuvre.
A cette somme il faudra encore ajouter le prix des deux portes de garage, de la fenêtre et du crépi de finition.
Cette somme paraît un peu élevée pour un garage, mais n'oubliez pas que sa superficie au sol est importante,
soit  7.20 x 7.20 m = 51 m2     ( 9116/51 = 178 Euros au m2 )
Les dimensions des deux emplacements de stationnement sont  2 x  6.80 m x 3.30 m.
 
C'est donc le coût réel de ce garage, pour pouvoir établir le gain effectué en le construisant soi même il faudrait demander un devis à une entreprise de construction et comparer.
A mon avis on peut tabler sur un gain de plus de 50 %.
Salut à tous   
 
La construction du garage se poursuit, les deux portes viennent d'être montées.
Les portes sectionnelles sont de marque Hormann LPU 40 ( 2.60 x 2.15 m ) avec une motorisation Supramatic E.
Bien sûr j'ai dû installer l'électricité, une tranchée a été creusée pour la gaîne électrique afin de me brancher au secteur de mon ancien garage.
C'est du bon matos, les portes s'ouvrent et se ferment sans aucun bruit mécanique.
 
Les prochaines étapes seront les suivantes :
 
Monter la fenêtre,  
Evacuer le tas de terre et gravats,  
Décaisser le sol devant les deux entrées,
Poser du tissu géotextile  
Et remblayer avec des cailloux concassés.
 
Il y a encore du boulot en perspective !!!     A   Suivre.......
Salut à tous  
 
Malgré la chaleur la construction du garage se poursuit.
La seule fenêtre du garage est enfin posée, il en est de même pour la tablette.
Il me reste à reboucher le dessous de la tablette.
 
@ suivre.
Voilà, la pose de la tablette de fenêtre est achevée et la grille qui s'est fait attendre est enfin montée.
Il me reste à faire les abords du garage, je dois encore évacuer les gravats ainsi que le tas de terre.
Salut à tous      
 
Enfin le tas de terre va être évacué, 3 mois d'attente pour qu'une entreprise trouve le temps !!! 
Avant d'étaler du concassé 20-30 mm un film géotextile a été posé. 
L'accès du garage est maintenant possible. La seule chose qu'il reste encore à faire c'est un crépi. 
Cette opération je ne la fais pas moi même, une entreprise spécialisée s'en chargera. 
 
Voilà, le garage est enfin opérationnel.
La finition du garage est en cours, c'est la dernière étape, la pose du crépi.
L'application d'un crépi est la seule chose que je ne souhaite pas faire, car trop délicat. C'est donc une entreprise qui se charge de ce travail.
Le crépi est posé..enfin !!. Je vais pouvoir faire le drainage tout autour de la construction puis remblayer.

porte fenetre

23/06/2017 10:04

très beau travail bravo ! Avec des porte fenetre c'estbien aussi
impressionnant, bravo! je ne sais pas si vous êtes du métier mais l'impression générale est que vous avait dû beaucoup réfléchir votre projet! merci pour toutes vos descriptions qui m'aideront beaucoup dans mon projet similaire: garage double & un appentis latéral...pour le bois :) ; mur de séparation au centre, toiture 2 pans avec une autre orientation (pente côté portes+arrière) et avec des pst+tuiles canal; je garde votre lien qui me servira, j'en suis certain!

richard-68

24/06/2017 12:44

J'ai construis le garage seul, il m'a fallu une période d'un an pour l'achever. Pour être plus précis, j' y ai bossé d' avril à septembre et ceci sur 2 ans.
merci! une question m'habite: votre chantier s'est étalé visiblement sur plusieurs années, mais concrètement, avez vous une idée du nombre de jours passés?à combien de personnes (à 2, on avance 3x plus vite que tout seul!)
bonne continuation!

richard-68

21/06/2017 08:12

Bonjour Julien. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mon blog et tout particulièrement à l'article " Construction d'un garage "., Je ne suis pas du tout du métier, c'est bien la preuve que l'on peut tout à fait construire un garage soi même.Dans votre projet je vous souhaite bonne chance.Cordialement.R.B.

porte de garage bordeaux

19/04/2017 14:50

Beau travail ! je vous félicite pour le résultat très pro et je vais m'inspirer de votre travail pour la pose de ma porte de garage.

richard-68

19/04/2017 15:07

Merci et bon courage dans votre projet de pose d'une porte de garage.
Bonjour,
C'est du bon travail
J'envisage la construction d'un garage d'environ la même surface.
Dites moi , quel est le cout total de cette construction.
Merci

richard-68

19/12/2016 08:30

Bonjour,
Le coût de la constructiondu garage est de 9 000 Euros,( sans les 2 portes de garage )
C'est un travail de titan. Bravo.
J'aimerais tellement savoir "bricoler" (le mot est faible) comme vous.
J'ai adoré votre humour !!
Merci d'avoir partagé votre expérience

richard-68

18/07/2016 08:23

Merci pour votre appréciation. Très cordialement.. R.B.

epaisseur fondation garage

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