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59805 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison

ecartement rail placo plafond

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43 Construction rénovation maison :Conseils pour pose du placo au plafond
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ecartement rail placo plafond

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Stocker les plaques obligatoirement sur sol plat et à l’abri de l’humidité.
Conseils Pro : Stocker les plaques à l’abri des chocs et des salissures dûs à l’activité du chantier.

ecartement rail placo plafond

Entraxe fourrure placo
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 38.358 fois

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Poster uneréponse
Messages :Env. 70
De :Pouyastruc (65)
Ancienneté :+ de 10 ans
Bonsoir et bonne année à tous,

petite question concernant les plafond en BA 13

De combien doit-on écarter les fourrures? 50 ou 60 cm?

A 60 cm ne risque-t-on pas de voir les plaques fléchir?

Merci
Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux de cloison… Allez dans la section devis cloison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de plaquistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plaquistes, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
Messages :Env. 6000
De :Sens (89)
Ancienneté :+ de 12 ans
60 cm, c’est possible.

Pour rigidifier l’ossature, tu peux descendre à 40, ça te fait 4 fourrures par plaque de placo (120 cm).

Voilà voilà.
Messages :Env. 2000
De :Chalonnes Sur Loire (49)
Ancienneté :+ de 10 ans
+1 avec Matt,

Le bon compromis est peut être 50 cm.

Mais plus t’en mets, mieux c’est.

JB
Messages :Env. 6000
De :Sens (89)
Ancienneté :+ de 12 ans
Ben, avec 50, ça ne fait pas un compte rond…
Messages :Env. 2000
De :Chalonnes Sur Loire (49)
Ancienneté :+ de 10 ans
ça dépend dans quel sens tu mets les plaques …

JB
Messages :Env. 70
De :Pouyastruc (65)
Ancienneté :+ de 10 ans
merci pour les réponses,

je pose les plaques perpendiculaires aux fourrures. Un entraxe de 60 cm entre les fourrures est -il permis?
Messages :Env. 200
Dept :Seine Et Marne
Ancienneté :+ de 9 ans
sens de pose : toujours perpendiculaire à l’ossature, 60 cm est l’écart standard, 50 cm dans des conditions extrêmes (températures basses, hygrométrie élevée), et 40 dans les locaux collectifs humides en plaques hydro
Messages :Env. 40000
De :Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté :+ de 10 ans
Jipé a écrit: sens de pose : toujours perpendiculaire à l’ossature, 60 cm est l’écart standard, 50 cm dans des conditions extrêmes (températures basses, hygrométrie élevée), et 40 dans les locaux collectifs humides en plaques hydro

+1

60 cm pour le placo standard et 40 pour les pièces EB+ privatif ( hydro )avec les joints résine !!

A+
Messages :Env. 6000
De :Sens (89)
Ancienneté :+ de 12 ans
jbdu49 a écrit: ça dépend dans quel sens tu mets les plaques …

JB

C’est pas très courant, de poser les plaques à l’horizontale
Messages :Env. 2000
De :Dijon (21)
Ancienneté :+ de 9 ans
idem je suis en train de realiser mes faux plafond et j’ai mis 60cm pur des raisons pratiques (c’est aussi l’entre-axe de mes houdisbeton )
Cuisine à Finir

Salle de bain et WC a finir

VDI à faire

Peinture à prévoir

On a déménager mais on y habite pas encore
Messages :Env. 2000
De :Chalonnes Sur Loire (49)
Ancienneté :+ de 10 ans

Puisqu’il parle de fourrures, ce doit être au plafond ou en sous pente …

Ce que je voulais dire, c’est que si les plaques sont parallèles au fourrures, effectivement, tu es limité aux dimensions 40 ou 60 entre suspentes.

Mais ci tu mets les plaques perpendiculairement au fourrures (ce qui AMHA est mieux), 50 cm c’est très bien si tu as des plaques de 2.50m.

JB
Messages :Env. 500
De :Lorient (56) (56)
Ancienneté :+ de 11 ans
jbdu49 a écrit:

Puisqu’il parle de fourrures, ce doit être au plafond ou en sous pente …

Ce que je voulais dire, c’est que si les plaques sont parallèles au fourrures, effectivement, tu es limité aux dimensions 40 ou 60 entre suspentes.

Mais ci tu mets les plaques perpendiculairement au fourrures (ce qui AMHA est mieux), 50 cm c’est très bien si tu as des plaques de 2.50m.

JB

+1

c’est ce que j’ai fait chez moi.

P.S. : si c’est pas trop tard, penses à prendre des plaques à 4 bords amincis (Knauf horizon par ex. ), surtout si c’est toi qui fait les bandes par la suite….
Messages :Env. 70
De :Pouyastruc (65)
Ancienneté :+ de 10 ans
merci encore pour vos contributions, j’ai des plaques de 2.50m, je pense que je vais opter pour 50cm d’entraxe
Messages :Env. 30
Dept :Cotes D’armor
Ancienneté :+ de 10 ans
Tout dépend où tu poses tes fourrures.

Si c’est pour les murs, sur des appuis intermédiaires, tu poses tes plaques parallèlement aux fourrures, qui seront tous les 60 cm. On ne les pose perpendiculairement pour les murs que pour la première peau dans le cas d’unecloisondouble peau.

Si c’est pour les rampants, c’est 50 cm d’entraxe.

Ce sont les recommandations des fabricants… après, c’est toi qui vois

Si tu veux des photos de pose :http://picasaweb.google.fr/vin.mary

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ETAPE 3 : Fixer les rails sur deux murs en vis-à-vis
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Un plafond autoportant est un plafond monté de murs à murs et sans suspentes.
C’est une solution technique très pratique qui offre de nombreux avantages :
Plafond PREGYMETAL autoportant en montants accolés dos à dos
Le principe est de fixer des rails sur deux murs en vis-à-vis de la pièce ou du couloir, puis d’emboiter et de fixer des montants à l’intérieur de ces rails.
Le tableau ci-dessous indique les portées maximales des montants. Elle dépend de la distance entre les deux murs ou cloisons en vis-à-vis, et du poids des plaques et de l’isolant.
Les valeurs données dans le tableau sont calculées pour des montants à entraxe 50 cm, et pour un isolant éventuel de 3kg/m².
Si la portée que vous souhaitez atteindre nécessite des montants accolés (cf. tableau ci-dessus), ils seront liaisonnés deux à deux, dos à dos, par une rangée de vis PREGY RT 421 x 13 tous les 60 cm.
L’aboutage sera effectué si la longueur de votre montant est insuffisante pour atteindre la portée nécessaire ou pour pouvoir réutiliser des chutes de montants.
Décaler de 40 cm les aboutages des montants et solidariser par des vis PREGY RT 421 x 13
Décaler les aboutages d’une rangée à l’autre
Les rails doivent être de la même dimension que les montants (Rails R48 pour des montants M48, rails R70 pour des montants M70, etc…).
Les rails sont chevillés aux murs maçonnés tous les 60 cm.
En cas de fixation sur cloisons PREGYMETAL, les rails doivent être fixés dans tous les montant verticaux de la cloison.
La fixation du rail se fait dans le 1/3 supérieur du rail avec une fixation adaptée.
Les montants sont vissés à chaque extrémité dans les ailes des rails périphériques avec 2 ou 4 vis Prégy RT 421×13 (une vis dans chaque aile de chaque montant, par dessus et par dessous : 2 vis en montant simple, 4 vis en montant accolés).
Les plaques sont fixées perpendiculairement aux montants avec des vis TF 212 tous les 30 cm.
500, rue Marcel Demonque
Pôle Agroparc
84915 Avignon cedex 9
Tél : 04 32 44 44 44
 Portée maxi du plafond en montants simples (m)
Portée maxi du plafond en montants accolés (m)

ecartement rail placo plafond

Mise en place des fourrures à plafond pour lapose du placo

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Mise en place des fourrures à plafond pour lapose du placo

ecartement rail placo plafond

ecartement rail placo plafond
Post by ownowl bonjour à tous je fais devoir faire une isolation et un plafond en BA13 sur une structure en ossature bois avec toit terrasse. Pour l’instant au niveau accrochage des suspentes il y seulement des madriers dont l’espacement est de 1.20m. Au départ, j’envisageais de mettre entre chaque madrier une solivette, ce qui réduirait l’écartement à 60cm. Mais, on m’a indiqué que l’on pouvait se contenter de fixer sur les madriers, et qu’il existait des types de fourrure plus rigides qui permettait un tel écartement sans risque à terme de voir le plafond faire des vagues. qu’en pensez vous, et connaissez vous ce type de fourrure? merci d’avance Olivier
Post by ownowl bonjour à tous je fais devoir faire une isolation et un plafond en BA13 sur une structure en ossature bois avec toit terrasse. Pour l’instant au niveau accrochage des suspentes il y seulement des madriers dont l’espacement est de 1.20m. Au départ, j’envisageais de mettre entre chaque madrier une solivette, ce qui réduirait l’écartement à 60cm. Mais, on m’a indiqué que l’on pouvait se contenter de fixer sur les madriers, et qu’il existait des types de fourrure plus rigides qui permettait un tel écartement sans risque à terme de voir le plafond faire des vagues. qu’en pensez vous, et connaissez vous ce type de fourrure? merci d’avance Olivier
Post by Séb. la plaque se montent dans l’autre sens que tes fourrures, c’est le petit bord (1m20) qui vient sur une fourrure, pas le grand bord
Post by ownowl bonjour à tous je fais devoir faire une isolation et un plafond en BA13 sur une structure en ossature bois avec toit terrasse. Pour l’instant au niveau accrochage des suspentes il y seulement des madriers dont l’espacement est de 1.20m. Au départ, j’envisageais de mettre entre chaque madrier une solivette, ce qui réduirait l’écartement à 60cm. Mais, on m’a indiqué que l’on pouvait se contenter de fixer sur les madriers, et qu’il existait des types de fourrure plus rigides qui permettait un tel écartement sans risque à terme de voir le plafond faire des vagues. qu’en pensez vous, et connaissez vous ce type de fourrure? merci d’avance Olivier
Post by Séb. la plaque se montent dans l’autre sens que tes fourrures, c’est le petit bord (1m20) qui vient sur une fourrure, pas le grand bord
Post by ownowl bonjour à tous je fais devoir faire une isolation et un plafond en BA13 sur une structure en ossature bois avec toit terrasse. Pour l’instant au niveau accrochage des suspentes il y seulement des madriers dont l’espacement est de 1.20m. Au départ, j’envisageais de mettre entre chaque madrier une solivette, ce qui réduirait l’écartement à 60cm. Mais, on m’a indiqué que l’on pouvait se contenter de fixer sur les madriers, et qu’il existait des types de fourrure plus rigides qui permettait un tel écartement sans risque à terme de voir le plafond faire des vagues. qu’en pensez vous, et connaissez vous ce type de fourrure? merci d’avance Olivier
Post by Séb. la plaque se montent dans l’autre sens que tes fourrures, c’est le petit bord (1m20) qui vient sur une fourrure, pas le grand bord
Post by ownowl bonjour à tous je fais devoir faire une isolation et un plafond en BA13 sur une structure en ossature bois avec toit terrasse. Pour l’instant au niveau accrochage des suspentes il y seulement des madriers dont l’espacement est de 1.20m. Au départ, j’envisageais de mettre entre chaque madrier une solivette, ce qui réduirait l’écartement à 60cm. Mais, on m’a indiqué que l’on pouvait se contenter de fixer sur les madriers, et qu’il existait des types de fourrure plus rigides qui permettait un tel écartement sans risque à terme de voir le plafond faire des vagues. qu’en pensez vous, et connaissez vous ce type de fourrure? merci d’avance Olivier
Post by Séb. la plaque se montent dans l’autre sens que tes fourrures, c’est le petit bord (1m20) qui vient sur une fourrure, pas le grand bord
Post by ownowl bonjour à tous je fais devoir faire une isolation et un plafond en BA13 sur une structure en ossature bois avec toit terrasse. Pour l’instant au niveau accrochage des suspentes il y seulement des madriers dont l’espacement est de 1.20m. Au départ, j’envisageais de mettre entre chaque madrier une solivette, ce qui réduirait l’écartement à 60cm. Mais, on m’a indiqué que l’on pouvait se contenter de fixer sur les madriers, et qu’il existait des types de fourrure plus rigides qui permettait un tel écartement sans risque à terme de voir le plafond faire des vagues. qu’en pensez vous, et connaissez vous ce type de fourrure? merci d’avance Olivier
Post by Séb. la plaque se montent dans l’autre sens que tes fourrures, c’est le petit bord (1m20) qui vient sur une fourrure, pas le grand bord
Post by ownowl bonjour à tous je fais devoir faire une isolation et un plafond en BA13 sur une structure en ossature bois avec toit terrasse. Pour l’instant au niveau accrochage des suspentes il y seulement des madriers dont l’espacement est de 1.20m. Au départ, j’envisageais de mettre entre chaque madrier une solivette, ce qui réduirait l’écartement à 60cm. Mais, on m’a indiqué que l’on pouvait se contenter de fixer sur les madriers, et qu’il existait des types de fourrure plus rigides qui permettait un tel écartement sans risque à terme de voir le plafond faire des vagues. qu’en pensez vous, et connaissez vous ce type de fourrure? merci d’avance Olivier
Post by Séb. la plaque se montent dans l’autre sens que tes fourrures, c’est le petit bord (1m20) qui vient sur une fourrure, pas le grand bord
Post by ownowl bonjour à tous je fais devoir faire une isolation et un plafond en BA13 sur une structure en ossature bois avec toit terrasse. Pour l’instant au niveau accrochage des suspentes il y seulement des madriers dont l’espacement est de 1.20m. Au départ, j’envisageais de mettre entre chaque madrier une solivette, ce qui réduirait l’écartement à 60cm. Mais, on m’a indiqué que l’on pouvait se contenter de fixer sur les madriers, et qu’il existait des types de fourrure plus rigides qui permettait un tel écartement sans risque à terme de voir le plafond faire des vagues. qu’en pensez vous, et connaissez vous ce type de fourrure? merci d’avance Olivier
Post by Séb. la plaque se montent dans l’autre sens que tes fourrures, c’est le petit bord (1m20) qui vient sur une fourrure, pas le grand bord
Post by ownowl petite question subsidiaire : pour résumé, on a les madriers écartés de 1.2m, ensuite on a les fourrures perpendiculaires aux madriers, enfin on a les BA13 perpendiculaires aux fourrures, donc les BA13 sont parallèles aux madriers. où vaut-il mieux faire la jonction des plaques sachant quelles ont la même largeur que l’écartement des madriers, sous les madriers (au niveau de la suspente) ou entre les madriers (entre deux suspentes) ?
Post by ownowl petite question subsidiaire : pour résumé, on a les madriers écartés de 1.2m, ensuite on a les fourrures perpendiculaires aux madriers, enfin on a les BA13 perpendiculaires aux fourrures, donc les BA13 sont parallèles aux madriers. où vaut-il mieux faire la jonction des plaques sachant quelles ont la même largeur que l’écartement des madriers, sous les madriers (au niveau de la suspente) ou entre les madriers (entre deux suspentes) ?
Post by Pinball-Man – Il faut calculer pour que à chaque extremité de la grande longueur la fourrure dépasse d’un 1/2 fourrure, donc si tes plaques font 260 de long tu espaces les 2 fourrures de 260+5cm car la plaque 4BA dont le bord amainci cité largeur (petit) doit se visser le long d’une fourrure et le coté arrondi (le long) est ‘en l’air’ car plus costaud. entre les extrémtités là tu mets 4 fourrures espacées d’environ 51cm. ((260 – 5) /5). ceci n’est valable que si tu as plus d’un joint coté largeur, si tu n’as qu’un seul joint à faire (donc le pladond fait moins de 5m) alors on s’en fout tu les mets n’importe comment. si vraiment t’as peur que ça gondole, tu peux mettre 7 fourrures par plaque au lieu de 6 (donc espacées d’environ 42cm et des brouettes) -prendre des plaques 4BA (4 bords arrondis) attention le bord coté largeur est arrondi à l’envers, c’est lors du vissage en fait que ça « tord » la plaque vers le haut, si tu ne prends pas du 4ba ça va faire une surépaisseur dans les joints en largeur ça sera moche et ça va se voir (sauf à faire des joints de 15km de large…)*
Post by Pinball-Man quand tu mets tes plaques, le repère important c’est la jonction entre 2 plaque coté largeur, là où les 2 plaques doivent se visser sur la même fourrure, ne jamais découper le coté amainci de la largeur à la joinction entre 2 plaques. comme pour le carrelage, ne pas partir du bord de la pièce mais du centre, en clair il faut avoir à découper la plaque le long des murs, car si tu pars d’un mur tu peux être sur que ça va être de travers rien n’est jamais droit, donc 1ère plaque+celle d’en face coté étroit et ensuite tu pars de chaque coté jusqu’à arriver aux murs.
Post by Pinball-Man hope this help… Pascal
petite question subsidiaire : pour résumé, on a les madriers écartés de 1.2m, ensuite on a les fourrures perpendiculaires aux madriers, enfin on a les BA13 perpendiculaires aux fourrures, donc les BA13 sont parallèles aux madriers.

Pinball-Man

2009-07-27 20:20:46 UTC

ecartement rail placo plafond
(Le message s’auto-fermera dans 2 secondes)
  Plafond en BA13 : quel espace entre les fourrures ?
Bonjour à tous,

Je fais l’isolation de mon garage pour en faire un local musique… je vais poser comme plafond des plaques BA13 de 250×120 sur des fourrures… est-il impératif que l’espace entre les fourrures soit de 50 cm ? (si non, quel espace maxi ?) Les bords de deux plaques peuvent ils etre a cheval sur une même fourrure ?(moitié moitié) ?

Merci,
ivan.

Tu peux mettre les fourrures avec l’espace que tu veux, mais plus tu les rapprocheras plus ton plafond sera rigide.Quand aux bord des plaques je pense effectivement qu’il vaut mieux les mettre à cheval sur une même fourrure mais tu auras moins de place pour visser tes vis alors attention ne pas les abîmer sinon les bandes seront plus difficiles à faire. Bon courage.
TITI.

Salut,
en général, pour un faux plafond, tu dois avoir un entre-axe de 60cm.
Si tu veux augmenter la rigidité de la structure tu peux réduire la distance à 40cm.
Mais a vrai dire, 60cm est la distance utilisée et préconisée par les professionnels…
voila!
amicalement

tu as aussi la possibilité de le faire en bois (je préfère pour les plafonds car pour visser, franchement les fourrures métal, c’est un peu galère). Pour les raccords entre les plaques, certains préconisent de mettre une fourrure légèrement en retrait à la jonction (en alignant alors toutes les plaques dans les deux sens). Perso, j’ai préféré raboter l’angle avec un rabot à placo et je mets une bande de contreplaqué de 15 cm sur 1.50 m. Elle repose de chaque coté sur les plaques entières (je croise mes joints) et elles permettent, dans l’autre sens de bien aligner les plaques jointives. Ensuite, j’ai rempli la feuillure avec du map avec rebouchage

salut
Il y a des dizaines de methodes!
Le principe est de fixer les plaques sur des fourrures metaliques type F530.Celles ci espacees de 60 cm exactement.La jonction se realise sur une meme et unique fourrure,aucun interet d’en rajouter une ou d’en prendre des plus large(ca existe pas…)La largeur est lrgement suffisante pour les fixer!Rappelons que c’est fait pour ca!!!
Auguementer le nombre n’a que peut d’interet sauf si on doit fixer des elements au plafond.Pensez a mettre des renfort au endroit ou sera fixe de lourde charge!
Pour les raccords en bout de plaque(sur des fourrures biensur) les bisauter avec l’ustensile cite dans les reponses plus hautes.
Concernant le vissage sur fourrures,pas de probleme,faut les bonnes vis et la boonne visseuse!Mais si doute ne pas hesiter a mettre des lambourde plutot nque des fourrures.
a bientot

hello

regarde ce lien :

www.knauf.fr/documentation/document/PL10.pdf300.pdf

ciao

en aucun cas il faut utiliser le bois comme structure de support pour les plaques de placo, pour la simple et bonne raison, que le bois travaille avec la chaleur, si tu veux te retrouver avec un plafond vrille, ou les joints fissuré ect….. la tu peux prendre le bois !
prend les fourrure en galva plus les vis autoperforeuses, et ca yara tres bien tu verras .
amicalement

j’ai du placo posé sur du bois depuis 5 ans et pas de fissure. C’est sur qu’il ne faut pas prendre du bois trempé. Je trouve par contre que visser dans les fourrures, c’est pas évident parceque même avec des bonnes vis, la fourrure à tendance à vriller pendant qu’on visse.

Merci à tous…
Je viens de finir la pose… Pas sur du bois, sur des fourrures, et elles sont finalement espacées de 51,5 cm (merci la largeur des fourrures qui compte aussi et qui permet de gratter quelques cm)… c’est très bien, tres droit et tout
Maintenant, enduit, calicot et idem sur les murs en parpaings avec du doublage.

Ceci dit, les gens qui disent que ça se pose « facile » au plafond à deux personnes… hmmmm j’aimerais bien savoir ce qu’ils mangent au p’tit déj’… parceque nous à trois on a quand même bien lutté, pour tout faire rentrer au millimetre, avec des découpes. Et alors tout seul avec un lève-plaques… faut oublier. Les plaques de 250×120, c’est quand même balèze.
Sans compter que…. plus on est de fous plus on rit !
À bientôt pour de nouvelles salissures !
ivan.

pour repondre au fait de ne pas mettre de bois pour les rails de plafond,moi je dis pas de pb,si il est sec biensur.Plusieurs jours dans la piece et nickel.
Mais c’est mieux quand meme les rails metaliques.

a deux avec un lève plaque, ca le fait tranquille tout de même70 m² en deux après midi. Tout seul c’est possible aussi mais ca tue le bonhomme de placer les plaques du la machine. La difficulté, c’est la première rangée car après, tu viens en butée dessus.

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ecartement rail placo plafond

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Comment j’ai construit ma maison clé en main sans être initié à tous les corps de métier
Publié le

10 août 2013

par Daniel
Faire des cloisons en plaques de plâtre est à la portée de tous ceux qui désirent réaliser leurs propres travaux eux mêmes, que ce soit dans le neuf comme dans la rénovation !
Dans cet article nous allons aborder le cas de la création de deux locaux destinés l’un à une salle de bain,l’autre à un WC, mais cela peut s’appliquer à n’importe quels autres projets !
Je vais donc vous démontrer comment personnellement je procède :
Ce type de cloisonnement est constitué d’une armature en acier galvanisé recouverte de plaques de plâtre :
Au sol et au plafond ce sont des rails qui sont posés, il en existe de différentes dimensions, mais c’est le R48 le plus couramment utilisé pour  créer  une cloison de 7,4cm d’épaisseur, :
Dimensions: 3 mètres de longueur X 48mm de largeur
Les éléments verticaux de jonctions, sont les montants M48 , il en existe de plusieurs longueurs, si vous êtes dans des dimensions standard  c’est super, sinon il faudra les couper (facilement), toujours en ôtant 1cm à votre côte !
2,99 mètres de longueur X 46mm de largeur, à noter qu’ils comportent des trous permettant de passer des gaines électriques.
Plaques BA13, comme les montants, elles existent en diverses dimensions, mais aussi de plusieurs catégories spécifiques, ainsi les « normales » seront de couleur blanche, les hydrofuges (barrière humidité) seront de couleur verte, les placoflam (haute résistance au feu), seront de couleur rose etc …
Dimensions standard : longueur 260cm X 120cm X 13mm (bords amincis)
Je commence donc par faire un croquis avec les côtes globales des petits locaux à créer :
   Je trace au sol au cordex toutes ces données :
Ainsi que sur les murs et le plafond :
Les ouvertures seront des blocs porte en bois :
Je vais maintenant tracer l’emplacement précis de mes rails au sol et au plafond, pour cela j’utilise un petit morceau de plaque de plâtre  de 13mm d’épaisseur , et je procède ainsi, j’aurai l’emplacemment exact de mes rails :
Lorsque j’ai tout tracé, je commence la mise en place des rails au sol, pour cela je vais utiliser des chevilles à frapper de 6mm de diamètre :
Je présente le rail et je perce tout les 50 à 60cm environ:
Je le fixe, comme son nom l’indique la cheville à frapper est très pratique, car en deux coups de marteau elle est en place:
Lorsqu’il y a un angle, pour renforcer la structure, il faut placer les plaques de plâtre de cette façon :
Il faudra donc d’un côtè ou de l’autre de l’angle, couper le rail à 2cm de moins que la longueur requise comme ceci :
Pour la fixation des rails au plafond,  si celui -ci est en matériaux durs, c’est la même procédure.
Si il est en placo-plâtre, il faut fixer les rails comme cela :
Les rails en place, je passe à la mise en place des montants !
Pour les montants qui sont fixés sur les murs, la procédure est la même que pour le plafond !
je les fixeraient ensuite dans les rails avec des vis placo, comme cela :
Publié dans
ASTUCES BRICOLAGES
Bonjour,

Tout d’abord bravo pour ce tutoriel très explicite et détaillé ! J’ai cependant une question concernant l’angle, la baguette que l’on ajoute pour protéger ne va-t-elle pas ajouter une surepaisseur ? Commeneuf faut il procéder pour qu’elle se camoufle et soit invisible à la finition ?
Merci,

DLM Habitat

16/11/2016 14:57

Bonjour
Je suis tombé sur votre article et je vous dis que votre blog m’a vraiment aidé. Merci beaucoup.
Bonjour,

merci pour vos explications.
J’ai une question relative à la fixation du rail au plafond. Je suis en train de rénover une maison et je change toutes les cloisons (c’était du placo alvéolé) sans changer les dispositions des pièces. Or, à l’aplomb d’une cloison, il y a une poutre IPN.
Savez vous s’il est possible de visser le rail sur cette poutre? Si oui avec quelle vis?
Après renseignements, j’ai l’impression que c’est loin d’être recommandé de percer une poutre IPN avec le danger de l’altérer et donc de mettre en péril le plancher du 1er étage (rien que ça…). Savez vous s’il est possible de coller le rail? Si oui avec quelle colle et est-ce sûr?
Merci d’avance,

Antoine

M.Mancier

15/01/2017 12:26

Bonjour,

Pour la fixation d un rail je te conseil formellement de percer un ipn ! Si il n’est pas possible pour toi de deplacer la cloison, je te conseil de coller ton rail au sykaflex et de rajouter des vis de 25 en travers, tu vis tes vis sur la courbure du rail et tu vis avec le plus d angle possible ( il faut que ta vis soit exclusivement dans le placo et quelle ne traverse pas ).
C’est vraiment bien fait et bien expliqué! :)
Mais comment fait t’on pour monter des plaques sur 1 mur de plus de 3 mètres? :D

M.Mancier

15/01/2017 12:34

Reponse juste en dessous, je me suis planté !
absolument d’accord avec les commentaires, parfaitement clair et complet, merci beaucoup. Un tuto pour réaliser un coffre en placo au plafond serait utile (pour moi en tout cas … :)

M.Mancier

15/01/2017 12:33

Bonjour, pour un doublage ou cloison de plus de 3 mètres le principe reste le même. Un rail en haut, un rail en bas et tes montants entre les deux. Je te conseil fortement de passer sur des rails et montants de 70 parcontre et pour plus de résistance de ton doublage / cloison ( moins l impression de creux ) tu peu doubler tes montants. Pour le BA13 tu pose ta premiere plaque normalement en bas du mur et tu viens ensuite posé ta seconde plaque ( coupé a la bonne longueur bien sur ) sur la tranche de la premiere. Tu aura juste une bande horizontal a faire par rapport a un ouvrage standard ou tu a normalement que des bandes verticals a part ta bande d angle en haut de la plaque. ;)

batir sa maison

07/08/2016 09:12

bonjour,
c’est une bonne idée !
c’est beaucoup de travail en images 3D mais pourquoi pas !
merci
cordialement
Daniel MARCELLIN
Batir sa maison
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Quand je dis Placo, c’est pour que « tout le monde » comprenne. Car en réalité, Placo, c’est une marque, comme Mobylette 😉
Le titre devrait donc être : Découvrez les bases de la mise en œuvre des plaques de plâtre. Mais c’est trop long 🙂 !
Avant d’aborder ce sujet, il est important de connaître la dimension des plaques de plâtre, appelées aussi BA10, BA13, etc. (BA pour Bords Amincis).
Les hauteurs couramment utilisées sont :
La largeur « normale » des plaques est de 1,20 m.
Normale, car une largeur réduite de moitié (60 cm) est disponible pour les approvisionnements difficiles (escaliers à monter par exemple).
Et c’est cette largeur qui détermine l’assemblage de l’ossature métallique sur laquelle seront fixées les plaques de plâtre.
Pour réaliser cette ossature, on utilise des rails, à fixer au sol et au plafond, et des montants à insérer dans ces rails.
Ces montants, espacés tous les 60 cm, sont disponibles dans les même hauteurs que les plaques de plâtre.
Pour couper les rails et les montants, vous pouvez utiliser une petite tronçonneuse avec un disque métal, ou si vous préférez le silence, une cisaille fait parfaitement l’affaire :
Voici une cloison standard en rail/montant de 48 mm de large (largeur standard des cloisons en plaques de plâtre) :
Sur la photo ci-dessus, les montants sont simple (un seul tous les 60 cm). Il est possible, voire conseillé, de doubler ces montants, du moins à l’endroit ou deux plaques de plâtre se joignent. Il est ainsi plus aisé de réaliser le vissage.
Si l’on souhaite faire une cloison solide, tous les montants doivent être doublés comme schématisé ci-dessous (vue de dessus) :
La fixation des montants entre eux s’effectue à l’aide de vis pour plaques de plâtre (schématisée en bleu sur le schéma ci-dessus).
Les vis couramment utilisées sont des 3,5 mm de diamètre par 25 mm de longueur (3,5 x 25). Ces vis sont auto-perforantes, donc à l’aide de votrevisseuse , ces vis traverseront sans problème les deux épaisseurs de montant. 5 vis par montant sont suffisantes.
Lorsque les rails ou les montants latéraux sont à fixer dans du bois, il est préférable d’utiliser des vis plus longues pour une meilleure accroche, comme des 3,5 x 35.
La fixation des rails se fait en utilisant des chevilles à frapper (perçage du sol en béton directement à travers le rail avec un foret béton du diamètre de la cheville. On insère la cheville dans le trou et on frappe la pointe avec un marteau. Attention, pour le plafond,jamais de trou dans des poutrelles , uniquement dans les parpaings appelés hourdis)
Un rail au sol, un rail au plafond (bien entendu vous pouvez ajouter autant de rails que nécessaire pour arriver à la longueur désirée.
Un montant au début contre la cloison existante, un montant à la fin contre l’autre cloison existante.
Comme personnellement je préfère le travail de qualité ;-), tous les 60 cm deux montants accolés comme schématisé plus haut.
Ainsi, en plus d’avoir une cloison bien solide, si vous devez remplir cette dernière d’un isolant (laine de verre, laine de roche, etc), l’insertion sera facilitée car l’isolant est parfaitement maintenu de chaque côté par les montants.
Pour solidariser et rigidifier votre ossature, il faut assembler les montants avec les rails. Pour cela, utilisez une pince à sertir :
Cette pince est une sorte de perforeuse-agrafeuse. Les parties de métal perforées sont repliées sur elles-même.
N’utilisez pas de vis pour fixer votre ossature car la tête de vis dépassera et fera obstacle au bon positionnement des plaques de plâtre.
Sur cette dernière photo, vous apercevez un trait de crayon sur le rail supérieur entre les deux montants, et correspondant au 60 cm qui les séparent des deux précédents.
Ne vous inquiétez pas si votre cloison n’est pas un multiple de 60, et si votre dernier montant est à moins de 60 cm de l’avant dernier 😉
Nous verrons cela dans le prochain article 🙂
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Si le rail du haut est fixé sur un plafond suspendu en plaque de platre; comment doit on le fixer?
Normalement (parce que les anciennes constructions cachent parfois des surprises), les plaques de plâtre d’un plafond suspendu sont fixées sur des fourrures (rail métallique pour plafonds et rampants de toitures), elles-mêmes clipsées sur des suspentes, et ces dernières fixées soit dans la maçonnerie pour un plancher béton (suspentes spéciales à griffes qui s’insèrent entre les poutrelles et les hourdis), soit sur des solives dans le cas d’un plancher bois.
L’idéal serait donc de pouvoir détecter à l’aide d’un petit détecteur de métaux où se trouvent ces fourrures. Mais connaître leur position ne sera utile que si celles-ci sont perpendiculaires à votre cloison. L’idée étant de pouvoir visser le rail supérieur de votre cloison dans ces fourrures en traversant les plaques de plâtres qui composent le plafond.
Mais si les fourrures sont dans le même sens que votre cloison, à moins d’une chance extraordinaire, vous serez probablement dans le vide 🙁 !
Le principe restera donc le même que celui que j’ai exposé suite à votre question sur l’article « Comment assembler deux cloisons en plaques de plâtre », c’est à dire en utilisant de la colle PU, mais cette fois vous utiliserez des chevilles Molly (Google Images « chevilles molly » 😉 ) en lieu et place des vis de fixation du rail. Une cheville tous les 40cm. C’est un peu plus long car il faut percer le rail et le plafond, mais la résistance nécessaire à la tenue de votre cloison sera au rendez-vous :-).
Merci encore Christophe pour cette réponse claire et détaillée ;-).
J’ai lu sur certain forum que certaine personnes fixé les rails du haut uniquement avec des vis en quinconce; que pensez vous de cette solutions?
J’ai effectivement vu cette solution, et si elle est appliquée seule pour fixer un rail dans une plaque de plâtre sans rien derrière, personnellement je n’approuve pas. Les vis dans du plâtre n’ont aucune tenue et doivent servir uniquement à positionner le rail le temps de mettre en place une autre solution solide de fixation.
Bien sûr, compte tenu des montants mis en place par la suite, les vis de fixation du rail ne travailleront qu’en cisaillement et n’ont aucune chance de se casser. Mais le plâtre du plafond, lui, il va souffrir à chaque effort sur la cloison ou vibration engendrée par une porte.
On retrouve le slogan : le temps c’est de l’argent ! Et c’est effectivement plus rapide de mettre quelques vis en quinconce que d’adopter une autre solution plus solide. Reste à savoir dans quel camp on se situe ;-).
Parfois, en voulant gagner du temps et de l’argent au moment d’une réalisation, on se retrouve plus tard obligé de refaire le travail :-(.
Dans le cas de l’utilisation de vis, un « plus » serait quand même d’appliquer un cordon de colle PU. Comme je l’ai déjà vanté, cette colle fait des miracles 🙂 !
Et ça ne prend pas beaucoup de temps 😉 !
Tout d’abord merci pour ton travail, c’est vraiment instructif.
Dans le cadre de la mise en place d’une contre-cloison pour isolation phonique sur un mur mitoyen d’une maison des années 70, sur le rail qui sera fixé sur faux plafond en plâtre peut-on à la place de colle PU mettre 2 cordons de joint silicone acoustique ? Ce afin de rester dans le souci de la performance acoustique. Bien sûr la fixation sera avant tout assurée avec des chevilles molly.
Je suis complètement novice, je souhaites créer une chambre dans une piece, les murs latéraux sont déjà en placo, ma question porte donc sur les premiers rails latéraux, comment je peux les fixer sur le placo existant?
J’espères que je suis clair, merci de votre réponse.
J’ai écrit un article qui peut répondre à votre question et qui s’intitule « Comment assembler deux cloisons en plaques de plâtre », accessible dans le menu « INTERIEUR », rubrique « Cloisons sèches ».
A la fin de cet article, j’explique 2 solutions pour fixer le premier montant dans un mur existant.
Les vôtres étant en plaques de plâtre, si en vissant vos montants dans ce placo vous « tombez » derrière dans un autre montant, pas de pb.
Si vous tombez dans le vide, soit vous agrandissez les trous dans le montant à fixer et le placo du mur existant et vous insérez des chevilles Molly (google images – cheville Molly), soit vous utilisez de la colle PU (Polyuréthane) comme décrit dans la deuxième solution évoquée plus haut.
Si mon explication manque de clarté ou si vous rencontrez une difficulté, n’hésitez-pas à me recontacter.
Je suis en train de me prendre la tête sur une installation alors avant de faire des bêtises, je pose la question. J’ai pour projet de faire un luminaire en placo à la place du plafonnier de mon salon. J’ai pris une plaque de placo taillée à 1.70 x 0.80m que je souhaite suspendre au centre de la pièce à 15cm du plafond (béton : immeuble des années 60) pour mettre des led tout autour. Chez le fournisseur on m’a dit de prendre des rails et des montants, de fixer les rails aux mesures au plafond et sur le plaque de placo et de les fixer entre eux par les montants de 15cm. On m’a dit que les pros étaient pas fan des tiges filetées, trop galère à mettre à niveau.
Mais j’ai du mal à concevoir que les montants puissent supporter la plaque de placo… Si ? ça ne pose pas de problème ?
J’aimerais éviter que l’installation nous tombe sur le coin de la figure pendant l’apéro…
Les Documents Techniques Unifiés (les fameux DTU) qui regroupent toutes les normes techniques dans le batiment, précisent qu’il est interdit de percer dans un plafond. Faire des trous dans des poutrelles peut créer une faiblesse dans ce plafond.
Reste à savoir s’il s’agit d’une règle basée sur des faits tragiques. En tous cas, ces DTU préconisent l’utilisation de griffes spécialement conçues pour s’insérer dans le faible espace entre les poutrelles et les hourdis, insertion nécessitant l’aide d’un marteau. Une fois ces griffes en place, une suspente se règle à l’extrémité (voir l’article Réalisez un plafond en plaque de plâtre).
La difficulté étant le plâtre qui recouvre le plafond, et que l’on doit donc gratter pour localiser les poutrelles et les hourdis.
Alors, oui, c’est vrai, et je l’ai vu, certains artisans préfèrent la facilité de fixer des rails au plafond à l’aide de pointe à frapper, comme on vous l’a décrit pour votre luminaire.
Rassurez-vous, si vous vissez bien correctement tous les éléments, votre luminaires tiendra parfaitement. Utilisez de préférence une sertisseuse pour joindre rails et montants.
Soit vous suivez des règles bureaucratiques et disons-le « économique » (dans le sens « dépenser plus pour des matériaux spécifiques ») et dans votre cas, trouver la solution pour fermer les côtés de votre luminaires une fois que vous aurez réussi à gratter le plâtre et poser les tiges filetées ou autres systèmes. Sans oublier de nettoyer votre maison recouverte d’un film de poussière de plâtre généré pour trouver ces sacrées poutrelles, ou bien faire un bon vieux cadre en rail fixé dans le plafond, quelques montants de 15cm de haut, un autre cadre en rail, et le tout recouvert de placo.
Les DTU doivent être respectés par les professionnels, c’est une chose.
Pour les autres, a t-on déjà vu une maison perdre son plafond parce que son propriétaire y a fait quelques petits trous 😉 !
je souhaite doubler un mur existant avec du placo hydorfuge pour obtenir un mur lisse afin de poser du carrelage pour faire une salle de bain.
J’ai pour habitude de fixer le placo avec du map lorsqu’il y a une couche d’isolant avec. Cette fois-ci je me demandais s’il n’était pas plus simple de fixer directement le placo au mur avec des vis (+ chevilles)?
Je suis dans la situation inverse. Je voudrais enlever des ossatures , je suis en train d’enlever des cloisons en placo et je suis coincée. Ce qui est serti est définitivement soudé?
Merci
Bonjour, je souhaite habiller mon foyer fermé de plaques type fermacell ou equivalent . type de pose du trou à feu soit une plaque de façade en 260 et 2 retours en 60 sur les côtés . isolation en panneau rockflakm inséré entre les montants ..je suppose qu il ne faut employer que du m46 en structure verticale double à chaque angle mais une petite interrogation subsiste ..en renfort et appui pour la chambre de décompression, puis je associer du m 46 perpendiculairement aux montants? Je soupçonne un ajustement à la grigno..merci de votre conseil et si vous avez un model operatoire je suis preneur ..merci pour votrevsite tres explicite. Paul
Bonjour,
Sans pince à sertir, il me semble que beaucoup de personnes utilisent les vis à placo (2.5×35) pour fixer les montants aux rails.
Or avec cette solution, les têtes de vis vont dépasser un peu.
Le placo va t’il pouvoir bien épouser l’ensemble ?
Autre question, faut il laisser un jour sous la plaque de placo (la faire 1 cm plus courte et la fixer à fleur au niveau du plafond), afin de l’isoler du sol pour éviter les infiltrations d’eau ?
merci d’avance pour vos remarques !
Maxime
En utilisant des vis pour assembler l’ossature, le placo n’épousera pas l’ensemble et se cassera tout autour des têtes de vis qui lui font obstacle :-(.
Il est vivement conseillé de laisser un espace d’environ 1cm en bas des plaques, non pas pas pour les isoler du sol (quoi que ;-)), mais parce que la plaque une fois fixée verticalement, va se détendre. Sans espace avec le sol, c’est toute la plaque qui risque de se cintrer en arrachant les vis.
bonjour
je veux creer une cloison dans mon garage mais celui ci est isoler au plafond avec une epaisseur de 22 cm de polystirene donc le rail du plafond ne peut etre visser .comment faire autrement.
la longueur est de 4 m sur 2.5 m de h et je veux installer une porte .
merci de votre réponse
cordialement michel
Petite modif. à apporter pour travailler dans les règles de l’art et en respectant les normes françaises :
La fixation des montants entre eux s’effectue à l’aide non pas de vis pour plaques de plâtre mais avec des vis auto-foreuses (acier zingué tête cylindrique empreinte cruciforme 3.5×010 par ex.) et on alternera le sens de vissage ( une vis qui traverse le montant côté droit vers le montant gauche et inversement). Ces vis servent également lorsque l’on n’a pas de sertisseuse pour fixer le montant dans les rails du haut et du bas.
Si on utilise des vis placo, étant donné qu’elles ne sont pas filetées jusqu’au bout, les montants ne sont pas correctement fixés entre eux et surtout si l’on place un isolant dans l’ossature, cela évitera de s’écorcher ou de se planter dans les doigts, les vis placo qui sont très pointues.
Bonjour
Je m’apprête à acheter les matériaux pour faire une cloison en placo. Je vois sur le site Leroy Merlin qu’on parle de montant et fourrure.
Quelle est la différence entre les deux? Dans quel cas utilise-ton l’un ou l’autre?
Merci de votre réponse.
Cordialement
Jean Paul
Les montants sont utilisés conjointement avec les rails, et sont principalement utilisés pour les cloisons verticales, comme décrit dans cet article.
Les fourrures sont utilisées pour les plafonds et les rampants de toitures (voir l’articlehttp://www.reussir-ses-travaux.com/realisez-un-plafond-en-plaques-de-platre-partie-2-2 ).
Ça, c’est ce qu’on retrouve le plus souvent.
Parfois, on peut quand même être amené à utiliser, pour un plaquage de mur (qu’on appelle aussi « contre-cloison ») des fourrures clipsées sur ce qu’on nomme « appuis intermédiaires ». Le réglage des appuis intermédiaire pour obtenir la planéité du mur est long et délicat, et c’est beaucoup plus rapide (et parfaitement plan 😉 )avec l’ensemble rail-montant.
De même, pour des largeurs de pièce inférieures à 3m, on peut préférer utiliser cette fois des rails et des montants pour faire un plafond. C’est le même principe que pour l’ossature d’une cloison, mais réalisé à l’horizontal 😉 .
Bonjour, je souhaite monter une cloison pour doubler un mur exposé plein nord dans la chambre de mon fils (et donc trés froid au toucher quand le vent souffle). J’ai du plancher à l’ancienne au sol et les mur sont des murs en pierre recouvert de plâtre (ancienne maison lorraine). J’ai acheté montant M48 et rail correspondants et des plaques de laine de verre 45mm. J’avais quelques questions par rapport à mon projet pour me conforter dans ce que je veux faire.
1) Pour fixer les rails au sol en plancher je pensais plutôt utiliser de longue vis à bois qui prendraient dans le plancher et la structure qui le soutient (bois dur posé sur la dalle béton de la maison). Je voulais votre avis sur ce point.
2) Pour fixer mon rail au plafond et les montants au mur, dans la mesure ou mes murs et le plafond sont en béton recouverts d’un peu de plâtre je pensais plutôt utiliser des chevilles à béton.
3) Le dernier point concerne la solidité de l’ossature. En effet je peux sertir sans problème le rail au sol et les montants latéraux ensemble. Mais mes angles mur/plafond ne sont pas droit mais arrondis en platre et donc les montants et le rail du plafond ne peuvent pas être sertis ensemble. Est un problème? Puis je laisser ainsi ou dois sertir un petit morceau de rail en diagonale pour les fixer ensemble?
Je ne sais pas si j’ai été clair et j’aurai préféré vous montrer un schéma. Merci de vos réponses
Si cet ancien plancher est toujours solide, vous pouvez sans crainte vous fixer dans ce seul plancher.
Les chevilles à frapper peuvent être aussi utilisées dans les murs pleins et les plafonds, mais si vous préférez des chevilles à béton, la fixation sera aussi efficace.
Concernant les angles mur/plafond en arrondis (configuration que j’ai déjà eu l’occasion de rencontrer 😉 ), je retiendrai la solution de mettre un morceau de rail en diagonale, ce qui permettra de visser la plaque de plâtre à cet endroit.
Bonjour à tous : je souhaite dans une cloison en placo-plâtre (cloison sèche)créer une ouverture entre cuisine et séjour avec pour motif essentiel d’y laisser passer de la lumière du séjour situé au sud vers la cuisine située elle au nord – j’envisage pour cela de découper ma cloison sur 1m60 de longueur et 0.80 de hauteur à environ 1.40 m du sol – cette ouverture ainsi crée j’envisage d’y installer une paroi style verrière vitrée – l’utilité n’en sera que le passage de la lumière et un sentiment d’espace supplémentaire et visuel entre les 2 pièces – cette verrière a un dormant de 0.35 mm elle est composée de 4 vitrages de 0.40 – ma question est la suivante comment fixer avec certitude cette verrière sur son pourtour en l’intégrant ainsi dans ma découpe de la cloison en placo-plâtre?
il s’agit d’une cloison en panneaux placo-plâtre d’épaisseur de 0.50mm
si vous pouvez me conseiller j’en serai ravi et cela m’aidera à me décider – s’il y a la moindre difficulté ou incertitude n’hésitez pas à m’en faire part Merci d’avance à vous tous !
Si l’intérieur de l’ouverture, « le tableau », risque de se voir à travers la verrière, vous pouvez réaliser un cadre intérieur en contreplaqué (5mm d’épaisseur ou plus), de façon que la verrière puisse s’y insérer.
Ensuite, pour maintenir cette verrière en place, vous pouvez réaliser deux cadres, un de chaque côté, cadres découpés dans des cornières (épaisseur à choisir en fonction de l’esthétique finale).
Il sera peut-être nécessaire de réduire un des côtés de la cornière qui sera en contact avec la verrière. l’épaisseur de la cornière assurera de chaque côté une butée pour la verrière, et le retour sur le plat du mur assurera une finition parfaite des angles.
Qu’en pensez-vous ?
Redites-moi si mes explications n’étaient pas claires.
Bonjour Christophe
J’ai une question un peu différente à poser et je ne sais pas si quelqu’un pourra ou non me conseiller.
Voilà actuellement avec ma sœur nous décollons les papiers peints (il était plus que temps) et bien évidemment nous constatons des fissures (sinon ça ne serait pas drôle) un peu partout.
Ce que je voulais savoir si cela est possible ou non à réaliser:
Puis-je acheter du placo plâtre pas trop épais (j’ai un radiateur qui n’est pas loin et grosso modo on dispose de moins de 3 cm) et le poser en le collant directement sur le plâtre abîmé avec des plots de colle. Ce qui ainsi nous éviterait surtout à moi de reboucher les multitudes de fissures qui de toutes manières finissent par réapparaître ? Si j’installais des rails, c’est juste impossible – pas suffisamment de profondeur pour pouvoirréaliser une telle installation. Et quant à retirer le plâtre, là je ne me vois pas tout casser car en plus on travaille avec tous les meubles qu’on déplace et il y en a énormément.
Oui je sais c’est une question un peu bizarre mais en plus on ne veut plus remettre de papier mais de la peinture car avec 5 chats, c’est juste préférable.
Merci par avance pour votre réponse.
Bonjour je dispose d’un bar en placo d’une profondeur de 45cm dans lequel je souhaiterais installé des etageres à l’interieur. Mais le pb est que j’ai des montants du côté où je veux ouvrir et je me demande si je peux les supprimer
Sans visuel de l’ensemble, difficile de se prononcer avec certitude.
Mais je pense que oui, vous pouvez ouvrir le côté intérieur même s’il y a des montants. Si vous disposez d’un plan de travail sur le dessus de ce bar, ce plan de travail continuera de s’appuyer sur le devant et les côtés en vous laissant l’accès aux étagères en dessous.
Je suis entrain de posé des rails + montant le long de mes murs.
La face « arrière » des rails touchent le mur de la maison de sorte que lorsque je serti mes montants avec le rail, je n’arrive à sertir que la face « avant » du rail.
(impossible d’atteindre la face arrière avec la sertisseuse)
Est ce un problème de ne sertir que la face avant du montant ?
C’est un « souci » fréquent de ne pouvoir sertir que le devant du rail avec le montant.
Et donc, non, ce n’est pas un problème.
Ceci dit, les nouvelles règlementations thermiques considèrent qu’une ossature métallique agit comme un radiateur de refroidissement, et qu’elle ne doit pas être en contact avec la maçonnerie, même si vous laissez 5mm entre cette ossature et le mur. Même s’il y a un isolant dans cette ossature, le métal agit comme un pont thermique entre le mur et le placo, d’où mauvaise isolation.
Pour parer à cela, il faut coller (au map) les panneaux d’isolant directement au mur (par exemple (100mm d’ép.), bien en contact les uns des autres, avec un adhésif sur chaque jonction, et votre ossature devant. Pour une meilleure isolation, vous pouvez ajouter à l’intérieur de l’ossature une autre couche d’isolant de 45mm. En opérant de la sorte, l’ossature n’agit plus comme un pont thermique puisqu’elle est isolée par les panneaux collés au mur.
Si vous suivez ces règlementations thermiques, vous ne pourrez peut-être toujours pas sertir l’arrière des montants sur le rail, mais vous pourrez les assembler à l’aide d’une vis à placo de 25mm présentée légèrement de travers.
Je souhaite installer une cloison pour séparer 1 piece en 2.
Le sol etant du plancher, existe il des solutions (colles?) permettant de fixer le rail au sol sans percage? Dans ce cas faut il renforcer les fixations autrement? (murs, plafond)
Vous pouvez visser vos rails directement dans le plancher. Mais si vous préférez ne pas « abimer » ce plancher, vous pouvez utiliser de la colle polyuréthane.
Un article vous présente cette colle ici :

http://www.reussir-ses-travaux.com/colle-pu-pour-reussir-le-collage-de-vos-materiaux

bonjour,j’aimerai faire une ossature métallique mais mon mur n’ai pas droitil a un certain angle comment être sur que je vais poser mais rails droit pour avoir un mur perpendiculaire au final merci d’avance.
Votre mur n’est pas droit, il a un certain angle.
Voulez-vous dire qu’il présente un creux ou une bosse sur son propre alignement ou présente t-il un angle différent de 90° avec un autre ? A moins que ce ne soit les deux 😉 !
Je vais essayer de répondre à toutes les possibilités 😉 .
Si ce mur présente une « bosse » vers l’intérieur de votre pièce, il est clair qu’ajouter une contre-cloison parfaitement rectiligne en plaque de plâtres va engendrer une perte de place d’un côté ou de l’autre, voire des 2 côtés, puisque la « bosse » sera le point de référence pour la position du rail.
S’il présente un creux, c’est au niveau de ce creux qu’il y aura une perte de place puisque les extrémités seront les points de référence pour la position du rail.
S’il présente un angle qui n’est pas perpendiculaire avec un autre mur, est-ce vraiment important de récupérer un angle de 90° ?
Une pièce est rarement parfaitement d’équerre sur les 4 côtés, et vouloir obtenir cette perfection peut engendrer une perte de place non négligeable.
Ceci dit, si vous souhaitez récupérer un angle de 90°, positionnez vos rails au sol devant chacun des 2 murs, sans les fixer, et à l’aide d’une grande équerre ou avec la méthode exposée dans l’articlehttp://www.reussir-ses-travaux.com/comment-realiser-un-angle-droit-sans-equerre , déterminez leur position au plus prés des 2 murs pour avoir un minimum de perte de place.
Une fois la position au sol satisfaisante, vérifiez que la même chose est possible au niveau du plafond, car certains murs ne sont pas parfaitement d’aplomb et peuvent être légèrement rentrant, ce qui vous obligerait à décaler la position des rails au sol pour obtenir un aplomb parfait de votre ossature.
J’espère avoir répondu à votre question 😉 .
N’hésitez-pas à revenir vers moins si ce n’était pas le cas.
bonjour,Christophe effectivement c’est pour avoir un mur a 90 degrés car c pour faire un bureau encastré et mes planches sont perpendiculaire j’ai pas trop envie de rectifié mes planches merci pour ta réponse je vais pouvoir me mettre au travail.A bientôt respectueusement.
Désolé de ma réponse tardive, et encore merci.
Bonjour,
Je dois monter une contre-cloison en plaques de plâtres dans mes combles pour isoler les murs sous rampants de toit.
J’aurai donc un rail en bas mais pas en haut puisque le haut de ma contre-cloison tombe dans le rampant du toit.
Quelle solution conseillez-vous ?
J’ai vu une solution avec rail en bas et appui au mur juste sous le rampant, une autre avec rail en bas et fourrure sous rampant en haut, découpage et pliage du bout du montant pour prendre l’angle de la fourrure sous rampant…
Merci d’avance de votre réponse
Est-ce que cet article pourrait vous aider 😉 ?
D’abord, merci pour votre site, riche, didactique et très intéressant. On sent la passion qui vous anime et ça fait du bien de vous lire régulièrement, même sur des sujets auxquels je ne compte pas m’attaquer 🙂
D’ici quelques semaines, je vais attaquer le doublage en placo + rail + isolant de tous les murs d’une vieille maison en pierre, ainsi que la création de cloisons. Comme il vaut mieux être prévoyant, je me demandais comment renforcer les futurs emplacements des radiateurs (qui feront entre 20 et 30 kg) avant de « fermer » les cloisons. De même pour les meubles suspendus en hauteur de la cuisine… Ou bien pour de telles charges, les vis Molly sont-elles suffisantes ?
Vous avez fait un article « COMMENT FIXER UN LOURD RADIATEUR DANS UN MUR EN BRIQUES ET PLÂTRE ? » très intéressant. Pourriez-vous m’indiquer la marche à suivre dans le cas de cloison en plaque de plâtre ?
Merci à vous et bonne continuation.
Thomas
Vous allez être la « Guest Star » cette semaine :-).
Comme votre question est très pertinente et peut intéresser beaucoup de monde, votre question fera l’objet d’un article qui paraitra le 25 mars 😉 !
Bonjour à tous,
inscrit depuis peu sur ce site, je me documente, je fouines, j’imprimes etc etc
nous envisageons si nos finances le permettent d’agrandir notre maison, via une extension en parpaing + 14 cm d’isolant + placo.
pour des raisons économiques, nous nous réservons la partie isolation, placo., élec., sol et peinture .
concernant les doublages extérieurs nous partirons sur le système Optima de chez isover
les autres cloisons seront en placo. ép. 7cm,
le plafond haut du RDC (sous plancher poutrelle hourdis) sera en placo. également via suspentes entre poutrelles et hourdis et fourrure .
la dalle recevra un isolant type polystyrene ou autre, et une chape de 6 cm
mes questions sont surtout su la priorité des paroies les unes par rapport aux autres !
en 1er, que réalise t-on ? les plafonds, les cloisons ou les doublages ?
quelle est la paroie prioritaire à la jonction cloison et doublage extérieur ?
la cloisons file t-elle jusqu’à la maçonnerie ou le doublage passe t-il en continuité sans interruption ?
si doublage filant, quid de l’isolation phonique dans l’angle entre 2 pièces ?
je pense faire d’abord mes cloisons de dalle à dalle et de GO à GO,
ensuite mes doublages
puis mes faux plafond
et pour finir mon isolant sous chape,
suis je dans le bon ?
dans l’attente de votre réponse,
merci
L’ordre de réalisation courant est le suivant :
1 – Plafonds
2 – Contre-cloisons (doublages)
3 – Cloisons séparatives
Les doublages s’appuient sur le sol et le plafond, et viendront cacher les défauts périphériques du plafond.
Les cloisons séparatives s’appuient sur les doublages.
Les nouvelles normes interdisent qu’une ossature métallique avec un isolant à l’intérieur soit utilisée seule pour isoler une maison, car cela créer des ponts thermiques. Plus précisément l’ossature métallique produit un effet radiateur en transmettant le froid du côté maçonnerie vers le côté intérieur chaud 🙁 .
C’est la raison pour laquelle l’isolant est maintenant plaqué contre la maçonnerie sans utiliser une structure métallique de soutien.
L’isolant principale est devant la maçonnerie, ensuite l’ossature métallique est placé devant l’isolant (on peut optimiser l’isolation en plaçant un autre isolant dans l’ossature), et le placo est fixé sur l’ossature.
La paroi prioritaire est donc la paroi extérieure et son isolant, afin de garder un continuité dans l’isolation avec l’extérieur.
J’espère avoir répondu à vos questions ;-).
N’hésitez-pas à revenir vers moi si nécessaire.
Au plaisir Bruno (de Rennes 🙂 ! Une ville sympa que je connais bien 😉 !)
Bonjour Christophe,
merci pour votre réponse !
Du coup, comment gérer vous l’isolation phonique à la jonction de la cloison et du doublage ?
et le phonique entre cloison et plafond ?
une bande souple ? ou un matériaux équivalant ?
on peut aussi laisser l’isolant du doublage filant, puis réaliser nos cloisons avec les rails contre l’isolant du doublage, ensuite réaliser le placo de la cloisonn qui vient lui aussi terminer contre l’isolant de doublage et enfin faire notre placo. de doublage qui vient lui, mourir sur notre placo. de cloison ?
je ne sais pas si je suis clair !
Ces raccord m’interpelle un peu !
cordialement
Bruno
bonjour,
c’est re-moi ! 😉
on ne peu pas afficher d’images alors je vous mets un lien concernant mon détail !
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=717932dtailsjonctioncloisons.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_717932dtailsjonctioncloisons.jpg[/img][/url]
qu’en pensez vous ?
de cette façon, la jonction est quand même plus propre et plus acoustique ? nan ?
Bonjour,
avec mon mari, nous sommes en train de construire notre maison, une ossature bois.
Nous allons réaliser nous-même les cloisons intérieures. Pour le moment, ce qui sépare le rez de jardin et l’étage est un plancher d’environ 2 cm d’épaisseur (qui deviendra notre plafond du rez de jardin). A l’étage nous envisageons de mettre un assourd et de mettre une chape.
La question est: doit-on obligatoirement attendre de couler la chape pour fixer nos rails dessus ou peut-on fixer les rails sur notre plancher de 2 cm d’épaisseur et comment fixer ces rails?
Merci
Bonjour,
Je ne peux pas doubler mon mur avec les rails et montants habituel (pas assez d’espace), exite t-il des rails et montant moins larges ?
Merci
Deux solutions possibles: soit coller directement ses plaques au mur, avec de la colle type Map: mise en œuvre très simple à condition que le mur soit d’aplomb, car on ne peut rattraper que très peu d’angle. En effet, on ne peut jouer que sur les épaisseurs de colle… De plus, la nature de certain mur ne permet pas cette solution, comme le pisé, la pierre ou tout autre matériaux devant respirer. Sinon, on peut remplacer les montants classiques par des fourrures à plafond, et les rails par des cornières à plafond( en U). Il faut bien les caler au mur pour les rigidifier. Pour ça, j’utilise les chutes de fourrures pliées en L, un côté vissé au mur, l’autre sur la tranche de la fourrure à caler. Il existe aussi des montants et rails en 36 mm.
bonsoir Christophe, bravo et merci pour ton super site!
j’aurai une petite question, je suis en train de commencer a doubler des murs dans mon salon, je compte mettre du placo sur rails, le problème c’est que c’est une maison de 1900 avec les angles arrondis…je suis perdu aurais tu une astuce pour la pose des rails?
cordialement
stef
Bonjour Christophe
Tout d’abord, felicitations pour ce site vraiment instructif.
Une question me turlupine concernant la pose de montants metalliques sur des planchers en bois (eux-memes cloues sur des poutres en bois).
Le bois bouge alors que le metal est inerte, si je ne me trompe pas. A terme ne risque-t-on pas de voir les plaques de platre se fissurer a cause des mouvements inevitables du bois?
Pour resoudre ce probleme est-il possible, voire utile, de placer un chevron sur le plancher et un autre au plafond et venir inserer l’ossature metallique entre ces deux chevrons? Les chevrons etant de l’epaisseur totale de la cloison.
Merci d’avance de votre avis et conseils sur ce sujet.
Marc
Votre question est pertinente, mais sauf erreur de ma part, le DTU 25.41 « Ouvrages en plaques de plâtre » ne précise pas de précaution particulière, mais juste « …6.3.4.1.2.3 Pose sur plancher bois :
La fixation est exécutée par vissage ou clouage. »
Pour ma part, je n’ai jamais constaté de problème de fissure en fixant directement les rails sur un sol et un plafond en bois.
Bonjour Christophe,
j’ai fait cette ossature dans ma salle de bain, est-ce que je peux y collier du carrelage mural par la suite ? Il n’y a pas de risque question solidité ?
bonjour Christophe
jeveux fixer un grand ecran 62 kg au mur d’une cloison de separation
en placostyl avec un support mural  » vogels » rail(=83cm x 24 cms) trouée sur toute la longueur haut et baspour mettre les vis au choix
ne pouvantpas decouper le placo pour renforcer l’emplacement, on me donne 2 solutions ( si l’emplacement tv le permet )
A/ de fixer le railà cheval sur2 montants metalliques espace 60 cms ) avec 4vis autoforeuses HAUT ET BAS + 2 molly aux extremitées hautes prenant 2 plaques differentes et 2 molly partie basse espacées de 40 cms
vers lemilieu du support .
.ou
B/à defaut4 vis molly en trapeze
2 en partie hauteà chaque extremité
2 en partie basse espacées de 40 cms plus au centre
qu’en pensez vous ?
Bonjour à tous.
J’envisage de doubler des murs existants avec du ba 13 sur rail. Toutefois le plafond est à 3,15 mètres de haut. Comment faire pour la hauteur des montants (qui ne font que 2,50 mètres de hauteur ?)
Peut-on les rallonger ou y a-t-il une combine particulière ?
Merci d’avance pour votre aide.
Nous venons d’acheter une maison de 1930 pour rénovation.
Nous avons au départ décidé de ragréé le sol, qui était des carreaux de ciments à la base. Pour nous éviter de tout retirer les carreaux et de devoir refaire une dalle complète sur le lit de sable, nous avons opté donc pour le ragréage.
Ce dont nous n’avions pas pensé, c’est le problème du placo… Aujourd’hui nous sommes confronté à un souci…Comment percer les carreaux de ciment pour un fixer les rails?? Nous avons essayé avec une perceuse à percu et une mèche à béton..En vain.
Avez-donc une solution pour ce genre de soucis ? Nous sommes un peu dans l’impasse.. Nous hésitons à coller de peur que ça ne soit pas suffisant. Nous créons un faux plafonds et donc les cloisons seront posées sur ce dernier..
Merci d’avance pour votre aide,
Cordialement,
Priscilla
J’ai déjà été confronté à ce genre de problème (c’était avant d’être convenablement équipé 😉 !).
Une perceuse à percussion peut effectivement montrer des limites sur certains matériaux.
La solution : demandez si un de vos amis peut vous prêter un perforateur, ou louez-en un.
Un perforateur est plus lourd (plusieurs modèles existent chez un loueur, précisez l’usage), plus puissant, et nettement plus efficace qu’une perceuse à percussion.
Une fois le rail à sa future place, immobilisez-le en posant un pied dessus (sans le déformer bien sûr), et percez directement dans le rail (avec un foret béton) et continuer dans le sol. Ensuite, insérez une cheville à frapper.
Vous verrez qu’avec un perforateur, même un sol apparemment dur… c’est du beurre. Enfin… presque 😉 !
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panatan

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lundi5 août 2013 Date d’inscription

23 février 2016
Dernière intervention

– Dernière réponse le 31 août 2014 à 09:36parChris
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Publié le
5 Juillet 2011
par
Vince
Me voici enfin posé, prenant le temps de mettre à jour mon blog.
Deux semaines à travailler soirs et week-end, ca en fait des choses à dire! Je vais essayé d’être le plus explicite et le plus concis possible car je sais que le texte c’est un peu barbant, pour
vous comme pour moi. Mais bon, faut bien que j’explique un peu ce que je fais, le but de ce blog…
Dans cet article je parlerai de la pose des plaques de placo en plafond, du raillage des murs extérieurs et enfin de la pose de l’isolation de 120mm.
POSE PLAQUES DE BA13 (PLACO) AU PLAFOND :
Pour cette mise en oeuvre il nous faut :
Des plaques de Placo type BAI3 de chez LAFARGE : longueur 2, 50m; largeur 1,20m (dont les bords sont amincis sur la longueur)
Un lève plaque prêté par le gendre de mon voisin Hubert Hihi
Une, même des visseuses avec un embout spécial à vis placo que l’on achète dans tous les magasins de bricolage.
Cet embout permet à la vis de ne pas « éclater » le placo en rentrant à force. La tête de la vis pénètre juste qu’il faut dans le placo, ni trop, ni pas assez.
Et surtout il faut plein de vis placo, des escabots (à moins de mesurer 2,50m ce qui est rare) et de l’huile de coude avec de bonnes cervicales!
On dépose gentiellement la plaque sur les deux bras du lève-plaques…
Une manette permet facilement de passer les bras de la verticalité à l’horizontalité. Une manivelle permet la encore sans trop d’effort de monter la plaque. On fait attention à relever toutes les
gaines électriques en attente vers les combles. Je n’ai pas préciser que les plaques se fixe à 90 degrés des rails. En effet, notre plaque mesure 2,50 de longueur et nous avons mis des entraxes
de rails à 50cm, donc les 2 bords de la plaques reposeront sur un rail et ainsi de suite.
une personne qui en bas le léve-plaques tandis qu’une autre positionne un coin (moment délicat car le placo reste fragile).
Les côtés amincis des plaques se retrouvent bord à bord ce qui va nous permettre par la suite d’y coller une « bande » avec du joint plâtre pour avoir une parfaite linéarité et cacher la 
jointure. Ca, ce sera le boulot de ma soeur.
Puis vlà le moment le plus chiant. Visser les 30 vis par plaque. Attention de ne pas visser trop près des bords de plaque pour ne pas éclater le placo. La plaque repose sur rails avec 5 vis par
rail. Il est parfois deifficile de deviner où passent les rails derrière le placo alors il y a quelques moment de solitudes et quelques trous à reboucher. Mais dans l’ensemble rien de sorcier.
Voilà au bout d’une soirée ce que ca donne…
Et le lendemain soir, c’est terminé! Les découpes d’angle se sont faites facilement à la scie égoîne. Nous avons arrêté le placo à 8-10cm des murs pour pouvoir faire déborder par la suite
l’isolant des murs vers les combles pour couper le pont thermique.
Passons maintenant aux murs, il y a encore de la taille comme ont dit.
Vous avez remarquez que plus on s’approche de la fin du chantier plus les choses se doivent d’être précises même si on peu toujours ratrapper un peu. Le raillage des murs est super important il
va donner la bonne verticalité et la bonne solidité au placo.
– en partie haute et basses, des cornières métalliques
– au milieu du mur, des fourrures vissées aux parpaings.
Les corinières se placent à une distance réglementaire des murs. Elles sont fonctiions de la largeur des tappés des ouvertures et donc de l’épaisseur de mon isolant. Dans mon cas j’ai des tappés
de 120mm. Donc il faudra placer les cornières à 120 – 13mm (BA13) soit 107mm des murs. Excepté pour la baie à galandage qui elle fait 160mm de tappés.
Position des corinères et fourrures.
Les corinères sont d’abords installées et fixées par des vis placo directement sur les rails du plafond.
Ensuite les corinères du bas sont installées et vissées à même la dalle après percage (chevilles bétons + vis de 4×35). La bonne verticalité entre les cornières hautes et basses se fait grâce au
fil à plomb (comme les parpains).
Les fourrures sont vissées tous les 40cm (chevilles béton + vis 4×35) dans l’axe des murs à environ 1,25m du sol fini.
Sur ces fourrures viendront se clipser des « appuis ». Au premier abord on pense que c’est un objet qui ne sert strictement à rien et qui ne justifie pas son prix à l’unité. Mais en fait c’est bien
pratique! Ces appuis viendront accueillir les montant verticaux qui leur donneront rigidité tout en maintenant une parfaite verticalité.
« Appui intermédiaire » directement clipser dans la fourrure. La fourrure n’est pas obligatoire car l’appui peut se visser directement au mur, mais c’est contraignant…
Une sorte de capuchon vient s’inserer librement dans une tige rainurée. Il y a autoblocage par quart de tout du capuchon. Ce capuchon vient se clipser directement dans les fourrures verticales,
mais j’y reviendrai.
Les appuis se positionnent à intervalles réguliers. Nous savons que les plaques de placo mesurent 120cm de large. Donc nous positionnons les appuis tous les 60 (1 à chaque extrémité + 1 au milieu
pour rigidifier la plaque. Mais tout ceci est en théorie car la présence des ouvertures changent un peu la donne. Déjà, nous devons mettre des appuis de chaque côté des ouvertures pour que les
montant se retrouvent au plus près des tappés. De là, on peut utiliser la règle des 60. Ce qui est vrai pour ma maison ne le sera pas pour une autre  donc j’arrête là l’explication.
Les montants (ou fourrures verticales) sont les même que pour le raillage du plafond. Chaque montant doit être redécoupé à la demande. Dans l’exemple du dessous, le montant est coupé à hauteur de
2,625m. Trop long, le rail ne peut pas glisser dans les corinères, trop court, le montant peut sortir des cornières.
Le montant est juste glisser dans les cornières. Il n’est pas fixé en haut et en bas car c’est l’ensemble qui fera un effet de cohésion (placo vissé sur montants).
Revoilà les fameux apuis. Le capuchon est clipsé à l’intérieur de la fourrure. Le montant est mis bien verticla à l’aide d’une grande regle puis la tige est coupée car elle est trop longue.
Ensuite  on vient insérer la tige dans le capuchon puis on lui fait faire un quart de tour et le tour est joué, le montant est bloqué parfaitement vertical.
Dans un premier temps nous n’installons que les montant au niveau des ouvertures.
Mon isolation est de la laine de verre du fabriquant Knauf  d’épaisseur 120mm avec une résistance thermique de 3,40. Elle est livrée par rouleaux composés de 2 lais de 5,30m de longueur et
56,5cm de largeur.
Cette laine de verre est brut, sans par-vapeur.  Un lai de 5,30m m’en fait en fait 2 car je le coupe en 2 pour obtenir une hauteur de lai de 2m65 ce qui est parfait car mon plafond au dessus
du sol fini à une hauteur de 2, 50m. les 15cm restant, je les glisserai dans les combles pour couper le pont thermique.
La laine étant souple, elle ne tient pas au mur par l’aide du Saint Esprit. Pour chaque lai on perce 2 trous de diam8 dans les parpaing, assez haut et on vient y insérer des « étoiles », traversant
l’isolant.
De plus, la laine est embrochée dans les appuis : maintient garanti!
On n’oublie pas non plus de sortir les gaines électriques au endroits voulus.
Voilà, la laine est posée! On installe et on clip les fourrures dans les angles et sur les côtés des ouvertures. Il nous restera plus qu’à fixer les montants intermédiaires et renforcer les
fenêtres.
Pour finir, nous avons commencé à isoler ma baie à galandage. Au mur nous collons un incompréssible de 30mm et nous finirons plus tard avec un nouvelle incompréssible mais directement collé sur
le placo pour ne pas géner le passage des 2 ventaux.
Jeu de découpe pour combler la partie à isoler. une fois fait…
… on réalise la colle : Eau + colle de platrier. Attention, la prise est très rapide!
Des plots de colle sont positionné, soit directement sur le mur, soit sur l’isolant. Et on presse fort!!!
Puis je finis avec du scotch orange type « barnier 80mm » pour bien étanchéifié à l’air. Vous remarquer que j’ai laissé un espace à droite pour pouvoir mettre du scotch blanc. En effet, lorsque
l’on ouvre la baie, on voit un peut l’isolant donc du scotch orange, ca choqierait l’oeil.
Voilà pour ces 2 semaines très actives!  1 mois et demi de retard sur notre calendrier prévisionnel, donc on ne peut pas faire moins. La suite  la semaine prochaine! Ciao!

Pose de placo Bergerac

28/12/2016 19:06

Je vois que vous n’avez pas négligé un point important pour tous travaux de placo, le matériel nécessaire à la pose. Beaucoup de particulier ignore ce point là qui est pour moi trés important. Bravo pour votre travail.
Merci beaucoup pour ce commentaire, bon courage dans vos travaux!
Bonjour
Je vous dis que votre article est vraiment bien détaillé. Merci beaucoup. J’ai besoin d’un article comme le vôtre parce que je vais aussi apporter un peu de rénovation à ma maison et j’ai besoin de quelques conseils.
Toutes les ficelles pour monter sa propre maison en traditionnelle.
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ecartement rail placo plafond
Home Bricolage Réaliser un plafond suspendu
Robert Longechal vous propose une multitude d’articles
Le plafond suspendu sur rails est une technique utilisée par les professionnels aussi bien dans l’habitat que dans les bureaux ou dans les boutiques. Cette technique est aussi idéale pour la rénovation et, contrairement à ce qu’on croit souvent, elle est assez facile à réaliser par le bricoleur.
À partir de matériels disponibles dans les négoces en matériaux, nous détaillons ici deux modes de pose qui permettent de réaliser simplement un faux plafond.
Constitué d’une ossature métallique et d’un habillage en plaques de plâtre, le faux plafond offre  des avantages techniques et pratiques :
Les plaques de plâtre sont vissées sous des rails métalliques accrochés au plafond.
Ces rails sont régulièrement espacés de 50 à 60 cm, avec un rail à la jonction
entre deux plaques et un rail de chaque côté du plafond à 10 cm au plus des murs.
Les matériaux utilisés de la gamme Plafonds Prégymétal®
(Lafarge Plâtres) :
Pour l’ossature simple :
• Rails Prégymétal 48
• Montants Prégymétal M48
Pour l’ossature double :
• Cornière 35 x 35
• Rails Prégymétal 2Plus
• Fourrures Prégymétal S47
• Eclises S47
• Attaches 2Plus
Pour les deux plafonds :
• Tiges filetées 6 mm
• Chevilles type Spit
• Suspentes sur chant SC50
• Vis autoforeuse métal-métal 2 x 4
• Plaques Signa Déco 250 x 120 cm
• Vis tête trompette 25 mm
• Enduit pour joint Prégydéco 2 en 1
• Bande à joint
Dans le cas d’un plafond avec solives apparentes,les rails sont fixés à des suspentes directement vissées contre les solives.
Dans le cas d’un plafond en plâtre ou en maçonnerie,l’ossature prend appui sur les murs périphériques avec, éventuellement, une suspente intermédiaire.
Deux techniques peuvent être mises en œuvre :
• Une ossature simple
Les rails de fixation des plaques de plâtre sont des montants de 48 mm de largeur (Prégymétal M48) posés sur chant dans la largeur de la pièce. Ces rails existent aussi en 70 et 90 mm de largeur, à utiliser en fonction de la largeur de la pièce (M70 et M90).
• Une ossature double
Les rails de fixation des plaques sont des fourrures (Prégymétal S47) qui sont elles-mêmes fixées sous une ossature primaire constituée de rails (Prégymétal 2Plus) posés entre murs.
1.Les tracés pour la pose de l’ossature, qui doit être parfaitement horizontale.
2.La réalisation de l’ossature.
3.La fixation des plaques de plâtre.
4.La finition : joints, enduit et peinture.
Utilisez un niveau laser pour repérer une ligne horizontale
sur les quatre murs de la pièce.
Nous avons utilisé le niveau Air Grip Laser Ryobi.
Il est fixé sur un pied d’appareil photo.
Vous pouvez aussi louer ce type d’appareil ou utiliser un niveau à eau.
Déterminez l’emplacement des rails de l’ossature, à partir du rayon laser.
Tracez la ligne de pose au cordeau à poudre.
Découpez les rails en U à la cisaille à métaux,
aux dimensions des côtés de la pièce.
Les rails en U sont fixés tout autour de la pièce, à fleur du tracé.
Avec un foret à béton, percez le rail et le mur.
Dans le cas de murs en maçonnerie, fixez les montants avec des chevilles à frapper,
sinon, adaptez le système de chevillage au mur.
Repérez tous les 2 m les axes de pose des suspentes intermédiaires.
Dans les pièces de moins de 4,20 m de largeur, une seule suspente suffit.
Tracez les emplacements des montants, tous les 60 cm entre axes.
En tenant compte du même espacement, percez et
chevillez au plafond pour visser la suspente.
Placez les montants entre les rails périphériques en les positionnant
en face de votre tracé.
Ils rentrent en force dans un mouvement de rotation.
Fixez les montants à chaque bout sur les rails avec une vis autoforeuse
métal-métal 2 x 4.
En fonction de la hauteur nécessaire, découpez à la scie à métaux
les tiges filetées des suspentes.
Vissez la tige filetée dans la cheville du plafond.
Vous l’avez auparavant équipée de deux écrous.
Accrochez la suspente de type “Suspente sur chant SC 50”.
Elle s’ouvre pour passer autour du montant et se clippe autour de la tige filetée.
Serrez les écrous de part et d’autre du haut de la suspente.
Vissez la suspente sur le rail avec une vis métal-métal 2 x 4.
L’ossature simple est prête à recevoir les plaques d’habillage.
L’ossature primaire est constituée de rails posés dans la largeur de la pièce. L’ossature secondaire, perpendiculaire à l’ossature primaire, est donc posée dans la longueur de la pièce.
Les rails Prégymétal 2Plus reposent en bout sur des cornières 30 x 35.
Les tracés de pose de l’ossature primaire sont identiques à ceux pratiqués pour l’ossature simple.
Fixez les cornières le long des murs avec des chevilles à frapper ou
avec des chevilles adaptées au matériau du mur.
Découpez les rails 2Plus à la meuleuse à la longueur mesurée
entre les cornières des murs opposés.
Posez les rails sur les cornières, régulièrement espacés de 120 cm.
Au milieu de chaque rail, une suspente sur chant SC50
évite tout fléchissement.
Vissez la suspente au rail et le rail sur les cornières
avec des vis métal-métal 2 x 4.
Accrochez les attaches 2Plus au rail en posant chaque attache
sur un des trous de l’aile supérieure du rail.
Ces trous espacés de 10 cm permettent d’assurer un espacement régulier
des attaches (tous les 50 ou 60 cm).
Clippez les fourrures sur les attaches par un simple
mouvement de basculement.
Au milieu de chaque rail, une suspente
assure son maintien.
L’ossature double terminée attend les plaques de plâtre.
Les gaines électriques (ici, des gaines pré-câblées)
sont facilement passées au-dessus de l’ossature.
Au besoin elles peuvent être fixées par des colliers.
Dans le cas d’un plafond au dernier étage, vous pouvez poser un isolant thermique sur l’ossature.
Nous avons choisi l’isolant mince thermo-réflecteur Triso-Super 9 Actis.
Afin d’assurer la ventilation au-dessus de l’isolant, deux trous de 10 x 10 cm ont été ménagés
dans l’ancien plafond.
Constitué de 14 couches, cet isolant a un mode de fonctionnement différent des isolants épais et, par conséquent, des qualités spécifiques :
Découpez les bandes d’isolant à la longueur nécessaire plus 30 à 40 cm,
avec des ciseaux ou avec le cutter spécial.
La faible épaisseur et le faible poids de l’isolant facilitent
sa mise en place au-dessus de l’ossature.
Faites remonter l’isolant le long des murs pour éviter les ponts thermiques
dus au passage de l’air et faites chevaucher les lés d’isolant de 10 cm.
Déroulez le matelas isolant au-dessus de l’ossature en le découpant
pour le passage des tiges filetées des suspentes.
Jointoyez les lés d’isolant avec de la bande d’aluminium adhésive
afin de boucher tous les passages d’air et d’assurer la continuité du pare-vapeur.
Nous avons choisi les plaques Signa déco (Lafarge Plâtres) avec traitement
spécial de la face apparente qui dispense de l’application d’une couche d’impression.
Ces plaques à 4 bords amincis permettent une planéité parfaite
avec des joints en bout de plaque sans surépaisseur et une finition plus rapide.
Poser des plaques au plafond nécessite un appareil spécialisé,
le lève-plaque,
que vous pouvez louer dans les négoces en matériaux ou
chez un loueur de matériel de bâtiment.
L’appareil est constitué d’un chariot à roulettes et d’un plateau
qui se soulève par l’intermédiaire d’une manivelle.
Le plateau se bascule pour qu’on puisse poser la plaque.
Posez une plaque, parement (la face blanche) contre le plateau
du lève-plaque.
Basculez le plateau du lève-plaque jusqu’à ce qu’il se bloque à l’horizontale.
Soulevez la plaque en tournant la manivelle
du lève-plaque jusqu’à ce qu’elle soit en contact
avec les rails d’ossature.
Poussez le chariot pour que la première plaque prenne
appui sur les deux murs d’angle.
Si l’angle des murs n’est pas droit, il peut être nécessaire
de recouper la plaque après traçage.
Vissez la plaque sous chaque rail avec des vis à tête trompette
de 25 mm de longueur. Vissez tous les 30 cm.
Chaque plaque étant soulevée jusqu’à 1 cm de l’ossature,
calez-la contre la précédente en tirant le lève-plaque.
Vissage précis
Utilisez une visseuse ou une perceuse-visseuse avec réglage de couple et réglez celui-ci pour qu’après serrage la vis affleure la surface de la plaque de plâtre.
Pour couper une plaque, il suffit de la rayer au cutter
ou au couteau universel…
… et de casser le long de la rayure.
Traitez les joints avec l’enduit Prégydéco : garnissage, bande et lissage.
Cachez les têtes de vis et les défauts avec le même enduit.

ecartement rail placo plafond

Les points à retenir

  Comment poser un faux plafond ?   L’outillage pour installer une décoration en plâtre   Qu’est-ce que le calepinage ?

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Lefaux plafondest une structure qui n’est pas solidaire d’un plancher porteur et l’on retrouve souvent le faux plafond dans différents matériaux. Voici comment poser un faux-plafond.
Les suspentes servent à supporter le poids du faux-plafond en tenant compte d’un certain coefficient de sécurité, elles sont souvent fixées au plancher et posées dans le sens du rail tous les 1.20 m.
Les profilés et les tasseaux permettent de maintenir les plaques de revêtement et sont posés tous les 60 cm environ en dessinant un quadrillage.
Enfin, les plaques de revêtement constituent le parement du faux plafond et peuvent être vissées sur une ossature métallique pour des plaques de plâtre et du bois et glissées ou agrafés dans les profilés si les plaques sont en PVC.
Il faut savoir que l’espace entre le faux plafond et le plancher oscille entre 6 à 30 cm.
On dessine uncalepinagepour déterminer l’emplacement des suspentes.
On vérifie au préalable son matériel et le nombre de plaques nécessaire.
On fixe les suspentes en ajustant leur hauteur pour que la ligne de niveau voulue soit respectée, on installe les cornières et on les fixe avec des chevilles adéquates.
Il faut repérer les futurs emplacements des luminaires en amenant l’électricité vers le faux-plafond et en perçant les trous nécessaires à la taille indiquée pour chaque luminaire.
On pose les rails qui viennent se mettre sur les cornières et se clipper sur les suspentes (ou en les vissant).
Il est important d’avoir au préalable repéré les endroits où poser les futurs luminaires, et d’amener l’électricité dans le faux plafond et de percer dans les plaques de Placo.
Enfin, les plaques sont posées sur l’armature métallique quadrillée avec des vis pour le Placo : il est impératif de commencer par des plaques entières et de découper les dernières si besoin.
Pour votre faux plafond, placo, rénovation …