drainage de terrasse

Drainage autour d’une terrasse
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 27.974 fois

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Messages :Env. 40
De :Wormhout (59)
Ancienneté :+ de 8 ans
Bonjour ma terrasse est systématiquement innondées à chaque grosse pluiepour plusieurs raisons :

– terrain très argileux sous 20/30 cms

– lotissement en pente. c’est à dire que chaque voisin mets de l’eau sur le terrain de l’autre.

je précise que ma dalle béton de ma terrasse est déjà posé.

J’envisagais de mettre un caniveau mais je ne trouve pas cela très esthétique. le drain me faisait un peu peur car en cas de fortes pluies, je ne pense pas que le drain évacuera toute l’eau rapidement.

j’ai pensé à autres choses :

Mettre tout de meme un drain mais ne pas mettre de terre au dessous des cailloux / galets qui sont eux poser au dessus du drain. Ce qui permettra au terrain de drainer plus vite, je pense ? qu’en pensez vous ?

Et cela sera plus esthétique je pense…

Sauf problème : faire attention avec la tondeuse lors de la tonte de la pelouse….

Pourriez vous me dire ce que vous en pensez ?

ps : j’ai déjà été complétement innondé sur ma terrasse 4 fois en moins de 2 ans.

merci d’avance
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De :Wormhout (59)
Ancienneté :+ de 8 ans
Bonjour Personne peux donner son avis ?

merci
Messages :Env. 2000
De :Annoeullin (59)
Ancienneté :+ de 6 ans
La solution que tu propose semble excellente et pourrais même être décorative.

faudra valider que ton éxutoire pourra accepter le débit.

Pour la tondeuse, rien ne t’empèche de mettre une petite bordure entre les cailloux et la pelouse
Messages :Env. 40
De :Wormhout (59)
Ancienneté :+ de 8 ans
toniobesada a écrit: La solution que tu propose semble excellente et pourrais même être décorative.

faudra valider que ton éxutoire pourra accepter le débit.

Pour la tondeuse, rien ne t’empèche de mettre une petite bordure entre les cailloux et la pelouse

merci pour ton commentaire, je pense relier mon drain à un tuyau pvc diamètre 30 qui part directement dans mes eaux usées…

pour la bordure, j’ai peur que cela fasse un peu lourd (terrasse + cailloux + bordures) Par contre j’aurais bien aimé avoir l’avis de personne ayant mis des galets tout autour d’une terrasse
Messages :Env. 2000
De :Annoeullin (59)
Ancienneté :+ de 6 ans
59micka a écrit:
toniobesada a écrit: La solution que tu propose semble excellente et pourrais même être décorative.

faudra valider que ton éxutoire pourra accepter le débit.

Pour la tondeuse, rien ne t’empèche de mettre une petite bordure entre les cailloux et la pelouse

merci pour ton commentaire, je pense relier mon drain à un tuyau pvc diamètre 30 qui part directement dans mes eaux usées…

pour la bordure, j’ai peur que cela fasse un peu lourd (terrasse + cailloux + bordures) Par contre j’aurais bien aimé avoir l’avis de personne ayant mis des galets tout autour d’une terrasse

de rien

en fait j’ai un ami qui a fait ça et ça rend pas mal, il a simplement mis une planche a chant pour séparer les cailloux de la pelouse.

Ø30? ça parait tres petit, tu pensais mettre quoi comme tube de drainage?
Messages :Env. 2000
De :Annoeullin (59)
Ancienneté :+ de 6 ans
Messages :Env. 40
De :Wormhout (59)
Ancienneté :+ de 8 ans
toniobesada a écrit: Un peu comme ça :

http://www1.alliancefr.com/bqimages/bambou-galet.jpg

Euh je voulais mettre diamètre 100.

Pas bate la fine planche, cela se voit à penne.

Je vais peut être mettre un drain routier ou drain agricole,

Tu propose autre chose ?
Messages :Env. 2000
De :Annoeullin (59)
Ancienneté :+ de 6 ans
J’aurais mis du rigide comme les drainages de fondation ce que tu dois appeler routier
Messages :Env. 4000
Dept :Eure Et Loir
Ancienneté :+ de 5 ans
Attention au drainage dans un terrain argileux. Si tu draine et assèche la couche d’argile et que lesfondationsde la terrasse sont inexistant ou à faible profondeur, tu peux te retrouver avec des fissurations.
Messages :Env. 40
De :Wormhout (59)
Ancienneté :+ de 8 ans
Gwendalfr a écrit: Attention au drainage dans un terrain argileux. Si tu draine et assèche la couche d’argile et que les fondations de la terrasse sont inexistant ou à faible profondeur, tu peux te retrouver avec des fissurations.

Cela m’inquiète ce que te me dis. Ma terrasse n’ a pas de fondation spéciale avec une épaisseur de 10 cms
Messages :Env. 40
De :Wormhout (59)
Ancienneté :+ de 8 ans
59micka a écrit:
Gwendalfr a écrit: Attention au drainage dans un terrain argileux. Si tu draine et assèche la couche d’argile et que les fondations de la terrasse sont inexistant ou à faible profondeur, tu peux te retrouver avec des fissurations.

Cela m’inquiète ce que te me dis. Ma terrasse n’ a pas de fondation spéciale avec une épaisseur de 10 cms

Si je prends du rigide, j’ai peur que le pvc casse avec les cailloux si l’on marche dessus.

Afin d’éviter d’assécher la couche d’argile, je pense que je dois mettre mon drain en dessous de la dalle béton.

A votre avis un drain agricole ne risque t’il pas d’assécher plus le couche d’argile qu’un drain rigide. ?
Messages :Env. 40
De :Wormhout (59)
Ancienneté :+ de 8 ans
Quel calibre de cailloux dois je prendre pour le drain ?

toniobesada: ton ami à mis un drain en dessous des cailloux.

La fine planche qu’il a mis tiens juste par la pression des cailloux et de la terre ?
Messages :Env. 2000
De :Annoeullin (59)
Ancienneté :+ de 6 ans
Le drain rigide permet de mettre en place des pentes ce qui est compliqué avec un agricole

Maintenant, ça reste une terrasse et tu ne draine pas dans le but d’éliminer toute l’eau mais simplement d’évacuer l’excédent.

Pour ne pas assécher ton argile, il suffit de ne pas le mettre trop profond, une photo aiderai a te conseiller

il existe également ce type de caniveauhttp://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/caniveau-en-polypropylene-ouverture-a-fente-long-1-m-e16812

si tu met un drain, je mettrait des petit caillox autour du drain et des plus gros en surface
Messages :Env. 2000
De :Sud De Toulouse (31)
Ancienneté :+ de 6 ans
Bonjour

J’ai prévu de faire aussi le tour de la terrasse de cette façon. Mais à la place d’une planche, je vais mettre une bordure gazon plastique. Ça évitera le pourrissement.
« nous n’héritons pas la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants

http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com

Messages :Env. 40
De :Wormhout (59)
Ancienneté :+ de 8 ans
Voici 2 photos de ma terrasse

[img]http://hpics.li/e928ecb[/img]

[img]http://hpics.li/c888d92[/img]

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L’évacuation ciblée de l’humidité vers la couche de drainage est un aspect qui doit être parfaitement maîtrisé lors de la conception de balcons et de terrasses. Schlüter-Systems propose avec le programme Schlüter ® -TROBA des solutions de drainage pour les types de structures les plus variés. Leur point commun : une fonctionnalité durable et une résistance élevée. Schlüter ® -DITRA-DRAIN est le premier et le seul système de drainage composite pour revêtements carrelés et en pierre naturelle.
Schlüter ® -DITRA-DRAIN 4 est une natte polyéthylène
indéformable avec une structure à plots
unilatérale et un non-tissé en polypropylène collé
sur la face supérieure. Elle s‘utilise en combinaison
avec les revêtements carrelés en tant que
couche de découplage et drainage composite à
capillaire passif durablement efficace. Pour pose
collée.
Schlüter ® -DITRA-DRAIN 8 est un film polyéthylène
indéformable avec une structure en plots
spéciale d’un côté. Il comporte sur sa face inférieure
un non-tissé pour l’ancrage dans le mortier-
colle et, sur sa face supérieure, un non-tissé
filtrant spécial. En tant que couche de désolidarisation
et drainage composite à capillaire passif
efficace et durable, Schlüter ® -DITRA-DRAIN 8
est un support universel pour des revêtements
carrelés.
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Schlüter ® -TROBA est une couche de drainage et de protection de systèmes d‘étanchéité pour des sols posés sur une couche de gravier ou de concassé en terrasse.
La natte de drainage Schlüter ® -TROBA évite tous les dégâts provoqués par les infiltrations de pluie et les remontées capillaires.

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Le drainage systématique des sols extérieurs en pose scellée est obligatoire (DTU 52-1).
La natte de drainage Schlüter ® -TROBA-PLUS évite tous les dégâts provoqués par les infiltrations de pluie et les remontées capillaires.
Schlüter ® -TROBA-PLUS bénéficie d’un Avis Technique CSTB en terrasse sur terre-plein et d’un Avis Technique CSTBen drainage sur étanchéité sur pièce habitable.

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Schlüter ® -TROBA-LINE-TL est un caniveau en inox particulièrement adapté pour les terrasses rectangulaires. Les deux pentes de l’ouvrage convergent vers le caniveau : l’évacuation de la pluie est optimisée et on évite la présence d’eau devant les ouvertures.
Disponibles en 2 hauteurs (20 et 40 mm), 48 références sont proposées au choix en fonction de la configuration de la terrasse ou du balcon

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Schlüter ® -TROBA-STELZ-DR sont des disques de coffrage pour mortier-colle sur
Schlüter ® -TROBA-PLUS. Après la pose du mortier-colle, les disques peuvent rester en tant que coffrage perdu ou être retirés et réutilisés.
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Schlüter ® -TROBA-STELZ-MR sont des disques de coffrage en matière synthétique qui facilitent la pose des dalles de grand format sur des balcons et terrasses. Ces disques de 25 mm de haut sont posés aux points de jonction des dalles.
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Schlüter ® -TROBA-STELZ-PL / -PAS sont des disques en matière synthétique qui facilitent la pose de dalles de grand format. Les différences de hauteurs peuvent être ajustées à l’aide de disques d’égalisation.
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Schlüter-Systems S.à.r.l. 12, rue des Flandres 60410 Villeneuve sur Verberie Tél. : 03.44.54.18.88 Fax : 03.44.54.18.80
12, rue des Flandres
F-600611 La Croix St. Ouen Cedex

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Drainer autour d’une maison – Comment procéder?

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MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

Bonjour, Comment et avec quoi réaliser un drain autour d’une terrasse ? Merci

bonjouron fait une tranchée à une profondeur variant suivant le but poursuiviton dépose un lit de gros gravier on ajoute un lit de gravier plus mince on dépose un drainvoir icion recouvre de fin gravier, puis de plus gros et on rebouche il faut prévoir une évacuation des eaux de drainage, soit évacuation naturelle (terrain en pente) ou vers un puisard qui sera vidé avec une pompe vide cave
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

Bonjour. Certaines commune autorise l’evacuation des drains et des eaux de pluie dans les fossés comme chez moi cela les nettoyes, ou au tout a l’egout . A+.
Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n’est rien . mimi03

bonjour logiquement ,on n a pas le droit de brancher les eaux de pluie sur le tout a l égout
Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie Paul VALERY écrivain

Bonjour Le drain est le plus souvent ,voire pratiquement toujours, posé contre le mur qu’il est censé protéger des infiltrations. Conclusion: ce drain constitue un captage pour les eaux d’infiltration et si la base dur mur protégé n’a pas reçu un revêtement rigoureusement étanche le remède peut s’avérer pire que le mal. Quand cela est possible, il vaut donc mieux implanter le drain plus éloigné du mur.Pour compléter les explications de Kriske, ne pas oublier de recouvrir le gravier de non-tissé pour éviter que les racines ne viennent obstruer le tube. Il est plus facile et plus efficace de placer le non-tissé directement autour du drain. A+
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Dossier Classé sous : Maison
,humi=1
,humidité
Dossiers Humidité de la maison : lutter contre les remontées capillaires
En terrain humide exerçant une forte poussée, la nappe filtrante permet d’augmenter la capacité de drainage. Elle se compose d’une nappe alvéolaire aux performances améliorées, recouverte d’une membrane géotextile. © Delta-MS Drain, doerken.fr  
Maison La balnéothérapie à domicile
Maison L’inertie thermique, clé de la maison
Maison La box domotique, pour une maison connectée
© 2001-2017Futura-Sciences, tous droits réservés -Groupe MadeInFutura
Publié le 24/11/2014-Modifié le 06/09/2016
L’humidité dans la maison peut rendre insalubre l’habitation. Il est important de connaître les causes des remontées capillaires et les moyens de lutter contre cette humidité ascensionnelle.
Humidité de la maison : lutter contre les remontées capillaires
Humidité ascensionnelle : les signes de remontées capillaires
Le diagnostic humidité, préalable à toute intervention
Humidité : les causes de remontées capillaires
Remontées de sol : lutter contre l’humidité, barrière étanche, assèchement…
Étanchéité de la maison : les limites des techniques d’assèchement
Imperméabiliser les fondations contre l’humidité
Le drainage périphérique de la maison pour évacuer les eaux souterraines
Le cuvelage, ultime recours pour les caves et sous-sols humides
Cofrac, certification Qualibat : les garanties de qualité pour les travaux antihumidité
Ledrainagea pour fonction de recueillir les eaux souterraines et de les évacuer avant qu’elles n’atteignent les fondations. Sa mise en œuvre obéit à des règles précises.
Dans le résidentiel, on utilise desdrainsenterrecuite, enbétonporeux ou enPVCrigide perforé. À distinguer du drain agricole en PVC souple, inadapté au drainage des bâtiments. Le diamètre du tuyau se détermine en fonction de la quantité d’eau à évacuer. En maison individuelle, il est au minimum de 100 mm. Le drainage doit respecter une pente d’écoulement de 3 à 10 mm par mètre, du point le plus haut au point le plus bas du parcours. Les eaux collectées sont ensuite dirigées vers un exutoire : collecteur d’égout,puisardouépandagesouterrain.
Drainage périphérique : le DTU 20.1 recommande l’installation d’un regard de visite à chaque changement important de direction du drain. © Point P  
L’emplacement du drainage dépend de la configuration de la maison et de ses abords, ainsi que de la nature du sous-sol. Dans les conditions courantes, le drain s’installe le long des fondations : sur la semelle ou à côté. Les règles de construction interdisent de le situer plus bas. Faire courir le drain sur le rebord de la semelle évite les risques d’ affouillement . S’il ne peut être placé qu’à côté de la semelle, il doit reposer sur un lit de béton maigre établi suivant la pente d’écoulement. Des dispositions particulières sont prévues, notamment, lorsqu’un ouvrage maçonné ( terrasse , trottoir…) borde la maison. Le drain est alors éloigné desmurs , à une distance de 2 m environ. Cette solution présente l’avantage de protéger les fondations contre d’éventuelsmouvementsdu terrain. Elle peut être utilisée en l’absence de bordure maçonnée quand la maison est édifiée sur un sol perméable, soumis essentiellement aux eaux de ruissellement. Leterrain , qui gonfle et se rétracte de façon périodique, déstabilise les fondations jusqu’à entraîner des tassements. Il appartient aumaître d’œuvrede décider de l’emplacement du drainage et de la marche à suivre.
Principe du drainage pour évacuer les eaux souterraines. © Agence Qualité Construction  
La technique traditionnelle consiste à recouvrir le drain de plusieurs couches de granulats de finesse croissante, du bas vers le haut. D’abord un enrobage de cailloux de granulométrie 20/40 ou 30/60, suivi d’une couche de gravier 10/20 et d’une autre de gravillons 5/15. Le tout est recouvert par une épaisseur desable0/3 et de la terre de remblai perméable. Certains intervenants placent la terre avant le sable, solution défendue par l’Agence Qualité Construction, d’autres font l’inverse sans pour autant affecter la qualité du drainage. En terrain à grains fins (argileux, limoneux, sablonneux), le drain doit être protégé du colmatage par un géotextile. Cetintissélaisse passer l’eau mais intercepte les particules susceptibles d’obturer le tuyau. Pour une protection efficace, il est conseillé d’envelopper ensemble le drain et son enrobage de cailloux.
Dans les conditions d’usage validées paravis technique , les nappes de renfort présentent un double avantage. D’une part, en dirigeant les eaux vers le bas, elles favorisent leur récupération par le drain. D’autre part, la poussée des remblais est mieux répartie qu’avec les membranes auto-adhésives ou thermofusibles, ce qui permet de reboucher la tranchée avec les produits de l’excavation. Au préalable, le drain est enrobé de cailloux et les déblais débarrassés desdéchetsvégétaux ou autres qu’ils contiennent.
Le drain doit reposer sur une couche de granulat de 5 à 10 cm d’épaisseur et en être recouvert de 20 cm au moins. Il faut vérifier la pente d’écoulement tout aulong du parcourset, si besoin, la rectifier en ajoutant ou retirant du gravier sous le tuyau. Deux nouveaux types de drains proposent de supprimer ces contraintes d’enrobage. L’un (ClipsenÒ), validé par avis technique duCSTB , se compose de blocs enpolystyrène expansé , perforés et traversés par un collecteur. Un géotextile entoure les modules, qui s’emboîtent grâce à des manchons en PVC. L’autre système (Bâti Fibre CR4) est constitué d’un tube perforé, gainé de fibres recyclées. Les fibres protègent le tube du colmatage en assurant unefiltrationde l’ordre de 400 à 500microns . Les deux procédés permettent de combler directement la tranchée avec la terre de déblais. Il semblerait toutefois que le second ait été mis sur le marché sans avis technique. Sa conformité aux exigences réglementaires est donc sujette à caution… 
Dossier : comment éviter les remontées capillaires dans la maison ?

drainage de terrasse
Il s’agit d’une traduction automatique améliorée decet article .
Construire un lit de ruisseau à sec pour le drainage
Éviter les erreurs de conception de systèmes de drainage
Drain de plancher grille types de couverture
Conseils d’installation pour les drains français
A propos de machine de gouttière sans soudure
A propos de débit des eaux pluviales
Patio de drainage est très important, surtout parce que tous les patios sont isolés de l’eau. Ne bâtir le meilleur système de drainage, vous devrez le plan avant de construire le patio. Avoir un bon système de drainage vous évitera des problèmes avec des dégâts d’eau.rclma Voici quelques conseils sur la façon d’installer un système de drainage approprié pour votre terrasse.
Il ya quelques choses que vous devez considérer, concernant l’emplacement de patio. Partout où vous allez placer, assurez-vous que vous avez une légère pente sur le plancher de la terrasse pour permettre à l’eau de s’écouler hors d’elle. Assurez-vous aussi où vous la tête de la pente, car il peut rediriger l’eau dans votre sous-sol, ou la ruine de votre pelouse.
Tout d’abord, vous devrez creuser et fouiller l’endroit où vous voulez construire votre terrasse. Vous avez besoin de creuser ce 4 pouces en dessous du niveau du sol. Acheter sable et de gravier pour stabiliser le patio et offrent un meilleur drainage de l’eau. Vous pouvez trouver du sable de silicium à sec dans un sac de 55 lbs et de gravier dans verges cubes. Aussi, vous aurez besoin de calcaire pour la base de la terrasse. Vous aurez besoin de faire quelques mesures exactes de savoir combien de gravier, de sable et de calcaire, vous aurez besoin.
Après avoir creusé la base, placer le gravier. C’est le niveau avec un râteau. Puis ajouter le calcaire et le sable. Si vous voulez arrêter de mauvaises herbes de pousser entre les pierres, vous aurez besoin d’acheter du sable polymère, qui peut être trouvé dans des sacs de livres 10.
Prenez les pierres de patio et essayer de les placer aussi près que possible. Utilisez un maillet en caoutchouc pour les régler en place. Utilisez le sable polymère pour combler les lacunes entre eux. Compresser le sol autour des bords.

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Publié le
6 Janvier 2012
par
Vince
Moment d’émotions, ce blog va prendre fin….
Au dernier article je m’étais embarqué dans une frise en faïence, dernier challenge pour l’équipe de mornet-autoconstruction. Après 30h de boulot notamment aidé par ma soeur Hélène, j’en ai vu le
bout. Il me restait mes vasques à poser ainsi que la robinetterie, dont celle de la cuisine. Tant que cela n’était pas fini, je ne pouvais pas mettre en eau donc maison inutilisable.
Malheureusement, pris dans mon travail j’ai completement zappé de prendre des photos. Le verdict est tombé la veille de Noël lors de la mise en eau : probleme au niveau des toilettes, probleme à
la colonne de douche et une petite fuite sur l’alimentation du lave-vaisselle. Des choses assez bénines mais j’en ai chier pour réparer le chiotte. J’ai été satisfait de ma nourrice qui n’a
aucune fuite! Ilfut alors temps d’alimenter électriquement mon ballon d’eau chaude (un jeu d’enfant) ainsi que l’aimenter en eau en suvant la procédure. Faut dire que maintenant que je touche ma
bille en plomberie domestique! hihi
Voilà, j’ai l’eau courante, chaude et froide, l’évacuation des usées fonctionne nickel, il est temps de passer dehors.
La pente du garage est d’abord composé de tout ce qu’il me restait de « dur » dans le jardin, cad, bouts de bétons, cailloux, parpaings. Puis on verse 1m3 de tout venant puis 1m3 de gravillon.
Le gravillon et le tout venant m’ont été livrés dans des bigbag de 1m3
Pour le drainage de la terrasse on a d’abord ratrapper un peu le niveau avec de la mauvaise terre puis on a posé un drain diam 80 mis en boucle avec sortie à l’éxtérieur de la terrasse. Ce drain
est posé sur des bandes de géotextiles afin d’empecher des corps de boucher les petits trous dans le tuyau.
Puis la terrasse est recouverte entierement de géotxtile et recouvert par une couche de tout venant.
Cette boucle est ensuite connectée au réseau de drainage qui fait le tour de la maison…
…avec le même principe de géotextile.
Ensuite vient la mise en place du réseau pluvial qui vient se poser directement sur le drain. On part du point le plus haut puis en légère pente jusqu’à la fosse 2 usages…
En passant par différents regards en béton appelés aussi « collecteurs ».
Puis on met la terre à niveau (terre végétale de préférence)  à l’aide du téléscopique que j’ai loué chez Laho équipement.
Malheureusement la machine ne fait pas tout!
Et enfin on tapisse la périphérie de la maison sur 50cm de large de tout venant puis de gravier, comme la pente du garage! La finition se fait à la pelle et à labrouette !
ici c’est mon petit support TV à écran plat. Cout du système? 2€50
Une cuisine qui donne ca! Remarquez que j’ai ajouté le four et la hote de cuisson ansi que la lampe suspendue à déclenchement par télécommande. Enfin, j’ai masqué la partie derrière le bar avec
des chutes de mon PVC de salle d’eau.
Le salon qui commence à être aménagé avec à gauche un meuble des années 70 legué par mes parents…
… et un canapé déniché sur « the good point »!
Voilà, j’ai peine à croire que c’est enfin fini. Avec mon père nous visions début septembre mais ca aura été en fait 4 mois plus tard. Je me rappelle encore de ce 11 novembre 2010 où le premier
coup de pelle a été mis où j’entendais derrière mon dos des gens qui pensaient que j’allais pas y arriver, que j’allais craquer, entre le boulot, le sport et les sorties…Non physiquement ca n’a
pas été dur, oui psychologiquement ca l’a été. C’est un projet de la guerre des nerfs, une guerre froide entre soi-même et … soi-même (et aussi un ptit peu son papa mais ca c’est normal pour 2
têtus).
Tant de parpaings soulevés, tant de clous enfoncés, tant de vis vissés…
Je tiens vraiment à remercier 5 personnes qui m’ont vraiment soulagés dans ma tâche: mon père donc, sans qui je pense le projet aurait été « mort-né » :), Pierre, Jeff et Lolo à qui j’ai montré
quelques fois un visage qu’on me connait peu, le gars assez antipathique. Heureusement ce fut  rare hihi Et je remercie aussi ma maman qui m’a nourrit au bon grain pendant plus d’un an, qui
m’a nettoyé les couches aussi et a supporté mes états d’âmes au quotidien.
Bon excusez moi si ca fait un peu cérémonie des Oscars.
En tant qu’éternel insatisfait je peux dire que je suis très fier du résutlat (même si y’aura toujours des choses à redire).
Le blog n’est pas vraiment mort pour le moment car je vais rajouter quelques photos de la salle d’eau terminée (lorsque j’aurai trouvé un mirroir), du montage de mes volets roulants et de mes
portes de services qui sont sur le point d’être peinte couleur… (vous verrez!)
Messieurs Dames, aillez des projets dans la vie, c’est comme ca qu’on se sent vivant…

plomberie paris 9eme

30/01/2015 01:52

J’apprécie votre blog ,je me permet donc de poser un lien vers le mien .. n’hésitez pas à le visiter.
Cordialement

salut Vince

 

braco, tres beau projet, mené a terme et bien réalisé

félicitations donc, et merci, car j’ai pris plaisir à lire tes récits au fur et à mesure

fred(non, pas un de ceux que tu connais)

Salut Fred!

Merci pour ce message qui fait bien plaisir! Tu auras biensur remarqué les quelques fautes et le caractère décousu de certains articles.. Pas facile de donner des explications avec des mots
simples finalement. Si ca t’a plus, vraiment tant mieux!

Très bonne année à toi mec!

Vince

super ce blog bravo simple a lire bravo chapeau

Merci merci!! Et désolé pour les innombrables fautes d’orthographes, des fois j’ai honte… Je n’ai pas la science infuse mais n’hésitez pas à me poser des questions si vous en avez :) A voir
bientôt la construction d’une terrasse en bois sur plots PVC… Bonne soirée!

Vincent

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59805 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
Voici une nouvelle réflexion (projet) concernant une arrière-cour de 9M2 max en terre côté Nord de ma maison.
Je voulais « faire » une dalle béton à la ‘ main’  ! sur les 9m2 + syphon intégré : mais c’est trop contraignant pour moi [½ m3 de sable +1/2 m3 de gravier + 350 kg de ciment  + trellis soudé + location bétonnière etc ] 
C’est réalisable je pense mais  le but recherché de ne plus imbiber la terre sera-t-il atteint avec cette technique ???
Merci pour vos conseils ? indices ? avis ?
je connais des terrasse avec film plastique en dessous qui voient le film se dégrader au fil du temps par  les petites bestioles
après recherche : MEMBRANE EPDP ??? elasticité, resistance, garantie 30 ans !!!
L’ennemi du plastique, c’est la lumière essentiellement.
Une membrabne EPDM, pourquoi pas, c’est du caoutchouc, mais c’est cher.
Comme tu n’as que 9 m2, une membrane de type bassin serait très bien. Pour qu’elle veillisse bien, il faudrait mettre dessus une couche de sable de 5 cm (anti-poinconnement), et une couche de cailloux de 10 cm (drainage). Ensuite, tu peux poser ta terrasse bois dessus et elle ne pourrira pas.

drainage de terrasse
Calcul des matériaux pour la construction de la terrasse

Drain d’épandage PVC diam : 100 de longueur 6m
Film géotextile en rouleau de 25m x 1m
10 cm en fond de drain et 30 cm au dessus ?
Piquets de chantier en bois épointés
Pour réaliser le tracé des fondations et ensuite pour marquer les points de niveau du béton dans la tranchée des fondations
Rouleau de protection Delta MS d’une hauteur de 70 cm
Protection du mur du vide sanitaire
Ferraillage des fondations. Les fondations ont une dimension de 40 cm de largeur sur 30 cm de profondeur
Fil recuit pour ligaturer le ferraillage
Pour renforcer les angles et le mur tous les 5 mètres
Hauteur 70 cm x 13 pièces = 9.1m = 2×6 m
Sur une base de 10 sacs de ciment pour M3 de béton
Sur une base de 1860 kg de mélange à béton par M3 de béton
3/ Parpaings et colle pour la terrasse :
Longueur exact des alignements de parpaings : 48.5m x 3 rangée = 145.5 m
Sur une base de calcul de 145.50 :0.50
Sur une base de calcul de 13 parpaings x 3 rangs
Sur une base de calcul de 150 kg pour 3 m2 de parpaings
Sur une base de calcul de 1 sac pour 3 m2
Cet après midi nous avons demandé un premier devis à la SIMC Manosque. Le prix correspond à ce que je pensais. Nous allons quand même aller démarcher ailleurs.
J’ai du renfort qui est arrivé de l’Yonne. Nous commençons par ouvrir une tranchée autour de la maison pour la pose du drainage. Le sol est souple et se travaille bien.
A la fin de la journée, nous avons ouvert les trois quarts de la tranchée. En moyenne nous sommes sur 60 cm de profondeur et 40 cm de largeur.
Ce matin nous posons la « Protection Delta MS » contre le mur de la maison, là où nous allons entasser des pierres pour construire la terrasse. Ce film en plastique à bulles, protège le mur de l’humidité et permet d’équilibrer la poussée des matériaux.
Mise en place du drain en PVC, remplissage de la chaussette en géotextile et de la tranchée avec du gravier roulé.
Nous avons du passer 8 tonnes de gravier. Vers 18h la pluie nous a obligé à arrêter.
Après un passage météorologique plutôt capricieux, nous pouvons enfin apprécier le retour du soleil. Cet après midi, nous continuons de creuser les tranchées du drainage, mais cette fois ci sur le coté ouest de la maison. Nous creusons en fin du réseau drainant un puits perdu qui doit faire environ 1.50m de profondeur.
Nous plaçons le profilé ainsi que le film de protection du mur « en plastique à bulles ». En soirée nous installons le film géotextile en fond de tranchée pour le remplir de galets.
Nous terminons la pose du drainage côté ouest. Nous remplissons le puits perdu de pierre et de gravier roulé.
Le plus pénible et le plus long, c’est d’arriver à former une chaussette pleine de gravier, qui entoure proprement le drain en PVC. Le but est de bien séparer les matériaux drainant de la terre végétale.
Le drainage fini, nous commençons le piquetage des fondations de la terrasse. Le plus compliqué est de bien tracer les angles droits. Pour cela j’utilise le théorème de Pythagore et la méthode des 3/4/5.
J’ai prévu une tranchée de 40 cm sur 40 cm. Je coulerai 30 cm de béton pour les fondations et le premier rang de parpaings sera 10 cm sous le niveau moyen du sol et 10 cm au dessus.
Une fois la bêche et la pelle affutées, nous ouvrons la tranchée des fondations de la terrasse. Malgré la pluie, le sol est plus dur que prévu.
Une technique toute simple s’impose, je défonce la tranchée à la bêche plate, tandis que mon père fini de sortir la terre du fond à l’aide d’une pelle.
Nous travaillons de nouveau sur l’ouverture de la tranchée.
En fin d’après midi, nous enfonçons des piquets bois à l’intérieur de la tranchée. Ces piquets me serviront de guide pour tirer à niveau le béton des fondations.
Nous avons fait venir la commerciale de chez Bonifay, pour préparer au mieux l’arrivée du camion toupie. Pour l’instant le terrain est trop meuble. Nous avons pris rendez vous pour vendredi prochain, si le temps le permet.
Mes parents sont remontés « dans le nord » il faut pourtant que le travail continue d’avancer.
Le niveau haut des fondations du coté ouest était trop haut, il a fallu descendre tous les piquets de 4 cm. Je découpe et pose la semelle en ferraille. Ensuite j’attache tous les morceaux à l’aide de fil de fer recuit.
La position n’est pas spécialement bon pour le dos, mais elle a le mérite d’être efficace.
Rien de mieux qu’un peu d’activité manuelle en rentrant du travail, alors je termine la pose du chaînage en fer.
Ces fers vont permettent de rendre le muret en parpaings plus solide.
A notre grand désespoir, la pluie a fait son apparition dès 7h30 du matin. J’ai un peu les boules, il a fait beau toute la semaine et c’est le jour où la toupie de béton doit venir pour couler les fondations que le temps change. Nous avons du décommander.
Le soleil a bien voulu rester avec nous. Ce matin, nous avons donc pu couler le béton des fondations de la terrasse.
Le chauffeur de la toupie est arrivé vers 10h45 et est reparti à 11h30.
J’ai appris une petite astuce. »Il vaut mieux étaler le béton dans la tranchée avec le dos du rateau plutôt qu’à la pelle » .
Le béton liquide a tendance de lui même à se stabiliser de niveau. L’opération se déroule bien, je pensais en baver un peu plus.
A 14h30 le livreur nous apporte les parpaings. « Oh les jolies Legos » nous allons pouvoir nous amuser.
Après un épisode météorologique plutôt désastreux pour la saison, nous commençons enfin à retrouver le soleil. Météo France nous annonce un week-end ensoleillé. Nous pouvons donc reprendre les travaux de la terrasse.
Nous commençons par calculer le niveau du premier rang de parpaings sur la totalité de la terrasse.
Même si le cadre n’est pas encore bucolique, c’est toujours un plaisir de manger dehors au soleil.
Cet après midi je met en route la bétonnière électrique que m’a prêté mon voisin. Je commence à aligner les parpaings.
Je continue à placer le premier rang de parpaings. La journée devient assez monotone. Elle se résume à faire tourner la bétonnière, étaler le mortier, caler de niveau les parpaings.
On a beau appeler ce travail « du gros oeuvre » il faut tout de même être assez rigoureux quand à la pose.
La pose des parpaings continue. Ce soir j’ai terminé le premier rang sur la totalité du linéaire.
J’ai commencé par fabriquer un coffrage pour couler un bloc en béton au dessus du drain « qui entoure la maison » à hauteur du premier rang de parpaings.
Ensuite j’ai commencé le deuxième rang de parpaings.
L’alignement et la pose se fait sans grosse difficulté.
Il a fallu que je retourne chercher 500 kg de sable à maçonner et 4 sacs de ciment. Nous commençons à estimer le volume de pierre que nous aurons besoin pour remplir l’intérieur de la terrasse. Le tonnage est assez impressionnant. La terrasse ayant une surface de 138 m2 il va nous falloir 86 tonnes de « Ballast » pour tout remplir.
La semaine dernière l’entreprise « Bonifay » nous a livré 30 tonnes de Ballast concassé 20/60 sur les 80 tonnes prévus.
Notre voisin est venu nous étaler les matériaux avec sa mini pelle. Cela m’a fait gagner une bonne journée de travail. Aujourd’hui j’ai continué la deuxième rangée de parpaings. La terrasse commence à prendre forme.
Même si le sol n’est pas encore très stable, nous avons placé la table et pouvons manger dehors.
En cette période, c’est vraiment la course. Je navigue entre le potager et nos ruches, il me reste peu de temps à consacrer à la maison.
Cet après midi mon voisin me prête son chargeur. En effet, il nous faut déplacer deux tas de terre pour que nous puissions vider le ballast sur le coté ouest de la terrasse.
C’est un vrai plaisir de travailler avec un tel engin. Je déplace les tas en 20 mn alors qu’à la brouette j’aurai dû mettre la demie journée.
Cet engin se manie avec une réelle simplicité, c’est un vrai jouet.
Je commence la troisième rangée de parpaings. En fin de journée j’ai fini le coté Est. J’arrive pile au niveau de la cornière en plastique marron  » Delta MS ». Cet après midi je suis allé chercher 500 kg de sable et deux sacs de ciment chez « Bonifay ». J’utilise un peu plus de matériaux que prévu.
Je continue la pose des blocs béton. J’ai presque fini le troisième rang du coté Sud.
Aujourd’hui c’est la dernière ligne droite, ce soir j’aurais terminé la pose des parpaings.
Dès que j’aurais quelques jours de repos je vais taper dans les tas de terre pour commencer à former la butte en pente douce contre la terrasse. Les camions pourront ainsi vider le « Ballast » sans abimer les parpaings.
Je passe la journée à conduire le chargeur de mon voisin pour niveller la terre devant la terrasse.
C’est vraiment impressionnant le travail que l’on peut faire avec un tel engin. J’ai du déplacer 60 m3 dans la journée, alors qu’à la brouette il m’aurait fallu 7 à 8 jours et avec les courbatures en prime.
Je finis le gros du nivellement à la pelle.
Chaleur caniculaire pour sur la journée. Hier nous avons reçu notre livraison de cinq camions de Ballast. Ce matin, dès 8h, je commence du coté Est à étaler ces cailloux. Marie m’arrose régulièrement avec le tuyau d’arrosage pour me rafraichir.
Après avoir passé un mois de mon temps libre dans le potager, je commence enfin à avoir un peu de temps à consacrer aux travaux de la maison.
Ce matin, à la fraîche, j’étale le tas de ballast coté ouest de la terrasse. J’avance bien et je ne souffre pas trop de la chaleur car ce coté de la maison reste à l’ombre jusqu’à 13h.
Ce matin je continue le nivellement du ballast, mais cette fois ci c’est le coté sud. Vers 9h mon voisin arrive sur son chantier. Je crois qu’il a un peu pitié de ce terrassier qui fait tout à la pelle. Il arrive dans la foulée avec sa mini-pelle.
Le nivellement est terminé une heure et demi après. Ah, c’est beau d’avoir des engins. En tout cas un grand merci à lui, il m’a évité deux bonnes journées de travail pénible.
X.NICOLLE. Thème Filigrane. Fourni parBlogger .
Vous faire participer à notre projet de construction et d’aménagement de notre terrain
c eliane !! bonjour a vous tous !!!bon courage les hommes c’est du travail dur ,et je vois que le temps change souvent .mais il y aura un beau résultat plus tard !!! bisous a vous et a+++
Dommage pour vous. Vraiment le sud est déboussolé car ici il fait un temps sec ensoleillé et frais Christian et Marinette
Bonne surprise, contents que tout se soit bien passé avec enfin le beau temps. Les fondations tiendront bien la terrasse. Christian et Marinette
Un bon équipement fait des miracles, la terrasse commence vraiment à avoir de l’allure. Christian et Marinette
Bonjour à toute la famille, et félicitation à toi Xavier. J’ai parcouru ton Blog, c’est trop bien et quel courage dans la construction de votre villa. Toute cette mise en oeuvre quelle patience et surtout quelle forme physique. Nous avons été impressionnés par ton travail et ton organisation bravo des grosses bises à vous tous.Marc et Nicole.

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Le nouveau système de drainage DRAINTEC 8, grâce à sa forme particulière, est en mesure de garantir des performances supérieures par rapport au poids/volume. Sa structure tridimensionnelle lui permet de supporter la marche et le transport de matériau lors de la pose. Il est très résistant à la compression, à la traction, au choc et au poinçonnement; de plus, il assure une parfaite protection mécanique à l’étanchéité avec une augmentation de 8 mm seulement d’épaisseur.
DRAINTEC 8 grâce à son dessin particulier est muni d’un double canal de drainage et compensation de la pression hydrostatique, soit à contact avec la chape qu’avec l’étanchéité.
Permettre à l’eau, qui inévitablement pénètre dans la chape, de s’écouler librement à l’extérieur est la seule solution pour prévenir les dommages communs à toute pose à l’extérieur.

La pose du système drainant DRAINTEC 8 au-dessus des nattes isolantes, appliquées sur une pente et après l’exécution d’une chape traditionnelle et ensuite la pose du carreau, assurent l’écoulement libre et le contrôle de l’eau d’infiltration.

DRAINTEC 8 peut être facilement coupé avec des ciseaux normaux, plié et déformé pour suivre la forme de la surface.

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Bande d’étanchéité rapide en plastique indéchirable, posée flottante
pour les balcons et terrasses en combinaison avec les drainages Watec® et AquaDrain.

Le DiProtec® SDB est une bande d’étanchéité de qualité supérieure, posée sans encollage, garantissant une pose rapide et simple. Une préparation coûteuse du support et l’application d’un primer ne sont plus nécessaires. La technique de jonction intelligente avec des rubans d’étanchéité préfabriqués rend la pose non seulement rapide, mais aussi fiable. Le DiProtec® SDB a été spécialement développé pour la combinaison de systèmes de drainage à couches minces armées Watec®3E et WatecDrain® KP+. Mais on peut également l’utiliser avec tous les drainages AquaDrain® et le système de drainage à plots TerraMaxx® DS.

drainage de terrasse

Réaliser une terrasse avec dallage sur terre-plein avec Ditra Drain de Schlüter

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Votre terrasse est confrontée à des amplitudes de température élevée passant de 35°C en été à -10°C en hiver ce qui peut déformer le revêtement. De plus, la pluie peut provoquer des infiltrations et endommager votre carrelage extérieur.
Afin d’éviter cela, le fabricant Schlüter a imaginé la natte de drainage DITRA-DRAIN qui se pose sous le carrelage de votre terrasse. Il s’agit d’un film en polyéthylène indéformable disposant d’une structure en plots unilatérale et un non-tissé en polypropylène collé sur la face supérieure.
Facile à poser et à découper, il s’adapte à toutes les terrasses extérieures disposant d’une pente minimale de 1,5 cm au mètre.
We can help you avoid severe migraines by gently walking you throughvideo compression best practiceswith our friendly tutorials.
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TechniqueRevêtements de solsSolutions
Carreler une terrasse : Attention aux contraintes climatiques !
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Fossé de 0,60 m de profondeur moyenne
Pour réaliser des terrasses carrelées en extérieur, la pose collée s’impose. Parce que répondant plus facilement à une forte demande en rénovation de maisons individuelles. Mais attention, qui dit extérieur, dit contraintes climatiques.
La pose de carrelage en extérieur implique notamment« la prise en compte des éléments climatiques » , rappelle David Schoffmann, chef de marché Colles Carrelage chez Mapei.« Les carreaux doivent présenter des caractéristiques de résistance au gel (norme EN 202) et avoir des porosités inférieures à 3 %. Les surfaces trop glissantes sont déconseillées pour éviter les chutes. »En matière de formats, CPT et DTU fixent les minimum et maximum.« Le format maximum admis en extérieur est de 2 000 cm 2et pour trouver le bon format de carreau, il faut, en divisant la longueur par la largeur, avoir un résultat qui ne soit pas supérieur à 2. »
Autre contrainte climatique : la pluie et ses infiltrations d’eau.« On peut s’en prémunir, par exemple, avec l’interposition de système d’étanchéité liquide (SEL), en pose collée pour les terrasses sur local non clos ou sur garage » , poursuit M. Schoffmann.L’emploi de mortiers-colles suppose de respecter les plages de températures de 5 à 35 °C. En plein soleil ou sous le vent, les temps ouverts des colles sont réduits : il est préférable d’encoller des surfaces moins importantes et de vérifier le transfert de colle sur l’envers du carreau. »Reste que l’état du support (stable et plan, avec pente suffisante…) devra être conforme aux règles de l’Art !
Pour la réalisation de terrasse extérieure carrelée, le plus souvent en neuf, un système de drainage est obligatoire en pose scellée.
Pour la pose scellée, le support devra présenter une pente de 1,5 % minimum (1,5 cm/m) pour l’évacuation des eaux pluviales. Dans le cas contraire, il faudra prévoir une forme de pente. Ensuite, conformément au DTU 52.1, il faudra interposer un drainage.
♦ Le drainage sera constitué soit d’un lit de granulat de 2 cm d’épaisseur ayant une granulométrie de 2/10 m surmonté d’un voile non-tissé synthétique d’au moins 170 g/m2, soit d’un système de drainage bénéficiant d’un Avis technique visant cet emploi. Ensuite, le mortier de scellement (ciments, ciments à maçonner ou mortiers bâtards pour les carreaux céramique de porosité jusqu’à 3 %) du revêtement est posé avec une épaisseur constante. Le format admissible des carreaux en pose scellée est de 2 200 cm2.
♦ Des joints de fractionnement de 5 mm minimum sont réservés à la pose dans l’épaisseur carrelage + mortier de scellement en respectant une surface maximum de 20 m². Un joint périphérique de 10 mm minimum sera prévu. Pour les joints de dilatation du gros-œuvre, ils doivent être respectés dans la forme de pente éventuelle, dans le mortier de pose et dans le revêtement. Leur largeur doit être approximativement celle du joint support.
En neuf ou en rénovation, l’état du support est primordial lors de la mise en œuvre de terrasse carrelée en pose collée.
En pose collée, conformément au CPT, les tolérances de planéité du support sont de 5 mm sous la règle de 2 m et 1 mm sous la règle de 0,20 m pour les supports de type I pour une pose collée en directe avec un mortier-colle à consistance normale ou fluide (G). Les défauts localisés (jusqu’à 10 mm d’épaisseur) sont traités la veille au moyen du mortier-colle.
♦ Pour une pose sur dallage en terre-plein (avec ou sans chape incorporée) le support est âgé au minimum d’un mois, sur plancher (avec ou sans chape incorporée) deux mois au minimum après enlèvement complet des étais et sur chape ou dalle désolidarisée, 15 jours au minimum. Dans tous les cas, le support ne doit pas ressuer l’humidité.Le support doit présenter une pente de 1,5   minimum. Les carreaux de formats 50 cm2 jusqu’à 2000 cm2 se collent au moyen d’un mortier colle C2 ou C2 S1/S2 à consistance normale par double encollage ou au moyen d’un mortier-colle C2 ou C2 S1/S2 fluide (G) par simple encollage.
♦ Les joints de fractionnement de 5 mm de large au minimum sont exécutés dans la totalité de l’épaisseur du mortier-colle et du carrelage. Les joints périphériques sont prévus à chaque butée avec un mur ou élément de gros œuvre, un vide de 3 mm minimum sera réservé et rempli à l’aide d’un profilé compressible ou d’un mastic élastomère. Les joints de dilatation doivent être respectés dans la totalité de l’épaisseur du mortier-colle et du carrelage.
Étanchéité lourde pour pose scellée ou système d’étanchéité liquide (SEL) sous carrelage en pose collée sont strictement encadrés au niveau réglementaire.
En pose scellée sur étanchéité traditionnelle conforme à la norme NF P 61-202-1 (Référence DTU 42.1), la mise en œuvre est réalisée sur la protection lourde conçue par l’étancheur. Cette protection lourde doit présenter une pente générale ≥?1,5?%. Le mortier de scellement comprend l’incorporation d’un adjuvant plastifiant-réducteur d’eau ou superplastifiant. Le revêtement fini doit présenter une pente générale ≥?1,5?%. Pour la réalisation des joints de fractionnements, il convient de poursuivre ceux de la protection dans la totalité de l’épaisseur carrelage + mortier de scellement, soit tous les 4 m maximum pour des joints de 1 à 2 cm en limitant les surfaces à 10 m². Le joint périphérique présente une largeur minimale de 2?cm. Pour la pose collée, une étanchéité liquide est fortement conseillée en terrasse d’habitation sur local non clos ou sur garage, en balcons et coursives. Ce SEL (système d’étanchéité liquide) est constitué d’un enduit d’étanchéité à base ciment à deux composants associés à une armature qui permet de protéger des infiltrations d’eau et des dégradations. Sur chape ciment ou dalle béton, le support à traiter doit être plan, propre, sain, solide et suffisamment âgé avec une pente minimale de 1,5 cm/m afin de permettre l’évacuation des eaux en surface. Voici les étapes à respecter :
• éliminer toute partie mal adhérente ou de faible cohésion, ainsi que toute substance pouvant nuire à l’adhérence (huile de décoffrage, laitance de ciment, produit de cure…) ;
• humidifier le support avant l’application du SEL. Sur carreaux existants, ils doivent être parfaitement adhérents au support et en parfait état de conservation ;
• éliminer toute substance pouvant nuire à l’adhérence (huile, graisse, dépôts calcaires, microorganismes, peinture…) puis laver avec une lessive sodée, rincer à l’eau claire et laisser sécher. Les carreaux émaillés seront poncés mécaniquement et dépoussiérés, avant d’appliquer le SEL.
Quels conseils donner pour mettre en œuvre une terrasse carrelée ?
Réaliser une terrasse suppose de gérer parfois des conflits avec son client quand le gros œuvre est inadapté. Souvent la réalisation de céramique en terrasse intervient quelques années après la construction de la maison. Alors, les particuliers réalisent un bout de support instable, non relié à la maison et sans forme de pente, inadapté au revêtement céramique.
Refaire le gros œuvre et vérifier que les formes de pente ont été correctement exécutées. La pose scellée s’effectue si une réservation a été prévue, soit un décaissé de 10 à 12 cm, au droit de la porte d’entrée, de la baie vitrée…, pour interposer le système de drainage, le mortier de scellement et le carrelage.
Une mise en œuvre plus simple en pose collée ?
Le support devra être d’une planimétrie parfaite avec une forme de pente. Cette pose dépend donc du dallage, quand souvent le gros œuvre considère que le mortier d’une pose scellée viendra compenser ses défauts. L’entreprise doit vérifier le support et savoir dire non aux lubies des clients, par exemple une terrasse carrelée avec une pente au nu de la pelouse, sans marche : non réglementaire !
* Président de l’Union nationale des entrepreneurs céramiques du Bâtiment (Unecb).
Conformément au DTU 52.1 et au CPT sols collés en extérieur, la pose à joint nul est interdite. La largeur des joints entre carreaux sera de 6?mm au minimum pour les carreaux de terre cuite et carreaux étirés, pour les autres matériaux de 5 mm minimum et pour les carreaux S < 50 cm² sur trame ou papier côté belle face, une largeur de 2 mm est admise.
Guide pratique Carrelage collé en travaux neufs
En 84 pages et plus de 150 illustrations, les professionnels soucieux de se conformer à la réglementation et de s’appuyer sur des critères objectifs de différenciation et de qualité, disposent désormais d’un recueil des bonnes pratiques de la pose collée de carrelage en travaux neufs, prenant en compte la normalisation européenne, les caractéristiques optionnelles des produits et matériaux, l’évolution des procédés de mise en œuvre et les spécificités du chantier.
Étanchéité traditionnelle :norme NF P 84-204 (Réf. DTU 43.1)
Pose scellée :Norme NF P 61-202 (Réf. DTU 52.1) de décembre 2003
Pose collée :Cahier des prescriptions techniques (CPT) N° 3267 V2 de Juin 2005
Règles Professionnelles SEL en planchers extérieurs dominant les parties non closes des bâtiments (APSELCSFE-Édition septembre 1999)
Classification performantielle des mortiers-colles.
Caractéristiques de base : C1 normal ; C2 amélioré ; C2 S1/S2 amélioré déformable
Caractéristiques optionnelles : E temps ouvert allongé ; F durcissement rapide ; G fluide (uniquement en sol) ; T résistance au glissement.
Les colles doivent être certifiées CSTB.
Les carreaux céramiques non visés en sols extérieurs :grès pressés émaillés de porosité > 3?% ; grès pressés non émaillés de porosité > 3 % ; grès étirés émaillés de porosité > 3% ; grès étirés non émaillés de porosité > 10 %.
Le choix des carreauxs’effectue tel que le définit le classement UPEC des locaux par le CSTB : les terrasses sont des locaux classés U4 P3 E3 C2.
Ma chère épouse ayant absolument besoin d’une terrasse devant sa cuisine j’ai commencé par faire venir quelqu’un pour désherber mais je m’aperçois maintenant que j’ai oublié de faire une pente vers le jardin. Enfin ma femme, très perfectionniste dans l’âme veut absolument que la terrasse soit collée à la sortie de la cuisine (porte vitrée et marche en béton). J’ai malheureusement déjà disposé le géotextile et le sable.
Je pense qu’il ne me reste plus qu’à tout défaire… qu’en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils. je n’ai pas de bordure pour ma terrasse ni de joints.
Lors de la pose du ciment d’entre joints, doit on laisser le joint visible, ou doit on reboucher ?
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> Natte de drainage obligatoire?

Nous sommes actuellement le 24 Juin 2017 09:27
bonjour, laisse tomber la natte de drainage, trop cher. est-ce que ta dalle de béton a de la pente ou est horizontale ? refais une chape ciment de 4 cm armée d’un treillis 15×15 pour qu’elle se tienne seule et même si elle n’est pas vraiment collée sur l’autre, pas d’importance, elle va pas s’envoler. Ensuite colle la pierre avec la colle adaptée (qui devrait couter dans ce cas parce que c’est un produit technique). Autre conseil : pierre de 1,2 cm d’épaisseur, c’est quoi comme pierre, est-elle insensible au gel n’a-telle pas tendance à se déliter ans le temps….. etc….. parce qu’ensuite c’est un désastre. Informe toi. Personnellement, je tirerais la chappe et poserai en même temps la pierre en faisant le joint avec le même mortier, la tenue des joints sera meilleure. LEONARDO26

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Je souhaite réaliser la pose d’un dallage de pierre naturelle (épaisseur 1,2cm) autour de ma piscine. La piscine est entouré d’une dalle de béton feraillée de 15 cm d’épaisseur et je pense faire une chape maigre de 4 cm pour pouvoir coller mon dallage de pierre dessus (avec une colle à double encollage). Le marchand m’a dit qu’il est obligatoire de mettre une natte de drainage sous la chape maigre pour s’assurer que l’eau ne remonte pas et ne face pas fissurer le dallage. Je comprends que les DTU obligent à un certain nombre de choses, mais dans mon cas c’est moi qui vais daller et donc je serais le seul responsable… Est-ce vraiment utile, simplement mieux ou tout simplement fait pour faire du chiffre d’affaire? Il faut tout de même dire que cette natte coute environ 15 € le mètre carré, et pour une terrasse de 140 mètre carré, ça représente tout de même 2000 €… Je suis donc très hésitant et aurais souhaité l’avis de gens qui ont posé des dallages sur des chapes maigres sans poser de natte dessous… Merci de votre aide.
En fait je fais une pose sans joints. C’est de la pierre de Turquie. Visiblement elle est ingélive et de bonne résistance…On verra à l’usage… Je vais donc tirer ma chape (350 Kg) hydrofugé avec un retardateur (direct toupie) et quand elle sera sèche, je collerais le carrelage avec une colle carrelage extérieure…
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