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Quoi de plus désagréable que de se retrouver sous une douche froide ! Si cela vous arrive, pas de panique, tout n’est pas perdu, il est possible que votre cumulus se soit mis en sécurité suite à un dysfonctionnement.
En cas de surchauffe de votre appareil, il est prévu qu’il s’arrête, alors pensez à réarmer la sécurité thermique avant toute chose. Cette sécurité se trouve sur le thermostat du chauffe eau.
Voici commentréarmer la sécurité thermique d’un chauffe-eau électrique .
Pour travailler en toute sécurité, il convient, avant d’intervenir sur votre chauffe eau, de couper l’alimentation électrique :
Attention :pensez à éloigner les enfants et les animaux de compagnie de la zone de travail et vérifiez que le courant ne passe plus.
Pour vous aider à localiser le thermostat, n’hésitez pas à consulter la notice de votre appareil. Mais quelle que soit la marque, le principe reste identique :
Note :le thermostat est généralement un petit boîtier rond, carré ou rectangulaire, sa couleur peut varier, mais il se reconnaît facilement.
Sur le thermostat, vous voyez différentes encoches. Il est possible que le terme « sécurité » (ou « safety » ou encore « sécurité bipolaire ») y soit inscrit ou bien qu’un petit symbole y figure.
Lorsque la sécurité est enclenchée, ce bouton doit être enfoncé. Si ce n’est pas le cas :
Conseil :pour être certain de trouver la sécurité, reportez-vous à la notice de votre appareil. Utilisez un tournevis d’électricien, il est isolé ou bien un objet en plastique.
Bon à savoir :si votre eau n’est toujours pas chaude à l’issue de ces manipulations , ou si le thermostat se remet en sécurité rapidement, il est peut-être hors d’usage. Testez-le et au besoin changez-le.
Cette fiche est maintenant terminée,

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chauffe eau ne chauffe plus
/ Pourquoi mon chauffe-eau ne chauffe plus ?
Le saviez-vous ?
Pour éviter une corrosion trop rapide de la cuve, il y a, à l’intérieur, une anode, une sorte de tige, soit en magnésium (qui se dissout peu à peu pour se déposer sur les parois), soit en titane. Elle est alimentée par un faible courant (qui envoie le magnésium et le calcium de l’eau se déposer sur les parois), soit hybride (plus performante).
Le saviez-vous ?
La température idéale à laquelle doit être réglée un chauffe-eau se situe entre 50 et 60°C. Plus froide, des microbes pourraient se développer dans la cuve. De plus, vous auriez besoin de tirer davantage sur l’eau chaude dans la douche ! Plus chaude, la température favoriserait la précipitation du tartre.
Quoi de plus agaçant que de rêver à une bonne douche chaude, après une journée épuisante, pour se retrouver sous une eau désespérément glaciale ? Avant d’appeler un spécialiste, vous pouvez vous faire une idée de l’origine de la panne.
Le fonctionnement de votre chauffe-eau ou cumulus est assez simple. Il s’agit d’une sorte de grosse bouteille thermos dans laquelle l’eau froide arrive, est chauffée par une résistance électrique et envoyée dans des tuyaux vers vos robinets. La résistance peut être simple, plongeante, ou bien engagée dans un fourreau qui la protège du contact direct avec l’eau (résistance stéatite).
Les parois de votre cumulus sont constituées de plusieurs couches isolantes pour conserver la chaleur, mais aussi pour retarder la corrosion de la cuve. Celle-ci s’abîmera plus rapidement si votre eau est « agressive », et moins si votre eau est riche en calcaire et en magnésium. Par contre, dans ce dernier cas, la résistance et la cuve risquent de s’entartrer davantage.
Enfin, il existe aussi des chauffe-eau « thermodynamiques », plus chers mais économiques à la longue, qui fonctionnent avec une pompe à chaleur.
Pour commencer, il faut vérifier si la panne vient d’un problème de plomberie. Ouvrez un robinet d’eau chaude : s’il n’y a quasiment pas d’eau qui coule, alors il y a un problème dans la tuyauterie. Faites appel à un plombier pour le diagnostiquer. Si de l’eau coule, mais froide ou tiède, alors la panne sera plutôt d’origine électrique.
Regardez sur votre compteur si l’installation n’a pas sauté ou si le fusible n’est pas grillé, empêchant le cumulus de se mettre en marche. Vous avez probablement un contacteur qui met en marche votre chauffe-eau pendant les heures creuses, la nuit ? Essayez de le mettre en position marche forcée pour voir si votre compteur marque aussitôt une consommation électrique en augmentation. Si ce n’est pas le cas, le problème électrique vient du chauffe-eau lui-même. Si le disjoncteur saute à nouveau, il y a peut-être une fuite d’eau en contact avec les circuits électriques, qui provoque un court-circuit.
Coupez l’alimentation électrique du chauffe-eau au compteur, avant de faire cette vérification. Démontez le capot maintenu par quelques vis, en général sous le cumulus. Vous verrez le groupe de sécurité (une lampe frontale sera bienvenue !), avec une petite fente au fond de laquelle on voit un bouton rouge. Avec un tournevis d’électricien (isolé de l’électricité) essayez de l’enfoncer. S’il n’était pas enfoncé, c’est que le chauffe-eau s’était mis en sécurité. Cela peut arriver parfois après un orage ou une coupure de secteur. Remettez ensuite le courant (attention à ne plus toucher le système sous le chauffe-eau) et essayez à nouveau la marche forcée.
Toujours rien ? C’est peut-être que le thermostat est défectueux et qu’il faut le changer. Il est possible aussi qu’il soit mal réglé, ou que le bouton de réglage de température ait été bougé au cours d’une manipulation précédente, par inadvertance. Si c’est le cas, coupez à nouveau le courant, tournez simplement le bouton de réglage pour retrouver la bonne température de chauffe, et remettez le courant.
Il faut régulièrement vidanger et détartrer le cumulus. En effet, même à température modérée, si votre eau est très calcaire, du tartre va finir par se former et s’accumuler au fond de la cuve et sur la résistance. À tel point que celle-ci finira par ne plus pouvoir chauffer l’eau. Cela peut aussi provoquer la mise en sécurité de l’appareil. Veillez à couper le compteur avant toute manipulation !
Si malgré tout cela, le cumulus ne fonctionne toujours pas, c’est probablement que la résistance est hors service. Il est possible de le vérifier avec un multimètre, si vous en possédez un. Si votre appareil n’est pas trop ancien, cela vaut la peine de changer la résistance, sinon, mieux vaut tout remplacer !

chauffe eau ne chauffe plus

Question posée parsteph_92(8 pts)
Le 14 Jan 2013 – 08h54 –
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Le 16 Jan 2013 – 07h54-Signaler
Le 14 Jan 2013 – 22h20-Signaler
Le 16 Jan 2013 – 07h54-Signaler
Le 18 Mai 2013 – 22h03-Signaler

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Le chauffe eau ne chauffe plus l’eau aujourd’hui alors qu’hier il fonctionnait normalement
J’ai vérifié l’arrivée d’eau et l’alimentation électrique, il semble ne pas y avoir d’anomalies
(le disjoncteur au tableau électrique est OK également)
C’est un chauffe eau électrique vertical de marque Atlantic de 150L sur trépied, qui date de 2006
Je n’ai fait aucune modification et l’installation avait été faite par un plombier
Pouvez vous m’aider ?
Solution :
Le chauffe eau est alimenté en tarif nuit via le contacteur. Comme le precise les messages precedents, si l’alimentation est bonne, il faut controler le thermostat. En effet, le thermostat a 2 fonctions. Couper l’alim de la resistance quand l’eau arrive a consigne (environ 60 °C), mais coupe aussi en cas de surchauffe. Et dans ce cas la, il faut rearmer la securité avec un cure dent, sur le petit teton orange . Il faut chercher une petite fenetre de 5mm sur 3mm en dessous du thermostat, et appuyer dessus ( a faire hors tension) Si on entends un clic, c’est que la securité a declenché..
Précautions :
Travailler hors tension. Ne pas utiliser d’onjet metallique, mais plutot un cure dent, ou un morceau de plastique.
Avez-vous trouvé cette réponse utile ?
il semble qu’en passant le disjoncteur du mode auto au mode « 1 » au compteur électrique quelque chose c’est débloqué dans le chauffe eau qui chauffe de nouveau —steph_92(8 pts)
le 14 jan 2013 – 19h55
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Solution :
lorsque le contacteur est sur auto, le chauffe eau ne fonctionne qu’en heures creuses, sa chauffe est commandée par un signal envoyé par EDF, sur 1 , il chauffe tout le temps, commandé par son propre thermostat interne,

renseignez vous sur les horaires heures creuses de votre secteur et vérifier à l’oreille qu’à l’heure dite le contacteur s’enclenche
Avez-vous trouvé cette réponse utile ?
Solution :
Le chauffe eau est alimenté en tarif nuit via le contacteur. Comme le precise les messages precedents, si l’alimentation est bonne, il faut controler le thermostat. En effet, le thermostat a 2 fonctions. Couper l’alim de la resistance quand l’eau arrive a consigne (environ 60 °C), mais coupe aussi en cas de surchauffe. Et dans ce cas la, il faut rearmer la securité avec un cure dent, sur le petit teton orange . Il faut chercher une petite fenetre de 5mm sur 3mm en dessous du thermostat, et appuyer dessus ( a faire hors tension) Si on entends un clic, c’est que la securité a declenché..
Précautions :
Travailler hors tension. Ne pas utiliser d’onjet metallique, mais plutot un cure dent, ou un morceau de plastique.
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Bonjour,

Merci pour vos réponses. Il semblerait que le problème soit du à des incidents EDF dans plusieurs communes dans les hauts de Seine. En effet d’autres voisins ont eut le même problème et le passage en mode forcé sur 1 résout le problème. Il semble que le « signal » de commutation ne soit plus envoyé par EDF dans cette zone. —steph_92(8 pts)
le 16 jan 2013 – 11h09
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Je pense que ce chauffe-eau se déclenche la nuit (courant de nuit), vérifier que le contacteur nuit sedéclenche bien en général à 22h30 jusqu’à 6h30 du matin.
Il y a un voyantsur le chauffe eau qui s’allume lorsqu’il est sous tension et en chauffe, le vérifier .
Vous pouvez me contacter pour un conseil ou un renseignement.
Yves — brico91le 16 jan 2013 – 21h22
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Effectivement, si la trame « heure creuse » n’est pas recue par le compteur, il ne commute pas en tarif de nuit, et ne commande pas la chauffe du cumulus.
Pensez a faire une reclamation aupres de EDF, car l’eau chaude est produite en plein tarif, et non pas en tarif creux. Un geste commercial est toujours possible.
Bonne journée. —Eric(836 pts)
le 17 jan 2013 – 07h35
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Bonjour, le problème peut venir de l’aquastat (pièce ou l’alimentaion électrique est raccordée,
sur se même aquastat se trouve une sécurité de dépasement : petit pico rouge ou vert qui ressort lors du dépassement de température. Il suffit de l’enfoncer pour réarmer le chauffe eau .
— alfagt57le 13 fév 2013 – 13h25
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Solution :
Il peut y avoir eu une surchauffe et l’aquastat de sécurité s’est déclenché. Vérifier à l’aide d’un multimètre s’il y a bien de la tension au niveau de la phase et le neutre du thermostat et que le thermostat soit bien en demande. S’il n’y a pas de tension c’est que la securité soit enclenché. Il suffit de réamorcer
Précautions :
Risque électrique
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Bonjour.. Cela fait 4jours que je n’ai plus d’eau chaude… Mon chauffe eau se declenche a 22h30
J’entend bien le clic habituel mais plus rien au niveau du chauffe eau.. Je essayé de
De reenclencher en appuyant sur un petit bouton rouge mais rien ne se passe… Que dois je faire — Vanessale 05 mai 2014 – 10h21
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Bonjour.. Cela fait 4jours que je n’ai plus d’eau chaude… Mon chauffe eau se declenche a 22h30
J’entend bien le clic habituel mais plus rien au niveau du chauffe eau.. Je essayé de
De reenclencher en appuyant sur un petit bouton rouge mais rien ne se passe… Que dois je faire — Vanessale 05 mai 2014 – 10h21
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chauffe eau ne chauffe plus

Bonjour,cliquez-icipour vous inscrire et participer au forum.
Forum Futura-Maison : les forums de la maison Dépannage [Thermique]Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
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Hello !
Eh oui, encore un chauffe-eau qui ne chauffe plus… heureusement qu’on est en été (enfin, en théorie)
Donc, il s’agit d’un chauffe-eau électrique de 75 l, horizontal, qui a été installé y a 2 ans pour remplacer le précédent qui était tout pourri de l’intérieur à cause du calcaire.
En effet l’eau est très calcaire chez moi… et d’après ce que j’ai lu sur internet, le calcaire peut très bien être la cause principale pour empêcher le chauffage de l’eau, si j’ai bien compris !? (voir notamment cette page avec des photos impressionnantes :http://tournevis.net/news/detartrer-…eau-electrique)
J’ai aussi lu ici sur FS qu’on pouvait réarmer le thermostat avec un p’tit bouton sur le chauffe-eau… malheureusement, j’ai pas accès à cette partie de mon ballon, qui est coincé dans un endroit très exigu : faudrait carrément le démonter du mur, et je me sens pas de le faire tout seul.
Sinon j’ai vérifié le disjoncteur correspondant au ballon, il n’a pas sauté.
Au niveau du groupe de sécurité, j’ai pas tout pigé :
Le bouton 5 sert seulement à purger un peu d’eau régulièrement, ou aussi à vidanger carrément tout le ballon ? Ou alors faut utiliser le 3, qui s’appelle « manette de vidange » ?
Chez moi, cette manette a une flèche avec un signe « + » dans le sens horaire, et une flèche avec un « – » dans le sens anti-horaire : ça correspond à quoi ces signes, au débit de la vidange ?
Le bouton 4 sert à couper l’arrivée d’eau froide, c’est bien ça ? Comme il n’a aucune graduation, je suppose qu’il faut le « visser » pour fermer, et « dévisser » pour ouvrir ? On est obligé de s’en servir pour couper l’arrivée d’eau, même si on a déjà coupé l’arrivée générale de l’appart, avant de purger ?
Et de l’autre côté :
J’ai aussi ce petit bouton noir tout à gauche, sauf qu’il a une fente comme pour pouvoir le régler avec un gros tournevis ou une pièce de monnaie : il sert à quoi ce truc ?
A part ça, la sortie en plastique du groupe de sécu a beaucoup de calcaire sur ses parois, mais ça n’empêche pas l’eau de s’écouler quand j’actionne la purge (bouton 5 sur le schéma, donc).
Je mettrai peut-être des photos un peu + tard.
Voila, ça fait beaucoup de questions, j’espère que les experts pourront m’éclairer
—–

Bonjour Jean Némar et tout le groupe
Il me semble difficile (le mot est « faible »), de réparer un chauffe eau électrique, sans pouvoir accéder aux bornes (toutes) électriques.
Pour pouvoir chauffer, il faut que la résistance soit effectivement bonne (non coupée), et qu’elle soit alimentée. Ce sont les premiers tests à pratiquer. Un mutlimètre est indispensable pour tester la résistance.
Si la résistance est bonne, il peut s’agir du thermostat, ou d’une sécurité, réarmable ou non, qui est coupée. Ceci n’est malheureusement possible que dans la « case » raccordement, qui doit toujours être accessible.
Très schématiquement, le circuit peut comporter ceci:
Phase—-TH—-Sécurité—-Résistance—–Neutre
TH et Sécurité peuvent ne former qu’un, mais être passants (court circuit) à froid. Cela se mesure à l’ohmmètre, hors tension. Même « punition » pour la résistance, dont la valeur dépend de la puissance, inscrite, en principe, sur le capot. R=U²/P, avec R en ohms, U=230, et P en watts.
Commence par vérifier que la tension arrive bien. sans un vrai voltmètre, une lampe de basse puissance peut faire l’affaire. Attention quand même au secteur qui est potentiellement dangereux.
Merci pour ta réponse, mais au niveau électrique je préfère ne rien faire moi-même… J’ai aucun matos sous la main, et de toute façon je n’ai pas accès au boîtier du ballon :?
Par contre j’ai fait un test intéressant : j’ai coupé l’arrivée générale de flotte, donc plus d’eau froide aux robinets. Ensuite j’essaie l’eau chaude : ça coule 2 secondes, avec un bruit d’écoulement qui semble venir de l’intérieur du ballon, et puis plus rien !!
Plus rien non plus en essayant la purge du groupe de sécurité !
Ca veut dire que la commande de purge ne sert qu’à vider le peu d’eau qu’il y a en entrée du ballon (donc elle ne sert à rien si l’eau froide est coupée) ?
Et mon ballon est vide, du coup ??
J’ai réessayé, et en fait c’est simple :
– quand je coupe l’arrivée générale d’eau, je n’ai plus d’eau aux robinets, que ce soit du côté « froid » ou du côté « chaud »
– quand je remets l’arrivée générale d’eau, la flotte revient aux robinets tout de suite,des 2 côtés
C’est normal ça ? L’eau du côté chaud ne devrait pas passer par le ballon d’abord, qui devrait se remplir ??
J’y comprends plus rien…
J’ai réessayé, et en fait c’est simple :
– quand je coupe l’arrivée générale d’eau, je n’ai plus d’eau aux robinets, que ce soit du côté « froid » ou du côté « chaud »
– quand je remets l’arrivée générale d’eau, la flotte revient aux robinets tout de suite,des 2 côtés
C’est normal ça ? L’eau du côté chaud ne devrait pas passer par le ballon d’abord, qui devrait se remplir ??
J’y comprends plus rien…
Ok merci, mais pour l’instant j’ai malheureusement aucun moyen de vérifier ça moi-même
En attendant, qqun pourrait m’expliquer le fonctionnement exact des différents boutons du groupe de sécurité, svp ?
Et le fait d’avoir tout de suite de l’eau aux robinets du côté chaud, juste après avoir réouvert la vanne principale, alors qu’il n’y en a pas quand on la coupe, c’est normal ?
Une petite précision : le bouton de purge (5 sur le schéma que j’ai posté) ne sert apparemment à rien, il tourne dans le vide dans les 2 sens !.. on dirait que c’est juste un cache
..Et le fait d’avoir tout de suite de l’eau aux robinets du côté chaud, juste après avoir réouvert la vanne principale, alors qu’il n’y en a pas quand on la coupe, c’est normal ?
Ok merci… oui en fait, il n’y a pas de pression à la sortie du chauffe-eau si l’arrivée d’eau générale est coupée, donc c’est normal.
Ca doit être électrique alors, pasque le ballon a seulement 2 ans et donc la résistance aussi… elle ne peut pas être entartrée au point de ne plus chauffer
Salut
PB électrique effectivement.
Comme déjà dit par Gienas (que je salue au passage) le circuit est le suivant :
Fil secteur –> Thermostat –> Sécurité –> Résistance –> Second fil secteur
Thermostat= organe régulateur en fonction de la T°, R=très faible si T° pas atteinte et infinie quand T° consigne atteinte.
Sécurité = s’assure que le thermostat régule correctement en controlant qu’il ne reste pas bloqué, R=très faible si non enclenchée et infinie quand déclenchée.
Résistance = élément chauffant, R ~ 25ohms pour chauffe eau de 2000Watts, R infinie si coupée.
Voilà mieux je sais plus faire.
A+
J’ai dégagé au maximum l’accès au ballon, mais y a toujours 2 cm entre le mur et le capot qui recouvre la zone où entre le courant (et où doit se trouver la commande pour réarmer la sécurité, si j’ai bien tout compris).
Avec un miroir, j’arrive à voir juste le fil du secteur qui entre dans ce capot en plastique, mais aucun bouton ni réglage, donc tout doit être dedans : y a que 2 vis pour le démonter, donc je vais essayer.
Petite question quand même, avant : il faut couper le courant avant de réarmer la sécu, ou pas ?
… il faut couper le courant avant de réarmer la sécu, ou pas ? …
Ok, merci pour ces précisions.
Finalement j’ai coupé le courant dans le doute (et parce qu’effectivement j’ai dû effleurer les câbles d’alim pour faire la manip), et j’ai localisé le fameux p’tit bouton pour réarmer, je l’ai actionné et ce soir j’ai de nouveau de l’eau chaude
Au passage j’ai baissé la consigne du thermostat, que les escrocs qui avaient installé le ballon avaient mise à fond !!
Du coup j’ai une Tmax moins bouillante, maintenant.
Par contre, j’ai remarqué une petite fuite (gouttes de temps en temps) à la sortie d’eau chaude, à la jointure entre le flexible qui sort du ballon et la canalisation rigide de mon appart : si je veux intervenir là-dessus pour ajouter qqchose pour améliorer le joint, je suppose que de l’eau chaude va couler du flexible…ça va couler sans s’arrêter, ou seulement le contenu du flexible ?
…j’ai remarqué une petite fuite (gouttes de temps en temps) à la sortie d’eau chaude, à la jointure entre le flexible qui sort du ballon et la canalisation rigide de mon appart …
PS: le mot d’escroc est peut-être inadapté. Qu’est-ce qui te fait penser à une escroquerie? Ce n’est pas très bien de mettre le maxi, pour les personnes et le matériel, mais ce n’est pasillégal
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Le manque d’eau chaude est vite un problème dans un foyer. Mais avant de vous lancer dans un
achat ou de faire appel à un professionnel, quelques vérifications très rapides vont vous
permettre de diagnostiquer pourquoi votre chauffe-eau electrique fait de la résistance, voir même de le
ramener à être plus conciliant …
Vous pouvez avoir 2 types de panne. Soit laproduction d’eau chaudeest stoppée à
cause d’un problème hydraulique soit à cause d’un problème électrique. Un test simple
va vous permettre de répondre. Ouvrez l’un de vos robinets d’eau chaude. Si vous n’avez
plus aucun débit, alors le problème est hydraulique et avant de penser à changer votre cumulus,
faite appel à un plombier professionnel pour qu’il vienne diagnostiquer le réseau.
Par contre, si l’eau coule tiède ou froide, vous êtes à coup sûr sur un problème de type
électrique et vous pouvez passer à l’étape n° 2.
La première vérification à effectuer est de contrôler ledisjoncteurassocié au chauffe-eau si
celui est protégé par un fusible. Un simple contrôle de celui-ci vous permettra de vous assurer
que le problème ne vient pas de là. Si vous avez en sus une protection de type inter-pack
(interrupteur + fusible) pensez à vérifier également ce fusible.
La plupart du temps vous aurez un contacteur gérant les périodes jour et nuit.
Positionnez ce contacteur en marche forcée et contrôlez votre consommation instantanée
d’électricité. Si celle-ci n’augmente pas de manière notable au moment où vous passez en
mode marche forcée, alors cela veut dire qu’un court-circuit active les protections de votre chauffe-eau.
Vous allez devoir passer à l’étape 3 ou 4 en fonction du comportement du chauffe-eau.
Vous avez assurément un court-circuit ou une fuite de votre cumulus et le disjoncteur différentiel
de votre chauffe-eau s’active automatiquement. Soit la résistance du chauffe-eau est en mode court-circuit
soit de l’eau s’infiltre et une pièce sous-tension est au contact de l’eau. Vous allez devoir changer
votre appareil.
Vous devez enlever le capot de protection en façade du chauffe-eau en prenant garde à ne pas toucher
les fils. Votre chauffe-eau est sous-tension vous devez donc être vigilant à ne pas vous électrocuter.
Vérifiez tout d’abord que les fils d’alimentation sont toujours connectés. Si tel n’est pas le cas,
coupez l’arrivée d’électricité au niveau du disjoncteur et rebranchez correctement les fils.
Puis réenclenchez le disjoncteur. Votre problème devrait être réglé.
Si les arrivées électriques sont correctement connectées et si vous avez un chauffe-eau triphasé, nous vous déconseillons de faire plus de tests. Par contre si vous avez un chauffe-eau monophasé les opérations de contrôle sont assez simples. Prenez un contrôleur universel (Voltmètre, ampèremètre et ohmmètre) et positionnez-le sur la fonction Volt alternatif et prenez la tension entre les 2 fils du câble d’arrivée.
Une fois que vous aurez la certitude que le courant arrive, vous devez vérifier que le thermostat
fonctionne. Testez comme précédement que la tension entre les deux fils qui vont du thermostat vers la
résistance est elle aussi de 230 V :

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tutoriel électricité : Bonjour, regardez comment dépanner un chauffe eau qui ne chauffe plus. Lorsqu’un chauffe eau ne chauffe plus, il faut d’abord vérifier si il y a bien une tension aux bornes du thermostat, entrée et sortie, puis vérifier également la présence de tension aux bornes de la résistance. Pour cela vous aurez besoin d’utiliser un multimètre. Je vous montre comment effectuer ces mesures à travers ce tuto. Participez en me laissant vos commentaires, merci. N’hésitez pas à vous abonner. http://ads-electricite.blogspot.fr/20…

chauffe eau ne chauffe plus

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bubu- Dernière réponse le 29 juin 2010 à 13:07parclassic20
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chauffe eau ne chauffe plus

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59572 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
Bonjour a tous, nouveau sur le forum je vous contacte pour un probléme de chauffe eau de marque thermor.
Je ne sais pas quelle age il a, il etait deja la lorsque j’ai aménager il y a 3 ans, et je sais qu’il y a eu des gros travaux il y a 15 ans peut etre date t-il de cette époque, sans certitude.
Mon soucis est le suivant: le chauffe eau fonctionnait très bien jusqu’a hier. Avant toute chose je tiens a préciser qu’il y a une semaine nous avons eu une panne de courant toute la nuit, peut etre est-ce lier.
Il ne produit maintenant plus d’eau chaude, que de l’eau froide. Pourtant a 22H23, heure a laquelle il se déclenche j’entendent bien le clang de déclenchement provenant de mon tableau électrique, mais je n’entend pas le chauffe eau.
Il y a bien la lumière verte qui clignote pourtant attestent de son bon fonctionnement.
Avez vous une idée ( je n’y connais rien en chauffe eau si vous pouvez etre le plus prècis possible dans vos réponses)
Je vous remercie d’avance d’avoir pris le temps de lire mon pavé et prendre du temps pour trouver une solution.
c est le thermostat du chauffe eau qui et casser
vous trouverez les piece chez specialiste
ou voir pour le changer si il est trop vieux

‎15-08-2013
10:40
– modifié
‎15-08-2013
10:41

Ta panne de courant n’était-elle pas liée à des orages …..
Le fait que le voyant vert clignotte ne signifie absolument pas que le chauffe-eau fonctionne bien ….. mais tout simplement que son circuit anti corrosion fonctienne (électronique alimentée par un petit accumilateur ) ==> système ACI,
Du fait de la présence de ce circuit, ton chauffe-eau n’a pas 15 ans ……
Il a existé au moins deux variantes de ces CE ACI ….
– les premiers avec Thermostat  et circuits ACI indépendants,
– les actuels avec un bloc électronique….
Peux-tu nous mettre une photo de ses circuits, capot retiré ( en ayant au préalable coupé le courant au DB ERDF ).
Bonjour, voici les photos demander, cordialement.
Ah, j’oubliais la coupure de courant a eu lieu avec les orages mais toutes les maisons alentours étaient touchés sur plusieurs kilometres.
Il s’agit des premiers ACI, avec Thermostat indépendant .
1) Est-il soumis à une tarification HP/HC , auquel cas, essayer aussi de mettre le contacteur en mode « Forcé »
2) A toutes fins utiles, as-tu essayé de réarmer le thermostat de sécurité ? Il faut appuyer avec un petit tournevis sur le petit poussoir rouge (que l’on voit bien sur les photos : la 3ème par ex).  S’il était déclenché, il va s’enfoncer et un petit « clic » se fait entendre.
3) Par ailleurs, assures-toi que le 230V arrive bien au niveau du bornier d’entrée , puis en sortie du thermostat ( si toutefois tu sais le vérifier, et en prenant toutes les mesures de sécurité ).
Effectivement il est soumis a une tarification HP/HC et j’ai déja essayer de le mettre en marche forcer mais sa n’a rien donner de plus. En géneral il s’active a 22H23 et j’entend  mon tableau electrique faire un clang, sa le fait toujours mais le chauffe eau ne chauffe plus.
Je n’ai pas essayer de réarmer le thermostat, je le ferais demain matin j’ai remonter le couvercle. Pour cette opération sur mon compteur electrique je met le chauffe eau sur O pas besoin de tout éteindre?
Pour mesurer la tension je suppose qu’il faut un voltmetre ou multimetre?
Effectivement il est soumis a une tarification HP/HC et j’ai déja essayer de le mettre en marche forcer mais sa n’a rien donner de plus. En géneral il s’active a 22H23 et j’entend  mon tableau electrique faire un clang, sa le fait toujours mais le chauffe eau ne chauffe plus.
Je n’ai pas essayer de réarmer le thermostat, je le ferais demain matin j’ai remonter le couvercle. Pour cette opération sur mon compteur electrique je met le chauffe eau sur O pas besoin de tout éteindre?
Pour mesurer la tension je suppose qu’il faut un voltmetre ou multimetre?
Pour moi, les mesures de sécurité, c’est couper au DB ERDF …
Mais peut-être peux-tu simplement mettre le relais sur « O » .
Oui, un multimètre est l’élément approprié.
Mais, je ne connais pas tes compétances pout le réaliser.
PS as-tu vérifié que le fusible/disjoncteur associé au Chauffe-eau est correct ?
pour ma part vous changer le thermostat et ca marche
Tu dis avoir entendu un petit « clic » , c’est donc que la sécurité avait fonctionné ….. tu l’as donc réenclenchée.
Mets tout sous tension, en mode  FORCE , et attends quelques heures ……. peut-être auras-tu de l’eau  chaude ….
C’est ce que j’ai fais, mais je doute que sa marche. En géneral quand le ballon chauffe j’entend un petit bruit alors que la rien et meme la lumière verte ne s’allume plus.
Mais as-tu bien vérifié que le disjoncteur ou le fusible qui l’alimente n’est pas HS …
Dommage que tu n’ai pas la capacité de vérifier la présence de tension ….
Et je ne veux pas te faire faire d’intervention hasardeuses sur le circuit électrique.
A défaut d’un électricien, peut-être qu’une connaissance pourrait le vérifier. Celà) permettrait également de valider le thermostat. (donc alimentation de la résistance) .
PS : il est courant que le déclanchement de cette sécurité se fasse sur ces appareils, lorsqu’ils prennent de l’age … c’est du en général à un entartrage qui amène une surchauffe du fourreau de la résistance , et la sécurité fonctionne …..
(j’en ai un 200l horizontal qui a ce problème, et de plus en plus fréquemment …..donc remplacement à précoir )
Pour le disjoncteur je pense que sa marche. Par exemple, si je suis en marche forcer a l’heure ou il s’enclenche ( HC)
il revient tout seul en mode automatique au niveau du tableau électrique. Je pense que de ce cote tout est OK.
Je n’ai pas de multimétre et pas de connaissances bricoleur de dispo pour le moment.
Le mien est aussi un 200L mais vertical. Je n’ai toujours pas d’eau chaude mais ce qui m’inquiete c’est que il n’y a meme plus la lumiére verte qui s’allume alors qu’avant oui. C’est comme si je l’avais completement arreter en appuyant sur le bouton rouge.
Pour le moment je reste en marche forcer je verrais ce soir.

‎16-08-2013
15:15
– modifié
‎16-08-2013
15:18

– si maintenant la lampe verte ne clignote plus, (alors que tu disais dans ton 1er post qu’elle clignottait encore ), c’est que le petit accumulateur est vide , et que ton CE n’est plus alimenté ….
– Le fait que le contacteur fasse CLAC signifie que la tarification HP/HC fonctionne bien, mais elle s’exerce via un disj de 2A (norme actuelle), alors que ton CE est alimenté via un disj de 16 ou 20 A ( ou fusible) …. et c’est cela à quoi je penses …. En résumé, ton CE ne serait plus alimenté …
Peux-tu nous mettre une photo de ton tableau électrique ?
c est le carré blanc sous le chauffe eau
c est le carré brun a coté du blanc
faite un schéma sur papier avant que vous démonté quoi que ce soit
démonté voir le thermostat et au dessus vous avez une petite vis
pour régler le degrés du chauffe eau
et manipuler la vis de droite et de gauche vous devrai entendre un petit clic
si vous entendez le petit clic il marche
pas besoin qu il soit alimenter en courrant
et remettez le entre 30 et 40 degré
la résistance fait entre 30 et 40 cm de long assez fragile
regarder si elle et entiere c est bon
mais apparament si vous avez plus de lumiere au chauffe eau

‎16-08-2013
17:28
– modifié
‎16-08-2013
17:39

si le chauffe eau a une résistance stéalite, vous pouvez demonter sans vidange, et vous n’avez pas de risque de tartre  sur la résistance.
ensuite elle peut etre casser ou juste en contact avec le foureau. ou tout simplement le disjoncteur qui ne fonctionne plus.. ca arrive ..  
cela peut etre controler en marche forcer .
vous pouvez peut etre  utiliser une ampoules sur une douille pour voir si il y a du courant, sinon un multimetre a quelque euros …
si le chauffe eau n’est pas en résistance stéalite , attention avant de deviser ,  car il faut purger . ce qui est long , sinon c’est douche..
ensuite regarder si il n’est pas malade du tartre.
le miens , j’en ai sortie 6 kg,  et une amalgame que j’ai trempé dans de l’anti calcaire  24H,  pour pouvoir revoir la resistance.
le calcaire isole, et donc fait mettre en securité la resistance.
mais au vue des photos, il semblerai que ce soit avec resistance Stéalite.
a mon avis, vue qu’on peut evincer le calcaire, la panne elec, sur le circuit en 220 V me semble le plus probable.
attention le contacteur Heure creuse, peut fonctionner sans commander le 220 V a controler aussi .
brancher une ampoule au chauffe eau, remettre le courant et passer en mode forcer. 
si il y a courant il y aura lumiere
sinon recommancer la manip en redescendant. contact HC et ensuite sur le disjoncteur ( ou fusible)
 a la fin. en suivant la meme manip, penser a remettre le contact heure creuse en off ou automatique.
cela isolera le ou les élements déffectueux.
sinon , si vous etes avec des fusible, avez vous verifié le fusible de la ligne d’alimentation en 220V du chauffe eau ?

‎16-08-2013
18:35
– modifié
‎16-08-2013
18:38

Bonjour a tous et merci pour vos réponses.
Tout d’abord des nouvelles: mon voisin qui travaille chez ERDF a pu venir jeter un coup d’oeil, il avait avec lui son matériel.
Au niveau du compteur electrique tout est ok, verifier avec sa machine.
Je tiens a preciser que la lumiére verte est revenue, je ne sais pas pourquoi elle ne fonctionnait plus.
Aprés avoir redémonter le couvercle il a tester a plusieurs endroits et il y avait du courant.  On a aussi vu que au niveau de la carte une petite resistence avait l’air cramer.
Selon lui c’est la carte qui est a l’origine du probléme.
La carte se trouve sur la photo 2 et commande le gros boitier blanc qui n’est pas alimenter partout car selon lui c’est la carte qui gere le fonctionnement de celui-ci, et étant donner que une des resistence sur la carte est cramer…
Selon vous, comment etre sur a 100% de l’origine de la panne?
si le courant arrive, au chauffe eau,  la partie qui commande ou la resistance sont morte.
voir si c’est bien un stéalite, demonter et verifier la resistance, et ensuite changer soit la partie commande soit l’ensemble avec la resistance.
si c’est un ptit composant sinon , possible que un reparateur Hifi vous fasse ca rapidement pour 2 / 3 €
si vous débranchez la carte et que rebranchez sans la carte sa devrez marcher
juste tu auras plus de lumiere verte et changer la

‎16-08-2013
20:22
– modifié
‎16-08-2013
20:22

Le pb de la lumière verte semble être un faux problème , puisqu’elle remarche .
Je penses que c’était du au fait que ke CE était resté assez longtemps non alimenté, et que l’accu s’étair vidé.
De ce que je sais, sur cette série de CE , le circuit chauffe et le circuit ACI sont indépendants.
Tu dis que l’électricien a constaté que le thermostat était bien alimenté, et qu’il ne sort pas de tension vers la résistance ….
C’est donc vers ce thermostat qu’il faut s’orienter ……. 
Mais c’est un modèle assez spécial utilisé uniquement sur cette série de CE.
Essaie quand même encore de réenclancher cette sécurité.  tu peux appuyer sans crainte (mais pas tel un boeuf !!)
Par ailleurs, afin de confirmer ma conflagration de cette série de CE THERMOR, peux-tu me dire si te thermostat ressemblerait bien à celui-ci ..
Regarde bien les deux photos en zoom …
PS ; sur ce modèle de thermostat, le réglage de température n’est pas accessible en direct … il est sous le thermostat .
Jusqu’à preuve du contraire, je reste persuadé que la carte n’a rien à voir dans ton problème …
Mais fais donc une photo de celle-ci, car sur la photo de début; on ne la voit que de coté ….
Oui, tu peux me mettre les références du CE . celà pourra peut-être aider …..
Demain, je vais chez un ami qui a un CE équipé comme le tien (je crois) en 200L Horiz. 
Je vais regarder cette histoire de carte qui commande ce thermostat .. mais je n’y crois pas trop.
Oui, tu peux essayer de réarmer comme je te disais .
OUI, c’est bien un steatite ….. ya qu’à regarder la photo que tu as mise ……
Mais, 1 conseil : ne démontes rien pour le moment ….
PS : pourras-tu faire revenir ton voisin pour d’éventuelles mesures ? 
(demain je vais en faire pour être certain de mes hypothèses de fonctionnement)
pour mon avis je changerai le thermostat et je ferais en détartrage du chauffe eau

‎18-08-2013
00:55
– modifié
‎18-08-2013
01:18

BRAVO …… maintenant tu sauras comment faite …… car il y a à parier que celà va recoimmencer … entartrage …
Maintenant, celà confirme aussi une méthode de dépannage qui a fait ses preuves ….
– On ne DEMONTE jamais rien ….. il faut laisser la « scène du crime » intacte ……
– On pose le problème et on l’analyse …
– On en déduit des mesures ou observations à faire ….
– Et en final, on débouche sur l’élément incriminé … si possible confirmé par DEUX méthodes différentes…
– Et là seulement on procède à la réparation …
– Mais surtout JAMAIS de YA-KA remplacer tel ou tel élément ….  là preuve … ni la résistance, ni le Thermostat sont fautifs …
Car tes 2 photos de ton CE THERMOR permettaient en première analyse :
– de voir que c’était un stéatite ,
– de voir que c’était un ACI de première génération ,
donc il n’y avait à se polariser que sur la chaine  ALIM – THERMOSTAT – RESISTANCE
Ton voisin ayant trouvé une alim normale, mais une absence en sortie de Thermostat …. seul celui-ci était à impliquer ..
Ce Thermostat étant à double coupre ( T° et SURCHAUFFE) ,le premier réflexe est de  REARMER la SECURITE ….
Ceci étant, celà risque de se reproduire de plus en plus fréquemment … car la cause en est l’entartrage qui freine la transmission de la chaleur, et donc augmente la température du corps de chauffe ….
Le CE étant en bon état et assez récent , il faudra  le nettoyer  ( en ayant au préalable acheté un joint de fond à remplacver au remontage).
PS la référence complete est indisprensable pour définir le modèle de  joint.
Comme prévu, j’ai regardé le CE de mon ami, qui est de même facture que le tien, mais en MONO/TRI…
Et n’hésite pas en cas de besoin ..
Je suis tombé sur ce forum car je recherche actuellement une solution définitive à mon problème qui est exactement le même que celui de THERMOR. Mon CE se met en sécurité et plus d’eau chaude. Avec vos explications je suis allé vérifier et effectivement le bouton rouge sur le thermostat était en sécurité. Après réarmenet (un gros clic) avec un tournevis après avoir pris les précautions d’usage. J’ai mis le disjoncteur en forcé et j’ai eu l’au chaude 2 heures après. Chouette.
Deux jours après rebelotte plus d’eau chaude! Je suis allé vérifier et effectivement le thermostat s’est remis en sécurité! Donc réarmenet à nouveau.
Sauf que là c’est la 3eme fois que je le fait. Il y a un problème, alors lequel ? Et l’eau semble beaucoup plus chaude que d’habitude.
C’est le Thermost ou la Resistance ou… le compasant « grillé » sur la photo exactement comme chez THERMOR.
Pour moi c’est le Thermostat mais j’ai besoin de vos avis et conseils. J’aimerais aussi savoir si THERMOR a définitivement résolu son problème.
Merci à vous de votre temps consacré.
le composant a chauffé soit vous arrivez a le changez  et une fois changez il faudrat la faire testé
Il aurait été préférable de reposter un nouveau sujet, bref!…Si le chauffeau chauffe l’eau après rėarmement, cela signifie que la rėsistance n’est pas morte. Si la sécurité thermique se déclenche cela signifie que le thermostat n’est pas HS non plus. Il y a certainement un souci de surchauffe soit parceque le thermostat nécessite un rėglage à la baisse de la température de l’eau chaude soit le ballon nécessite un dėtartrage ou les deux à la fois!…
Une résistance sur un circuit imprimé ne chauffe pas par hasard ……  et la changer ne changera pas grand chose ….
Par contre, s’agissant d’un CE de marque, profitez de son SAV …
Tout d’abord merci pour vos réponses constructives
Merci à Christophe67, à André92 ainsi qu’à Bob921
Je n’ai pas pu joindre le SAV Thermor. Je renouvellerai mon appel la semaine prochaine car ils sont fermés le samedi.
Christophe67: pour ce qui est du changement du composant sur la carte de puissance je pense que ceci est envisageable dns un prermier temps.
Mais j’aurais bien aimé avoir l’avis de THERMOR sur ce sujet car il a eu exactement le même type de problème même s’il n’a pas publié la photo de la carte de puissance, il en a parlé dans ces précédents messages. Donc THERMOR si vous lisez ce message prière d’y répondreSVP .
Andre92: le CE a plus de 6 ans et dès que je le réarme manuellement j(ai comme l’impression que l’eau est plus chaude que d’habitude ce qui me fait penser à un défaut de thermostat. Mais je ne suis pas spécialiste
Bob21: merci pour le numéro SAV de Thermor. En effet l’avis d’un expert est toujours préférable. Mais je ne sais pas si ce composant était comme cela bien longtemps avant d’avoir mon problème. C’est pour cela que je souhaiterais savoir si THERMOR qui est à l’origine de ce sujet a dû changé le sien.
Pourriez vous me dire si vous avez définitivement résolu votre problèe et si oui comment.
Car j’ai exactement le même problème que vous et je serai ravi d’avoir votre avis 
Je viens à l’instant (enfin) d’avoir le SAV de THERMOR.
Pour le coup je suis tombé sur quelqu’un de vraiment sympa je tiens à le préciser c’est assez rare pour être souligné. Bref…
D’après lui c’est la formation de calcaire autour de la résistance qui serait en cause.
Je mexplique: « la formation de calcaire autour de la résistance à l’intérieur du ballon empêcherait la chaleur de se dissiper conveanblement. Du coup la résistance chaufferait trop et par ricochet chauffe le thermostat qui se mettrait en sécurité »
Solution: nettoyer le calcaire autour du foureau de  résistance après vidange.
Je dois soit le faire moi même soit passer par un artisan.
Si la solution évolue je ne manquerai pas de vous tenir informer
prévoir le joint de la cuve avant de le démonté
prendre référence du chauffe eau et allez voir chez grossiste en sanitaire

‎14-05-2014
19:55
– modifié
‎14-05-2014
19:57

Je viens à l’instant (enfin) d’avoir le SAV de THERM
D’après lui c’est la formation de calcaire autour de la résistance qui serait en cause.
Solution: nettoyer le calcaire autour…….
C’est bien ce que l’on vous faisait comprendre depuis un bon moment, il a donc fallu que le SAV de THERMOR vous le confirme pour vous convaincre définitivement, bien dommage pour nous! Merci quand même de vos remerciements.

‎15-05-2014
10:21
– modifié
‎15-05-2014
12:12

Rassurez vous, personne n’est vexé, on a tous l’habitude de toutes sortes de comportements car sinon, beaucoup d’entre nous auraient déjà arrêté d’intervenir sur le forum. Par contre je vous sent particulièrement blessé par ma remarque, je pense effectivement avoir mal interprété votre commentaire et vous prie de bien vouloir me pardonner à votre tour. Sachez par ailleurs que je souligne au passage votre degré élevée de politesse exemplaire, valeur rare de nos jours, merci à vous.
PS: pardonnez aussi quelques fautes de frappes dû à l’utilisation d’un clavier virtuel, obligeant à ré éditer plusieurs fois.
pour ce fil concernant les C.E.   Thermor ACI …10 / 12 ans      bien utile  … 
Pour Info j’ai fait changer en debut 2014  la Resistance dans un tres mauvais état et retirer des KG de calcaire en fond de cuve  , et tout est reparti… (achat C.E. de 2003 ).
puis ces jours ci : arret du voyant vert sur carte electronique … idem Photo postée plus haut / et resistance sur le circuit  egalement  brune.  
Grace a vous j’ai decouvert le minuscule reset rouge sur le thermostat … et de nouveau Eau Chaude !!!!
IL me reste a reglé le probleme du voyant vert clignotant   qui reste éteint .
Peut etre le circuit a commander chez Thermor.
Ce message pour vous remercier , avant tout .
Je reviens sur le forum afin de donner un feelback avec un peu de recule.
Tout d’abord juste pour vous dire que j’ai fini par réglé le problème.Voici ce qui fut fait  dans l’ordre:
1) vidange nettoyage du ballon. Entretien par Cuvelec après plusieurs mois d’attente: vidange et nettoyage de la résistance. Plein de calcaire dégagé en effet. J’ai profité de la présence du Tech pour poser des questions. Là il m’a dit confirmé que si c’est un problème de Thermost que le problème ne serait  pas résolu tant que le thermostat n’est pas changé. Au passage il m’a donné une adresse d’un magasin sur Paris où je pourrait me procurer le Thermostat. Plutôt sympa. Prix de l’intervention: 87euros
2) Après le passage du Tech Cuvelec le problème revient 2 jours après. Donc je suis allé acheté le thermostat: prix moins de 70 euros. Installation effectuée par moi meme. Suite à cela le contacteur jour/nuit a commencé à faire un bruit indescriptible toute la nuit et ce pendant 2 jours puis plus rien.
3) Changement du contacteur Jour/Nuit par moi  meme: prix 55 euros chez Leroy-Merlin
Tout ceci s’est fait au moi de Novembre 2014.
Depuis mon BEA fonctionne sans problème. Je croise les doigts.
Juste pour  vous dire que sans se forum et l’avis ECLAIRE de vous tous je pense que  j’aurai dépensé beaucoup plus
Alors je triens à vous dire un grand MERCI.
Un oubli: après avoir changé le contacteur j’ai remis l’ancien Thermost afin d’être sûr qu’il etait défectueux.
Verdict: le thermostat se met en sécurité.
Conclusion: le contacteur Jour/Nuit serait à l’origine du problème (après un gros orage je pense) et aurait touché/grillé le thermostat.

chauffe eau ne chauffe plus

Christine
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bylou
sur 1 avril 2014 à 11 h 00 min
Duece J.
sur 28 avril 2014 à 22 h 15 min
bylou
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barbier
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Terry
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Terry
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bylou
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Terry
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bylou
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Terry
sur 20 mai 2014 à 14 h 36 min
bylou
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Ce matin au réveil, panne d’eau chaude 🙁 la galère !
Brico-plomberie.com va vous donner  la  solution pour diagnostiquer le problème…
Dans un 1er temps, on va vérifier s’il y a bien de l’électricité qui arrive jusqu’au cumulus de la maison.
Avant tout, contrôlez au tableau électrique si le contacteur est bien en position AUTO et si les deux disjoncteurs sont sur la position ON.
Voir le schéma électrique.
Le diagnostic va se faire en plusieurs étapes.
Un thermostat est un système permettant de maintenir un appareil (fer à repasser, réfrigérateur, etc.) à une température relativement stable.
Après avoir démonté le capot de protection, regardez sur le thermostat s’il y a un petit bouton rouge. Essayez de le réarmer en appuyant dessus, jusqu’à entendre un clic. Si c’est le cas votre thermostat s’est mis en sécurité et empêche la tension de passer (il fonctionne comme un interrupteur). Attendre une nuit et l’eau sera chaude sinon mettez le contacteur sur la position 1 marche forcée et vous aurez de l’eau chaude dans quelques heures.S i vous n’arrivez pas à le réarmer c’est qu’il est HS : changez le.
Ce petit bouton rouge n’a pas résolu votre problème ?
Pour ces étapes là, il vous faut un testeur ou multimètre.
Mettre en position  1 (marche forcée)  le contacteur du chauffe-eau et les deux disjoncteurs en position  ON.
Testez les deux bornes à l’entrée du thermostat.
Comment savoir où arrive l’électricité sur le thermostat de mon chauffe-eau ?
Pour trouver là ou arrive l’électricité à l’entrée du thermostat, il suffit de suivre les deux câbles électriques (neutre en bleu, phase en rouge et la terre en vert et jaune)
Il y a deux types de thermostat celui de la vidéo «  thermostat à régulation  » et le «  thermostat unipolaire embrochable  »
Si l’électricité arrive à l’entrée du thermostat, le testeur doit inscrire 230Volts. Tel est le cas ?, vous avez du courant, vous pouvez laisser tomber les problèmes de liaison entre le tableau et le cumulus.
Le testeur n’affiche rien, c’est qu’il y a un problème de câblage ou que les deux disjoncteurs et le contacteur ont un problème.
Ensuite contrôlez sur les deux bornes à la sortie du thermostat, si vous avez du courant c’est que votre thermostat est bon, votre testeur ne réagit pas? Votre thermostat est HS.
La solution est de prendre  le thermostat + la référence indiquée sur une étiquette (sur le chauffe-eau) et de commander la pièce dans un magasin spécialisé en pièces détachées d’électroménager.
Un thermostat peut être coupable si la température du chauffe-eau est tiède.
La résistance du chauffe-eau assure la mise en température de l’eau de la cuve, elle agit en transformant l’énergie électrique en énergie thermique.
Toujours laissez le courant, contrôlez les deux bornes de la résistance, si le testeur affiche 230Volts c’est quelle fonctionne bien.
Une autre façon de la tester  « ce test se fait hors tension »  testez la valeur entre les deux bornes de la résistance en réglant votre multimètre sur la position ohms.  Si vous avez une valeur, c’est que votre résistance est bonne, votre multimètre indique une valeur infini, votre résistance est coupée donc hs.
La solution est de prendre  la résistance + la référence indiquée sur une étiquette (sur le chauffe-eau) et de commander la pièce dans un magasin spécialisé en pièces détachées d’électroménager.
Je vous ai fait une petite vidéo pour avoir plus de facilité à contrôler ce chauffe-eau et pouvoir prendre une bonne douche !!! Bien chaude ….
Voilà je sais pas si j’ai été assez clair, mais n’hésitez pas à laisser un sujet sur le forum.
Merciiii… j’ai pu renclenché le bouton rouge du thermostat …. et l’eau chaude est là!!! sans plombier mais grace a vous :)… je file prendre un bain pour feter ca
Merci beaucoup pour la vidéo et pour les explications ^_^
Bonne journée à vous !
J’ai réussi à réactiver le bouton rouge. MAIS QU’EST-CE QUI FAIT QUE ÇA S’EST ARRÊTÉ? EST-CE PARCE QUE MON CHAUFFE-EAU AURAIT BESOIN D,ÊTRE CHANGÉ?
Je ne suis pas électricien mais je pense que cela vient d’une surtension sur le réseau ou un défaut ou niveau du thermostat ou de la résistance du chauffe eau 😉
Bonjour
Le problème chez moi que le ballon d’eau chaude disjoncte chaque fois sous tension j’ai fait les mesures sur la résistance es de 15 ohm , es ce que je doit changer la résistance ou tout le ballon d’eau chaude?
Bonjour,
Je ne connais pas la valeur d’une résistance en ohm.
Faire cette manip courant couper !!!!!
Il faut débrancher la résistance du thermostat, remettre le courant jusqu’au thermostat, si le courant ne saute pas, c’est que c’est belle est bien la résistance qui est défectueuse🙂
Dans ce cas il faut remplacer la résistance, stéatite ou blindé et avec la référence du chauffe-eau acheter une nouvelle résistance.
Cela vous va comme réponse ?
Bonsoir,
Je rencontre un petit probleme sur mon chauffe eau.
Le chauffe eau possède un thermostat (bas, economique ou elevé de type potentiometre) Meme en réglant bas, le probleme revient à la meme vitesse (entre 1 et 3 jours)
Il se met en sécurité « thermique ».
Quand j’appui sur le petit bouton rouge au niveau de la sonde, l’eau se réchauffe.
Donc ce n’est pas un probleme d’alimentation.
Et le lendemain ou qq jours plus tard, le chauffe eau est en sécurité « thérmique ».
J’ai changé la sonde. Le probleme persiste.
Faut il changer le thermostat?
Comment le tester?
Comment détartrer un chauffe eau?
La sonde ? tu parle du thermostat ?
J’ai un doute sur la pièce que tu as changée ?
Bonjour moi j’ai une chaudiere atlantic idra confort 4000 plus d’eau chaude depuis ce matin que faire ?
Bonjour,
La chaudière est en sécurité non ?
Un code d’erreur ? (sur cadran)
Bonjour j ai un ballon a eau qui fonctionne plus marche forcé activé le courant arrive bien j ai testé le thermostat et la resistance tout est ok que faire?
Pas clic quand j essai le bouton rouge réarme
Bonsoir,
Le courant sort bien du thermostat ?
Bonsoir
Oui courant en entrée et en sorti
Ok, si l’eau ne chauffe toujours pas cela vient sûrement de la résistance, il faudrait la changer.
Car si le courant sort bien du thermostat pour arrivé jusqu’à la résistance, l’eau devrait monté en température.
A savoir que l’eau du ballon va mettre un moment pour chauffer, quelle quantité d’eau dans le ballon ?
C un 220L horizontal c dut au calcaire?
Combien coute une résistance?et ou je peux en trouver?
200L, non c’est une pièce d’usure, de quand date t’il ?
Voilà ou je me sers sur Clermont-Ferrandhttps://www.facebook.com/clermontpieces
Le prix varie selon le vendeur, prend la référence et la marque de ton ballon et regarde sur le net 🙂
200L pardon il a 5 ans je crois il était déja la quand j ai acheté mon appart je vais trouver la marque sur le cumulus?c marqué?
Oui sur le ballon, il y a une plaque d’identification avec numéro de série etc ….
J ai changé ma résistance et j ai de nouveau de l eau chaude merci beaucoup
j’ai un cumulus neuf il à quelques jours , ce matin plus d’eau chaude , le plombier est venue et à changer un plomb qui été HS . Tout à re-fonctionner pendant 15 minutes en marche forcée puis plus rien …
J’ai démonter le capot pour essayer d’enclencher le bouton rouge de sécurité mais impossible de le « pousser » que faire ?
Bonsoir ,
Help ! Mon chauffe-eau est également défectueux…plus d’eau chaude à disposition…
J’ai un appareil de marque THERMOR installé il y a 7 ou 8 ans. Le problèmec’est qu’après le démontage du capot , je n’arrive pas à trouver ce fichu bouton rouge qui permettrait de réenclencher le chauffe-eau et je ne sais pas d’où provient la panne : résistance ou thermostat ou bien autre chose ??
bjr
Un photo sur le forum c’est possible ?
J’ai pris deux ou trois photos une fois le capot dévissé , mais il faudrait juste me dire comment les insérer dans ce forum…Merci par avance !
Envoi moi les photos par mailbricoplombier@gmail.com
Avec ton pseudo et mp d’inscription au forum, merci par avance 🙂
Bonjour
je viens De rentrede vacances (1 moins)
J’ai ferme tous les button courant et bon surprise
Je voulais mettrechauffage position 1 marché forcé mais électricité coupe
Svp aide moi.
merci pour aide
Bonjour,
mon thermostat se met sans cesse en sécurité, il a 20 ans donc à vécu, je voudrais le changer mais je ne sais pas comment l’enlever j’ai peur de forcer. J’enlève le capot de protection et il est là visible mais je ne vois pas de vis de fixation du thermostat au cumulus. Pouvez vous m’aider en me disant comment l’enlever?? c’est un cumulus 300 litres atlantic.
Bonjour,
Normalement le thermostat est fixé avec deux broches,

Il suffit de glisser un tournevis plat entre le thermostat et le ballon et de le déclipser.
merci Bylou je vais essayer comme ça alors, c’est pas le même que le mien celui de la photo, le mien à une longue tige mais j’imagine que c’est le même principe
La longue tige a était coupé pour la photo.
Couper le courant avant de travaillé sur le thermostat, pour le branchement du nouveau il n’y a aucune polarité phase neutre.
Ok merci Bylou pour ces précieux conseils
Bonjour
Nous avons un problème de fuite d’eau chaude dans notre dalle de béton de la maison. Pour éviter de gaspiller de l’eau chaude, mon mari a coupé le circuit d’eau chaude cette nuit. Résultat ce matin, en ouvrant il n’y a plus de pression d’eau chaude. En gros, plus d’eau….
Nous avons essayé de le mettre en marche forcée, mais cela ne fonctionne pas….
Pouvez vous nous dire à quoi cela pourrait être du?
j’ai essayé comme vous l’indiquer le petit bouton rouge, mais rien….
un grand merci d’avance
Bonjour,
C’est un ballon d’eau chaude ou une chaudière ?
Plu de pression ou plu d’eau chaude robinet ?
Bonjour et Merci pour ton site,nickel !
Je m’explique 24 Decembre,je veux prendre une douche,eau froide Mince !
Ballon voyant vert allumé,Les enfants ont du resté sous la douche,Bon,Marche forcé,voyant rouge allumé je me dis ca chauffe,eh bien non toujours de l eau froide.J ai suivi ton tuto et ça m ‘a bien aidé,
-fusible ok,courant a l’arrivée ok ,thermostat ( j’ai cherché le bouton de réarmement,je l’ai jamais trouvé ! lol y en a pas !)
-test courant thermostat ok
– test des resistance ok
et la je ne comprenais pas et en lisant les reponses ,c etais la resistance,j ai acheté les 2 resistances steatiques les ai remplacé tranquille pas besoin de vidanger et la je suis en marche forcé,j entend mon ballon qui fait un leger bruit,j en deduit que ça chauffe et me rejouis de prendre une douche bien chaude !
Je ne connaisais rien et la j arrive a me depanner,un grand Merci Bylou
Joyeuse Fête.
Depuis 2jours je n’ai plus d’eau chaude la securitè n’ai pa enclenchè quand je test les fils electrique avec un tournevisse il a ka un endroi kil s’allume est ce ke le couran passe mal ou le ballon ai hs merci
C’est le meilleur moyen pour contrôler, car avec des testeurs on est pas sûr de résultat 🙂
Bjr j’ai un petit problème de chauffe eau! Je m’explique , le matin tout va bien pour la douche de madame (mitigeur vers le milieu, 15min) et quandarrive le soir pour le bain des filles et ma douche, plus d’eau chaude MM. La poignée ds l’angle!! Ceci est arrivée du jour au lendemain ! Le ballon est en marché forcée se soir , le dessous est bouillant!! D’où peut venir le problème??
je pense que le problème vient du thermostat.
Voici la bête en photo.

Peut tu le tester ?
Je ne trouve pas de thermostat dessous! Est ce possible?? C’est un ballon verticale de 200l environ je pense possède sur un trépied avec l’arrivé et la sortie d’eau dessous ainsi que les fil électrique .
Les fils sont branchés sur quoi alors ?
Une photo ?
Voilà le thermostat avec la flèche rouge et à côté la résistance 🙂
Attention avant toute manipulation, pense à couper le courant au tableau et test avec un contrôleur 🙂
Bien souvent quand l’eau n’est pas suffisamment chaude c’est le thermostat qui est mis en cause.
salut Bilou,
j’ai un soucis avec mon chauffeau électrique. J’ai pas pu tester au niveau élec mais il chauffe, donc ça doit fonctionner. J’ai changé le thermostat (cotherm bds2). Donc il chauffe au heures creuses et en marche forcée par contre il « saute » c’est à dire que je doit chaque fois réarmer le thermostat Mais pas la sécurité rouge!! l’autre petite encoche grise en face du bouton sécurité! Je ne sais pas ce que c’est et pourquoi ça se déclenche. Est-ce une sécurité température? dans ce cas à quoi sert l’autre (la rouge)? Vois-tu de quoi peut venir mon problème?
Merci
Et le problème persiste ?
Si l’eau est tiède, le thermostat ne fait pas son travail.
Pb résolu ( enfin je pense il faut voir demain soir) fuite sur un raccord joint mixte entre un tuyau de cuivre et le flexible d’un robinet… Sur le tuyau d’eau chaude ….) le chauffe-eu se vider un peu toute la journée l’eau froide se mélanger à l’eau chaude d’où l’eau tiède le soir….
Merci quand même pour tes indications. Et bonnes douchesssss!!!!!
Bonjour, j’ai le même chauffe eau que sur la vidéo, j’aimerai savoir comment régler la température de l’eau ( elle sort trop chaude !! et le thermostat se met en sécurité ), je suis obligé de réarmé a chaque fois en appuyant sur le bouton rouge.
Merci a vous
chauffe eau sauter 200 L vertical
Bonjour Lomide,
Voir sur les photos ci-joint 🙂
Bonsoir , nous avons un petit soucis voila un soir plus de chaude , bon cela peut arriver donc attendons le lendemain.Arrive le matin pas d eau chaude , je l enclenche en marche force teste l intensite au compteur ok l intensite a l entree du thermostats ok et la sortie les fils qui vont du thermostats aux resistances ok au bout de 3 h eau chaudes ! A 14h 00 il se renclanche en marche normal (passe en heure creuse) je refais les test d intensite compteur ok entree du thermostats ok et a la sortie fils blanc du thermostats au resistances il m annonce 0 es ce que c est normal ??? Sachant qu il a chauffer en forcer va t il chauffer en marche normal ?
Merci beaucoup pour vos reponses
Il faudrait vérifier en tournant la molette de réglage de la température (sur le thermostat), voir si il y a du courant une foi le thermostat régler sur zéro et réglé à fond ?
Merci pour votre site et conseils.
Grace à vous j’ai de l’eau chaude apres deux jours d’eau froide.
Par chance , je n’ai eu qu’à réactiver le thermostat, mais sans vous ca m’aurait coûte un deplacement d’un plombier.
Bonjour,
Merci…
Pas trop difficile de trouver mes conseils sur le web ?
Bonjour bayou j’ai eu un problème qui me fesai disjoncté le tableau électrique source le ballon d’eau chaude j’avais enlever le cash du ballon ya un mois pour régler le thermostat et j’ai oublié de le remettre et la en regardant de plus je viens de voir que une toute petite goutte d’eau me sur celui ci me fesait tout disjoncté c’est pas une fuite juste de la condensation pense tu que tout es foutu désormais ou j’essaie de laisse séché un peu avant de remplacer merci
Bonjour,
Bylou pas bayou 🙂
Oui la condensation cela arrive, il faut laisser le capot ouvert (le déposer),uniquement si il n’est accessible par personne car GROS RISQUE D’ÉLECTROCUTION !!!!!
Bonjour, le thermostat se met en sécurité (bouton rouge) tous les jours ou presque! Quand je le réarme et que je met mon dysjoncteur sur marche forcé, l’eau chaude reviens en qq heures. D’où viens le pb? pourquoi mon thermostat se mets en sécurité? quelles pièces faut-il changer?
Bonjour,
Il y a deux solutions, changer le thermostat ou la résistance, commence par le thermostat si le défaut est toujours là, c’est que c’est la résistance, faut prendre un thermostat sur un vieux ballon pour tester ?
Bonjour,
Depuis 2 jours je n’ai plus d’eau chaude malgré la marche forcée. Je me permet de vous laisser un mail car je n’arrive pas à insérer les photos de mon ballon d’eau chaude. En effet je ne trouve pas le thermostat afin de pouvoir faire les tests et/ou le relancer.
Merci tout d’abord pour votre aide… Je n’ai pas de testeur. La température de l’eau variait depuis 1/2 Mois et là elle est tjs tiède. Nous avons réarmé et mis le thermostat au max rien de change. Nous l’avons mis au minimum rien ne change. Nosu avons mis en marche forcé et toujours tiède…
Est-ce que vous pensez que c’est le thermostat?
Oui le thermostat est le coupable, j’en ai un pour tester si vous voulez, une photo du coupable ??
Bonjour
Eau tiède, j’ai fait tester la résistance et le thermostat par le sav de Leroymerlin, diagnostic : thermostat à changer.
J’ai acheté un thermostat un peu différent ( l’ancien modèle avait 15 ans et ne se fait plus)
J’ai tout rebranché et mis le cumulus en marche forcée, je l’ai entendu se mettre en fonction puis qq heures plus tard j’ai machinalement ouvert un robinet d’eau chaude , l’eau était froide . Impossible de faire redemarrer le cumulus , j’ai essayé de réarmer le thermostat ( pas de déclic audible ) mais rien n’y fait. Je ne sais plus quoi tenter , merci d’avance pour vos conseils.
Une photo du thermostat par mail àbricoplombier@gmail.com
Bonjour, ma question va peut-être paraître bête, j’ai suivi votre procédure car je n’ai plus d’eau chaude, la diode verte est allumée. J’ai testé avec le multimêtre les entrées et sorties du thermostat, le résultat est proche de 0. Donc, si j’ai bien compris c’est un problème au niveau du tableau électrique ? Cette nuit, j’avais mis le contacteur sur marche forcée, et quand je me suis levée la zone sous le contacteur était très chaude et je n’avais toujours pas d’eau chaude. Faut-il que j’appelle un électricien plutôt qu’un plombier donc ? Merci.
Il suffit de mettre en marche forcé le contacteur du ballon au tableau, si du jus arrive au thermostat le contacteur est ok si le jus ne sort pas du thermostat (manœuvré la mollette de température toute en testant) c’est qu’il est hs donc à changer !
cordialement
Bonjour,
Merci beaucoup Bylou pour tous ces conseils, et le temps que tu y passes pour les autres;
grâce à toi, j’ai découvert plein de choses sur mon ballon d’eau chaude (bouton rouge du thermostat que jen’avais jamais vu par exemple…. )
Bien cordialement
Choupinette
Merci bien pour ce commentaire très agréable !
Bonjour bylou, je navigue sur plusieurs forums pour un souci de chauffe eau thermor 300L.
Plus d’eau chaude depuis 3 jours.
J’ai réarmé mais tout disjoncte.
Je suppose que ça vient de la résistance mais n’ayant pas de multimètre, impossible de tester.
Peux-tu me confirmer que je suis sur la bonne voie?
Merci.
Pour commencer coupe le jus de ton ballon au tableau électrique, installe des dominos sur les fils qui arrive au thermostat.
Remet le courant si le courant tien tu sais que du tableau jusqu’au ballon tes fil sont ok, car si un rat ou souris mange tes fils cela peut te faire un court jus, ok ??
Ensuite tu rebranche les fil sur ton thermostat, débranche les fils qui vont à la résistance. Remet le jus, si c’est ok c’st bien ta résistance !
Bylou, j’ai réalisé tous les tests et effectivement ça vient bien de la résistance.
D’ailleurs, est-il logique que lorsque je touche la résistance, il y ait autant de jeu.
je pensais que c’était serré et que ça ne bougeait pas.
OK, reste plus qu’à trouver une enseigne pour récupérer ma résistance.
Je te solliciterai peut-être à nouveau au moment de changer la résistance.
Bonne soirée et merci encore.
Cordialement.
Ok c’est un ballon stéatite ou blindé ??
Bonjour Bylou
Je viens de découvrir ton forum que je trouve genial (explications tiptop !!!)
j’ai moi aussi un soucis avec mon ballon d’eau chaude ;c’est un thermor qui a maintenant 3 ans mis a la conception de l’appart. il n’est pas fait comme les autres que j’ai vu en photo sur ton site ;apres avoir enlevé le capot je n’ai trouvé que le thermostat et je ne sais pas comment le rearmer . Je t’ envois un mail avec photos ….
merci pour ce que tu pourras faire pour moi .
Pour le réarmement c’est le petit bouton rouge situer à côté de la petite molette bleu de réglage de température, il se réarme avec un stylo !
Merci Bylou, je viens d’appuyer dessus, je n’ai entendu ni senti aucun déclic .Cependant je verrai bien si demain matin j’ai de l’eau chaude
je te remercie beaucoup c’est agreable de voir que la sympathie existe toujours .
Bonne soirée ;
OK sinon faut contrôler le thermostat comme sur la vidéo
Bylou, mon chauffe eau est un stéatite.
Résistance hors de l’eau
Donc c’est normale
Bonsoir Bylou,
Comme tous les autres, je n’ai plus d’eau chaude, je me suis aidée de tes conseils en démontant le capot sous le ballon d’eau chaud, j’ai appuyé sur le bouton de sécurité mais je n.ai pas entendu de clic.Donc j’attends demain voir s’il y a l’eau chaude , j irai acheté un testeur demain.
Merci pour tous ses conseils. J espère que l’eau chaude coulera à flots.
Il faut acheter un contrôleur, c’est mieux, un testeur indique uniquement si il y a du courant ou pas.
bonsoir bylou,
J ai lu avec tous ses conseils et mis en application certains ! Je verrai demain si mon chaud nous donne de l’eau chaude, mais pas de clic lorsque j’ai appuyé sur le bouton de sécurité.
bonsoir
bonsoir bylou
j ai mon disjoncteur qui a sauté cette nuit et la seule facon de le réactiver est de mettre le contacteur J/N sur 0(sur auto ou 1 ca saute tout de suite).je pense a un probleme de resistance du ballon …as tu une idée de ou cela peut il venir???merci
Pour faire court:
Afin de vérifier l’isolement des résistances de tonballon avec la terre, il te faut un multimètre.
Tu le mets en position ohmmètre —>http://www.f1lzr.fr/multimetre/ohmmetre.php
Et tu testes la carcasse (la terre) de ton ballon avec les deux polarités de ton ballon (Le fil bleu et le filrouge).
Il faut que ton résultat soit infini, si une valeur s’affiche c’est que l’enroulement de ta resistance est en contact avec la terre (defaut d’isolement)
Voilà je sais pas si j’ai été assez clair, mais n’hesite pas a laisser un sujet sur le forum.
bonjour Bylou
j ai fais le test comme tu me la dis et j ai une valeur quand je teste le rouge mais pas le bleu.j en deduis donc que la resistance est HS
Oui, mon collègue ta répondu à ma place avec succès !
De toute façon à partir du moment ou le contacteur du tableau ne tien plu, c’est soit lui qui est hs ou avec ce teste la resistance qui est hs.
Il va falloir effectivement changer ta résistance, tu sais comment faire ?
par contre j ai un gros doutec est le thermostat que j ai controlé vu qu il y a la securité et le réarmement dessus.la resistance je n’y ai pas acces.j ai seulement 2fils qui arrivent a chaque borne du thermostat
Contrôle la continuité du thermostat,tu positione ton contrôleur sur le mode sonnerie et tu test l’entrée et la sortie qui se clips sur le ballon n’oublie pas de faire cette manip sans l’électricité !
pas de bol je n’ai pas de sonnerie dessus et j’ai des isolants en plastique en sortie du thermostat.par contre maintenant j ai une valeur sur les 2 polarités lorsque je teste
Fait le même test que sur la vidéo dans l’article.
Ton contacteur saute toujours ?
Peut être voir aussi de ce côté là ?
j’ai un souci d’eau chaude suite à des travaux.
J’ai fait installer 2 ballons (neufs) et 2 tableaux éléctriques (neufs).
En marche forcée, pas de soucis, l’eau chaude est bien là, bonne température, etc….
Par contre, dès que je le remets en automatique, pas d’eau chaude (une fois l’eau chaude précédemment chauffée).
Auriez-vous une idée d’où le problème peut venir?
Je me renseigne vers mon électricien, pour te donner une réponse fiable 🙂
Pour que le ballon chauffe l’eau sur la fonction automatique il suffit d’attendre la plage horaire « heure creuse ».
Quel quantité font les ballon ??
Merci de me tenir au courant 🙂
Merci .
Les ballons font 15m3 environ chacun.
Le problème, c’est que l’information « heure creuse » diffusée sur le réseau EDF n’est pas prise en compte par mon installation. Quand le réseau passe en HC, rien ne se passe (alors que les ballons devraient passer automatiquement en mode chauffe).
15m3 ???????
Pour le contacteur heure creuse, il faut faire une demande à EDF pour la mise en place du service heure creuse.
Sinon il faut laisser le contacteur sur 1 (marche forcée) pour avoir de l’eau chaude, mais le problème c’est la surconsommation électrique car le thermostat donne l’ordre à la résistance de chauffé l’eau contenu dans le ballon, cela tout au long de la journée.
Alors qu’avec le contacteur sur auto en hc celui-ci chauffe l’eau uniquement la nuit.
Je suis partie en vacance pendant 3 semaines et j’ai éteins (mis sur OFF) le disjoncteur du chauffe eau (qui est électrique). A mon retour, j’ai rallumer (mis su ON) le disjoncteur du chauffe eau etj’ai eu de l’eau pendant 4-5 jours et puis la chaleur à commencé à diminuer, pour finir par de l’eau froide.
Finalement, j’ai réessayer d’éteindre puis de rallumer le disjoncteur (donc en gros, dans le tableau électrique, j’ai juste fait OFF-ON pour le chauffe eau) et bien après quelques heures j’avais de-nouveau de l’eau chaude (j’ai bien entendu le chauffe eau qui se remettait en marche). Et voila 2-3 fois que je fait cela avec le disjoncteur car à chaque fois l’eau redeviens froide. Qu’est-ce que cela peut bien être?
Peut que le contacteur au tableau est hs, je me renseigne
Wahou, tu es super rapide !
J’attends ton analyse futée 🙂
Bonjour,
Une photo du tableau elec avec le bouton on off c’est possible ?? Par mail, merci
Franchementje ne comprends pas car juste avant de partir le plombier est venu pour le chauffe eau. Il a remplacé le joint, enlevé tout le calcaire de la cuve et tout semblait bien fonctionner avant de partie en vacance. Puis en revenant de vacance j’ai juste remis sur ON le disjoncteur (le plombier m’avait dit que je pouvais mettre sur OFF mon disjoncteur pendant les 3 semaines où je partais en vacance) et après quelques jour l’eau chaude à commencé à manque, pour devenir froide 🙁
Voilà un détail très important
 » je ne comprends pas car juste avant de partir le plombier est venu pour le chauffe eau. Il a remplacé le joint, enlevé tout le calcaire de la cuve et tout semblait bien fonctionner avant de partie en vacance »
Alors ma petite dame 🙂 il suffit de contacter le plombier qui est venu et de lui demander de venir réparer son erreur, son travail est bien garantit ???
Bonsoir,
Merci pour tous ces conseils qui éclaircissent les situations difficiles.
A deux occasions, dont ce dernier dimanche, nous nous sommes retrouvés sans eau chaude. A chaque fois la situation est revenue à la normale, la première dès le lendemain, la seconde, dimanche et lundi, le surlendemain.
Il n’y a pas eu de coupure électrique, et le seul élément concret pour cette dernière « panne » est que nous nous sommes absentés 3 ou 4 jours sans arrêté la marche du chauffe-eau.
J’aurais aimé savoir si vous voyez une explication pour un tel cas.
Merci d’avance.
Bonjour,
Vous avez la possibilité de contrôler le thermostat ??
L’eau était tiède ou vraiment froide froide ???
Cordialement
Cette fois-ci, je n’ai pas contrôlé le thermostat, mais lors de la première panne je l’avais fait d’après les indications trouvées sur le Web (peut-être ici) et le résultat était correct.
L’eau est effectivement tiède et se refroidit progressivement , mais je suppose que cette relative chaleur est de la chaleur restante des jours précédents la panne.
Cordialement
« Et tu testes la carcasse (la terre) de ton ballon avec les deux polarités de ton ballon (Le fil bleu et le fil rouge). »
Je ne vois pas ce que sont les polarités de mon ballon. Tu veux dire les polarités sur la résistance?
Les fils bleu et rouge sont connectés sur le thermostat, et je n’ai pas de vision sur la résistance.
Désolé oubli le com d’avant, il faut tester la résistance avec un contrôleur sur la position hom, si la valeur indiqué et infini la résistance et hs et si il y a une valeur fixe la résistance est ok
La manip doit se faire avec le jus coupé !!!!
« si la valeur indiqué et infini la résistance et hs et si il y a une valeur fixe la résistance est ok »
Au début de cette page, lorsque tu expliques les différents contrôles à effectuer, tu écris:
« Il faut que le résultat soit infini, si une valeur s’affiche c’est que l’enroulement de la résistance est en contact avec la terre (défaut d’isolement) »
Sauf erreur de ma part, c’est littéralement le contraire de ce que tu viens de m’écrire…
Aie mon webmaster c’est amusé a rajouté une étape a mon article sans mon accord, je regarde sa de plu près,désolé pour cette erreur, je vais faire la modif, je vous recontact !
Bonjour, J’ai une maison qui n’a pas été utilisée pendant 4 mois. Quand j’ai remis l’électricité, j’ai branché le cumulus en marche forcé. Au bout de 20 seconde tout l’électricité de la maison s’est coupée mais aucun disjoncteur n’a sauté. Puis au bout de 5 seconde de coupure l’électricité est revenu puis s’est recoupé et de cela de plus en plus vite. J’ai changé la carte de puissance, le thermostat et la résistance mais toujours le même problème. Quand le cumulus se met en marche au bout de quelques secondes, électricité général se coupe puis se rallume, se coupe puis se rallume, mais aucun disjoncteur se saute.Auriez vous un explication à ce qui arrive. Cordialement. M. FF
Vu la description du problème je pense qu’il serait souhaitable de faire passé un électricien, désolé
Très bien merci….je fais intervenir un électricien
Oui, mais renseignez-vous sur les frais de déplacement, diagnostique etc….
Cordialement
au vu de la description du problème, je pencherai pour un organe de sécurité sur l’installation électrique, qui déclencherait en cas de surcharge.
Sur une installation neuve y a peut être des trucs qui servent de délesteur..
Faudrait essayer de l’alimenter depuis une autre source, histoire de savoir d’ou ca vient ….
Bonjour,
J’ai un chauffe eau de 150L qui est dans un local technique non chauffé, avec fuites d’air… Tout allait bien jusqu’à ce jour, le chauffe eau a 1 an 1/2 et là il n’y a plus que de l’eau tièdasse ce soir, alors que d’habitude elle reste chaude toute la journée. Seulement deux douches aujourd’hui, en sachant qu’il fonctionne en heures creuses, pourquoi un tel changement alors que si peu de tirage d’eau chaude? Le thermostat serait-il en cause? J’ai regardé, la sécurité thermique ne semble pas sortie (si c’est bien un téton qui sort, là il est à fleur, donc ni sorti ni rentré). Est-ce possible qu’un mécanisme si neuf soit déjà mort? Merci pour tes éclairages…
Je viens de mesurer la résistance, elle m’affiche 30 ohms…est-ce bon?
Yes si c’est 30 fixe oui elle est ok
Bonjour,
Bien souvent quand la température beug le thermostat fait des siennes , attendre quelque jour si le problème persiste (eau tiede) c’est que le thermostat est nase.
Cordialement
bonjour, en branchant la prise de mon chauffe-eau le differentiel secondaire saute ?
Bonjour merci pour les explication cela ma beaucoup aider
bonjour bylou es que tu sais comment teste un contacteurs jours nuit qui est pas branché pour voir si la bobine et pas h-s
merci!!! 🙂
Bonjour
Y a bien une possibilité mais cela reste très compliqué à expliquer, je veux faire prendre de risque pour rien ou si peu
d’accord si sa vous dérange pas moi je prend aussi non pas grave :/ avec un multimètre y a une possibilité ?merci
Au compteur EDF y a deux bornes c1 et c2 et faire un pont entre ses deux bornes et tu doit entendre un bruit clac clac, si il ni à pas de bruit il est mort. Faite très attention ⚠
merci mais mon contacteur et pas encore dans le tableau et je voulais savoir si il y avait un moyen de voir si il marche avant de l installe , peut etre avec un multimètre ?
merci 🙂
Non le seul moyen c’est de l’installer, bon courage.
Cordialement
Monous chauffe eau fonctionne très bien ,
Hélas le samedi soir il ne chauffe jamais…
Obliger de mettre la marche forcée.
Pourquoi ?
Bonjour,
Êtes vous sûr de ne pas avoir consommer toute l’eau chaude ?
Ben appare ment non je ne fais rien de plus que la semaine pourtant .
Je pensais à changer le contacteur sur le compteur . Et où sinon appeler EDF pour vérifier l’installation chauffe eau.Sachant que sa fait un mois que je suis dédans et tout les samedi sa le fait ,, j’ai vérifier la résistance du chauffe eau elle fonctionne parfaitement. ..
Je pense que le problème doit venir de chez EDF car si il fonctionne parfaitement bien la semaine et que le week-end non, le problème vient sûrement de l’envoi de l’impulsion heure creuse.
Merci de m’informer de la suite,sinon faire appel à un électricien.
Question : Quand je mets mon contacteur en marche forcée, mon cumulus ne chauffe pas, par contre quand 22h arrive il se remets à chauffer : le contacteur ne serait-il pas défectueux. Merci pour votre réponse
Cordialement
Bonjour,
Oui cela me semble possible que le contacteur soit défectueux, vous faites appel à un électricien ?
Ou alors EDF mauvais réglage au niveau du cadrans horaire hp //HC ?
Bonjour, je viens d’installer un chauffe eau neuf et celui-ci ne fait que tiédir l’eau.
Tout d’abord est-ce normal qu’il ne fasse aucun bruit?
ensuite lorsque je tourne le thermostat il clique à moitié du parcours et je vois une lumière bleu par les 2 petits trous pour tester la résistance.
Le chauffe-eau reçoit bien 220 volt, en marche forcé.
La résistance est de 33 ohm.
La sécurité thermique est enfoncé.
c’est un blindé.
Que puis-je faire?
Merci.
Bonjour Jérémy,
Si l’eau est tiède le problème vient du thermostat, si vous voulez pour le tester j’ai quelque modèle en stock, si sa dépanne.
Cordialement
Bonjour, en tentant d’enlever le thermostat, la sonde est restée bloquée à l’intérieur.un morceau de la tige dépasse. Pourquoi la sonde n’est-elle pas sortie? est-elle collée
Bonjour,
je poste les photos, pour de futur lecteur 🙂

Normalement la sonde n’est pas collé, je pense que le temps y est pour beaucoup, j’imagine que de tirer sur le reste du fil en cuivre est une manip un peu délicate non ??
il a l’air assez récent, je viens d’acheter la maison. c’est un de Dietrich. je t’ai envoyé des photos par mail.
Merci beaucoup, tu réponds super vite
Y a t’il une solution pour l’enlever?
Et oui la nouvel technologie des portables 🙂
j’ai répondu un peu plu haut 😉
J’ai beau tirer dessus, elle ne sort pas. le fil s’est encore cassé grrrr
Il faudrait peut être essayer de mettre du dégrippant avec une paille dans le fourreau de la sonde, ou soufflet dedans avec un compresseur pour faire partir les impuretés?
Mais si tu sens que la sonde ne vient pas n’insiste pas !
Sur le fil rouge c’est pareil ?
Merci beaucoup!!! Je vais tenter puis te tiens au courant 😉
Mais si tu sens que la sonde ne vient pas n’insiste pas !
Sur le fil rouge c’est pareil ?
Sinon après je sais pas trop comment va pouvoir la faire descendre, mais c’était quoi le problème à la base ??
Mais cela veut peut-être dire qu’il y a une petite fuite d’eau dans le fourreau et que la sonde et bloqué par la rouille donc si tu l’enlève tu peux avoir une petite fuite d’eau du coup.
Car j’ai vu que le thermostat à des traces de rouille.
Bonjour! le fil rouge est cassé aussi… Avec le dégrippant elle est sortie! la sonde est toute noire!
A la base je n’avait plus d’eau chaude donc j’ai voulu enlever le thermostat pour aller en acheter un autre.
Sais-tu ce qu’est ce fil rouge qui allait de ce même trou jusqu’à une petite carte électronique avec une led verte?
Le fil rouge je pense que c’est pour une anode.
Positionnée de manière optimale au centre de la cuve, l’anode hybride permet de projeter uniformément le magnésium protecteur sur les parois sous l’action d’un courant permanent et régulé.
Cette barrière contre la corrosion se forme dès la mise en service du chauffe-eau et se maintient grâce au titane inusable durant toute la vie du produit. La cuve est ainsi intégralement protégée contre toutes les eaux de réseau, même les plus agressives et son émail haute résistance est préservé pour longtemps. Les chauffe-eau équipés de la protection dynamique ACI Hybride durent jusqu’à deux fois plus longtemps dans les eaux agressives, par rapport aux appareils classiques protégés par une simple anode magnésium*.
En fait je me suis rendu compte que le contacteur jour/nuit n’est pas branché… il est sur le tableau mais les fils ne sont pas branché! il y a juste un contacteur 20A… cela veut dire que le ballon chauffait non stop. c’est peut-être à cause de cela que j’ai eu un problème avec mon ballon?
Oui il doit chauffer constamment sans contacteur au tableau
Depuis quelques jours, on a que de l’eau tiède (à 35°C). Mon mari a tester à l’entrée du chauffe eau (230V), à la sortie du thermostat (230V), et la résistance (84,4 ohms) donc tout paraît normal. Le contacteur jour nuit se déclenche bien à 22h puisqu’il y a bien 230V au chauffe eau après le déclenchement.
Savez vous d’où vient le problème ?
Merci
Le thermostat est le coupable, le ballon est vieux ??
Il a 8 ans
Je l’ai mis en marche forcée (cela fait 2h) donc je vais attendre pour voir si la température de l’eau augmente.
Donc si c’est bien le thermostat, la température ne devrait pas augmenter ?
Merci
En 4h de chauffe la température de l’eau est de 40°C…
C’est donc bien le thermostat?
Oui j’approuve le thermostat est hs
La mollette de réglage de température et à fond ou au milieu ?
OK
Il va falloir changer le thermostat
Alors je reviens vers vous car ce matin le thermostat a été changé. L’eau était à 31-32°C ce matin avant de changer le thermostat. Cela fait maintenant 3h que le chauffe eau est en marche forcée et l’eau n’est qu’à 36°C.
Ce n’est pas normal ???
Combien de litre a le ballon ?
Chose que j’oublie souvent de demander, dans quel région habitez-vous (pour le tartre) ?
Car le ballon à peut être besoin d’être détartré.
C’est un 200L. Nous habitons en Seine Maritime
Je pense que votre commune à de l’eau pas mal calcaire, je me trompe ?
L’autre problème que l’on peu souvent rencontrerc’est le calcaire qui se dépose sur la résistance et celle-ci à du mal à chauffer, du coup il faudrait voir à détartrer le ballon.
Cela implique devidanger le ballonet de déposer la résistance pour un détartrage.
Pour ce qui est du thermostat, avez-vous la possibilité de vous le refaire reprendre par le magasin ? (Si la température normale du ballon n’est pas retrouvé bien sur.) Combien vous a couté le thermostat ?
Si ce n’est pas le cas, je suis vraiment désolé pour vous, mais la méthode étape par étape est primordiale dans la recherche de « pourquoi la température n’est de que 35° ».
La résistance ne peut pas être entartré puisqu’elle n’est pas dans l’eau, c’est une stéatite.
Est ce que le groupe de sécurité pourrait être en cause?
Non je pense pas que le groupe soit en cause, sinon la résistance est le fautif mais logiquement soit elle fonctionne ou pas mais il faudrait peut voir de se côté là ?
En plus vu quel est pas dans l’eau, mieux vaut testé avec une neuve en prenant soin de l’emballage pour pouvoir la ramener au cas où
Pour ma part je n‘ai plus d‘eau chaude depuis ce matin.
J’avais changé le groupe de sécurité il y a 3 mois et savais qu’il y avait beaucoup de tartres dans mon ballon, d’où ma première reaction ce matin (après biensûr quelques tentatives de réarmement au préalable), vidange complète du ballon pour le nettoyer et nettoyage de la résistance, fourreaux du thermostat et l’anode (en Normandie on peut dire qu’il y a du calcaire). Bref, après un bon clapotage et en avoir mis bien partout, je remonte le tout et … ça ne chauffe pas…
Donc petit topos et tite question :
L’anode est bien attaquée mais je ne pense pas que ça puisse avoir une incidence direct sur le fonctionnement du ballon d’eau chaude… La résistance il reste légérement du calcaire mais est globalement propre, le fourreau du thermostat nickel après nettoyage.
Je me suis donc attaqué aux tests multimetres… J’ ai un thermostat unipolaire embrochable… Mes fils électriques arrivent sur les dominos appelés L et N et j’ai 2 sortes de ronds de cuivre 1 et 2 avec un schema quu indique que L est relié avec 1 et N avec 2. Pour ma part j’ai essayé avec courant la tension aux arrivées des fils électriques (L et N), j’ai 230 volts et sur 1 et 2 où là je n’ai aucune tension. Puis, courant eteint, L et N pas résistance (ça s’affiche Lo sur le multimètre) et 1 2 j’ai 30 qui s’affiche…
Alors qu’est ce que sont ces 2 ronds de cuivres 1 et 2 ? Que veulent dire mes résultats (thermostat HS) ? Dois-je faire d’autres tests comme L relié avec 1 et N avec 2 ?Dois-je déclipser le thermostat pour verifier la résistance ?
Je vous remercie par avance des réponses que vous pourriez m’apporter.
effectivement tu peux essayer de connecter la résistance en direct sans passer par le thermostat.
Mais avant de faire la manip je te conseil de tester ta résistance.
Bylou! t’es pas très matinale ^^
A+
Bon la question est un peu trop longue pour moi, non je déconne 🙂
Les 2 trous situés sur le thermostat sont là pour éviter de décrocher le thermostat de ses broches et effectuer les tests en direct sur thermostat qui est fixé sur les broches de la résistance.
Si tu as du courant sur le domino, le jus arrive au thermostat et si tu n’as pas de jus en sortie (sur les 2 trous que tu indiques) c’est que le jus ne sort pas donc n’envoie pas l’info de chauffer à la résistance, tu peux essayer de tourner la molette de température et voir si ça change quelque chose.
Sinon c’est ton thermostat qui est HS.
Je sais pas si je suis clair ?
En Normandie le calva est bien moins calcaire que l’eau 😉
Bonjourje n’ai plus d’eau chaude depuis l’intervention des plombiers on ils oubliaient de reamorsser mais la différence avec vos vidéos je n’ai ni de cadran ni de bouton rouge justeun robinet rouge au niveau de la purge et un autre au niveau du tyau que je n’arrive pasa àtourner min cumulus est un ancien mmodèle il a 16 ans pouvez vous m’aider merci
Panne d’eau chaude depuis l’intervention des plombiers on ils oubliaient de remettre min cumulus à 17 ansfonctionne très bien mais l’eau chaude est geler depuis merci de votre aide.
Bonsoir,
Quel intervention le plombier à faite sur le ballon vous savez ?
autant le cumulus est naze !
autant les plombiers sont parti sans remettre les plombs ….
Bonjour, j’ai également un petit souci, depuis quelques jours mon cumulus ne fourni plus d’eau chaude, alors comme un grand garçon, j’ai réfléchi (oui ça m’arrive lool) bon donc j’ai regarder mon compteur tt va bien alors je m’attaque à la bête, je démonte la résistance, elle m’a l’aire un peu HS « ok » je démonte le thermostat également je voit que le bouton et pas enclencher « ok » bon tant que j’y suis je fait le détartrage(6 ans depuis l’achat jamais fait alors c’était le bon moment lool) , alors je vide ma cuve et tout et tout je démonte le tout je remarque que l’anode et complètement ronger, je file donc en acheter une neuve, je change l’anode je remonte le tout, je remonte le thermostat je change par la même occas la résistance que j’avais eu en rabe (mais qui était rester dans ma cave ) je remonte donc le tt je rempli ma cuve j’attends j’attends j’attends pas d’eau chaude…. Ha oui oubli de remettre le bouton sur le thermostat paf je le met, étant en pleine journée et pour prendre le bain de mes enfants je met en marche forcé et la ….. PAFFFF tout saute. Impossible de mettre en marche forcé, je pense donc que cela vien du cumulus mais se pourrait il que cela vienne de la résistance qui est rester dans ma cave durant 6 ans et qu’elle es prit l’humidité, ou cela provient il d’autre chose… merci de m’aider. Et par avance merci de vos reactions. Mon cumulus est un regent 200 vert 555 stea mo capacité 200L.
Ben alors mr est un bon bricoleur 🙂
Oui je pense que la résistance dans la cave ce n’est sûrement pas le meilleur endroit pour le stocker.
C’est possible que du coup elle ai pris un coupe de vieux.
Pour voir si le problème vient bien de la résistance, il faudrait couper le courant déconnecter le thermostat de la résistance, remettre le jus et voir si le contacteur saute.
Si il ne saute pas c’est bien la résistance qui déconne et si il saute essayer de mettre un domino sur les fils qui arrive avant le thermostat et remettre le jus.
Et maintenant y ce passe quoi ??
Aller bon courage et merci de me tenir au courant 😉
Bonsoir,
Que faire en cas de problème de cablage? J’ai de l’électricité au niveau des disjoncteurs, mais pas au niveau de l’arrivée au chauffe eau.
Le meilleur moyen de le savoir c’est d’essayer de le brancher directement sur une prise de courant, je m’explique:
Tu prend une rallonge avec une fiche mal au bout et ensuite tu vient faire le branchement sous ton chauffe-eau, pense bien à faire cette manip l’électricité couper !!!!
Forum très instructif … belle idée de partage
Mon cumulus s’est mis en sécurité ; après réarmement, il se met en route ; l’eau est chaude très rapidement mais au bout de qq heures de chauffe, la position de sécurité se réenclenche ???
Le problème vient il du thermostat ??
Merci par avance de ton aide
Bonjour,
Si le thermostat saute c’est qu’il y a un cour ju, donc soit c’est le thermostat ou la résistance du ballon, le mieux c’est d’acheter en premier un thermostat de faire le test avec si cela fonctionne et prévoir de le ramener si lui n’est pas en cause, et par la suite prévoir le remplacement de la résistance.
Voilà l’ordre des choses, merci de me tenir informé pour de futur lecteur.
Merci
Cordialement
Bonjour. Merci pour les bonnes explications. J’ai testé la résistance et trouvé 56.7 sur ohms.
Mais pas de chauffe, avec 230 v à la résistance. Que faire?
Bonjour,
La résistance est sûrement hs, avez vous du 230v qui rentre dans la résistance quand vous manœuvrer la petite molette de température sur le thermostat ?
Bonjour à tous.
J’ai testé la résistance =>ok
Le courant passe
J’ai changé le thermostat de mon boiler aujourd’hui.
Il s’est éteint après 1h!
Impossible de le réarmer!
Car je pense que le bouton est déjà enfoncé.
Marre de se laver à l’eau froide :'(
Bonjour mademoiselle
L’avez vous mis en marche forcé au tableau électrique ?
Bonjour alors je vous explique mon problème j’ai du changer mon ancien ballon car il etait percé donc mon propriétaire en a acheté un tout neuf le plombier la installer et une semaine plus tard le disjoncteur saute le plombier vérifie tout les branchement il me dit que sa va aller le lendemain sa saute encore il décide de faire remplacer la résistance et le thermostat il me dit dattendre 4 h le temps que sa chauffe le lendemain pas d eau chaude je l appel il me dis de tourner le bouton du thermostat je me suis pris un coup de jus !!! l eau est à peine tiède sa fais un mois maintenant que j’ai pas d’eau chaude le plombier m à laisser tomber me disant qu’il comprend pas .mon propriétaire va le poursuive en justice petite précision il regardait sur internet pour savoir comment faire pour l’installer ! Bref en attendant je n’ai plus d’eau chaude .merci de m’aider svp
Bonsoir,
Faudrait voir avec un électricien, il doit y avoir peut être un problème au niveau du contacteur jour/nuit.
Sinon rappeler le plombier qu’il ramène un pro ?
Bonjour,
L’un des deux fils reliant le thermostat à la résistancea fondu sans que rien ne disjoncte!!!
Je trouve ça inquiétant!
Auriez-vous une idée?
Merci.
Bonjour,
Oui malheureusement cela arrive quelque foi.
Une photo ?
Pour vous dire comment le remplacer
Bonjour,
Je ne suis pas sur place pour le moment, mais à part le fil cramé y a-t-il quelque chose à remplacer; quelle peut être la raison de cette surchauffe?
Quelque foi le fil mal serrer sur la borne peu expliquer le fait que celui-ci soit bruler.
Prévoir son remplacement 🙂
Bon, je vous expose mon souci de chauffe-eau (Thermor ACI 200 litres):
– Au départ, chauffe-eau ne chauffe plus en heures creuses (bien que contacteur J/N passe en auto au signal EDF), mais ok en marche forcée.
– Je change donc contacteur J/N, mais problème persiste, passe bien en HC, mais ne chauffe pas l’eau en HC…
– Mais ce qui heurte ma compréhension, c’est que lorsque le passage en heures creuses est fait par EDF, je mesure bien le 220 V aux bornes du chauffe-eau, sans que pour autant l’eau chauffe…alors qu’en marche forcée j’ai également le 220 V avec chauffage eau!
– Câblage et connectique vérifiés, voyant vert allumé… je n’ai plus d’idées, MERCI d’avance pour votre coup de main.
Effectivement bizarre le problème.
L’eau chauffe en marche forcée ?
Déjà un grand merci pour cette réponse rapide!
Oui, toujours bon en marche forcée.
Les valeurs sont bonnes aux bornes du contacteur.
-En marche forcée ==> 220v entre 1 et 3, 220v entre 2 et 4, 0v entre A1 et A2
-En Auto(signal EDF activé)==> 220v entre 1 et 3, 220v entre 2 et 4,220v entre A1 et A2
-En Auto (signal EDF non activé)==>220v entre 1 et 3, 0v entre 2 et 4, 0v entre A1 et A2
-En position arrêt ==> 220v entre 1 et 3, 0v 220v entre 1 et 3, et 220v entre A1 et A2?
Donc pourque l’eau chauffe la nuit, je coupe le fusible 2 Ampères du signal EDF et met marche forcée, car si je laisse le fusible 2 Ampéres ==> revient en marche auto et pas d’eau chaude au matin.
Pas de quoi JMP mais l’avez-vous laissé en marche auto ? car je pense que la nuit d’après il chauffe pendant les heures creuse et que le matin l’eau chaude sera au rdv non ??
Oui, je l’ai bien remis en auto, j’ai bien la présence du 220v, vérifié 2 fois après passage en HC , et ce matin l’eau n’avais pas chauffé!!!
et le contacteur a était changer ? je ne me souvient plu ?
Le temps des heures creuse et de combien temps ?
Il faudrait savoir le début des heures creuse (avec un test) et faire un test à la fin.
Merci de me tenir au jus 😉 c’est le cas de la dire !
Contacteur changé, mêmes symptômes après changement.
Heures creuses théoriques: 22 heures ==>24 heures et 02 heures ==> 07 heures ; En pratique, un décalage retard de 10 minutes.
A 22h15, à 23h30 & à 02h20 il y a bien présence 220 v.
Je ne sais plus que penser!!!!
Appel un électricien car y a plu de logique pour moi.
Cordialement
Je suis en attente d’un appel ex ERDF
Bon, voilà, ERDF est passé, resté 3 minutes==> ok pour eux==> j’attends la note .
Quant à mon pb, je pense l’avoir cerné; Après avoir installé un système simple à la place de tout ce qui est électro nique, j’ai testé la résistance qui semble être la cause des soucis: Fonctionne à moitié (une partie de la résistance HS et l’autre fonctionne en tapant (légèrement)sur chauffe eau…assez aléatoire.. je vais changer résistance…où chauffe eau…Pour l’instant, c’est la loterie…Le matin, chaud…ou tiède…
Bonne soirée et merci pour votre aide..
Merci pour le retour, problème de résistance possible.
Bonjour bylou
Je suis locataire et voilà 4 fois que je contacte mon agence pour leur signaler que j ai plus d eau chaude donc 4 interventions de plombier il me semble que le dernier coup il a changer la résistance et la à ce week en au moment de prendre la à douché plus d eaau chaude encore…
A priori c est la à sécurité qui se met en route d après le plombier je lui ai demandé si je pouvais touche pour réactiver il M a déconseillé il faut faire intervenir un pro..
J avoue j y connais rien mais que doit il faire une bonne fois pour toute afin que je puisse avoir de l eau chaude en permanence
Faut il changer le cumulus electrique étant novice en la matière et je rappel je suis une femme seuleavec un enfant qui connaît rien aa tout ça pouvez vous Maider merci d’avance pour vos précieux conseils
Bonjour désolé pour le retard,effectivement ne toucher à rien si vos compétences sont nuls.
Changé tous simplement de plombier ou d’électricien car une bêtise est vite arrivé.
Bon courage et patience.
Cordialement
voila ma situation, mon eau chaude était tiède… le fusible du ballon avait sauté. Étrange…mais je le change, le réenclanche et la, PAF, il saute à nouveau. je coupe le courant, je démonte le capot sous le ballon et je trouve de un peu d’eau.
Avez vous une piste à me soumettre ?
Bonjour Pierre,
Oui cela arrive souvent, le joint du fond de cuve fuit peut-être mais en principe cela signifie que la cuve est percé sur le dessous du ballon.
Le ballon est-il ancien ?
Merci
Bonsoir, voilà depuis un moment j’ai un soucis avec mon chauffe eau, c’est à dire que certains jours mon eau est tiède voir une fois froide du coup je pensais que ma résistance était morte, mais pour le lendemain de nouveau j’avais de l’eau bien chaude et il y’a quelques jours mon eau était encore tiède alors que mon chauffe eau fonctionne de 22h à 6h depuis mon eau est chaude.Je ne sais plus que penser!MERCI d’avance pour votre avis.
Bonjour,
Souvent le problème vient du thermostat, bonne journée
bonjour , un de mes composant de ma carte electronique a grillé , mon cumulus date de 10ans comment se fait il qu il a grillé , surtension ou autre ?
Bonjour,
Usure ou surtension sur le réseau.
Cordialement
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bad- Dernière réponse le8 mai 2012 à 15:30parpseudo
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chauffe eau ne chauffe plus
La réparation d’une chaudière au gaz de marque inconnue
Réparation d’un ballon d’eau chaude à l’électricité de marque inconnue
Réparation de chauffe-eau / chauffe-bain au gaz de marque inconnue
publié parMesDépanneurs.frle 9 Novembre, 2015 – 17:38
# panne d’eau chaude  
# chauffagiste  
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publié parserge lecarpentierle 5 Novembre, 2016 – 12:30
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publié pardanfrevillele 29 Novembre, 2016 – 10:10
publié parMesDépanneurs.frle 15 Décembre, 2016 – 12:33
publié parLaudu annickle 24 Décembre, 2016 – 09:49
Bonjour M Laudu, et merci de votre message!
Vous indiquez que vous subissez une panne d’eau chaude, et que le chauffagiste intervenu n’ a pas trouvé la panne.
Plusieurs causes peuvent empêcher votre chaudière d’envoyer de l’eau chaude dans vos robinets, que ce soit un défaut au niveau du brûleur ou une mise en sécurité.
Sans voir votre appareil, il nous est difficile d’établir un diagnostic plus précis.
Cordialement,
Le blog du chauffagiste
publié parMesDépanneurs.frle 27 Décembre, 2016 – 19:28
publié parMesdaghle 30 Décembre, 2016 – 13:21
Bonjour M Mesdagh, et merci de votre message!
Vous indiquez ne pas avoir d’eau chaude à l’étage de votre habitation, alors que vous en avez au rez de chaussée.
Tout d’abord, puisque vous avez de l’eau chaude au RDC mais pas à l’étage, le problème ne provient pas de la chaudière.
Vous pouvez avoir un problème au niveau des robinets de votre salle de bain, qu’il faudrait alors remplacer.
Il est possible que les conduits de chauffage soient emboués, et ne laisse pas passer correctement l’eau chaude sanitaire. Il faudrait alors procéder à un désembouage.
Il est aussi possible que vous ayez un réducteur de pression ou une vanne d’arrêt au niveau des conduits d’eau vers les étages, qui soit défectueux.
Si votre panne d’eau chaude n’est pas lié à l’un de ces deux cas, nous vous conseillons de faire appel à un chauffagiste qui pourra effectuer une recherche de panne.
Cordialement,
Le blog du chauffagiste
publié parMesDépanneurs.frle 6 Janvier, 2017 – 17:50
publié parMourale 2 Janvier, 2017 – 13:55
Bonjour Moura, et merci de votre message!
Vous indiquez que le brûleur de votre chauffe eau ne fonctionne pas correctement.
Il est possible que le brûleur soit défectueux, ou nécessite d’être nettoyé.
Nous vous conseillons de faire appel à un plombier chauffagiste pour cette intervention.
Cordialement,
Le blog du chauffagiste
publié parMesDépanneurs.frle 17 Janvier, 2017 – 17:40
publié parCadieuxle 4 Janvier, 2017 – 16:23
Bonjour M Cadieux, et merci de votre message!
Vous indiquez avoir coupé l’électricité lorsque vous avez quitté votre domicile pendant 1 semaine. A votre retour, vous n’aviez plus d’eau chaude.
Votr ebalon d’eau chaude thermodynamique est un appareil électrique. Lorsqu’il est débranché, il ne fonctionne pas et il peut être nécessaire de le re-programmer lorsque vous le rebranchez.
Il est possible que la résistance de votre ballon soit défectueuse, et ne permette plus de chauffer l’eau.
Cordialement,
Le blog du chauffagiste
publié parMesDépanneurs.frle 18 Avril, 2017 – 14:06
publié parAnonymele 4 Janvier, 2017 – 16:50
Bonjour, et merci de votre message!
Vous indiquez que votre chaudière lance le chauffage normalement, mais que vous n’avez pas d’eau chaude, à part si vous relancez votre chaudière.
Votre panne d’eau chaude peut être provoquée par une fuite ou défaut sur le conduit d’eau chaude Vous pouvez avoir une fuite ou un défaut sur la vanne trois voies de votre chaudière, si elle en a une, qui gênerait le passage de l’eau chaude.
Le bruleur ou le gicleur de votre chaudière peuvent être encrassés, et ne plus fonctionner normalement.
Nous vous conseillons donc de faire appel à un chauffagiste afin qu’il effectue une recherche de panne.
Cordialement,
Le blog du chauffagiste
publié parMesDépanneurs.frle 6 Février, 2017 – 15:04
publié paralain charleuxle 4 Janvier, 2017 – 17:16
publié parMoussule 9 Janvier, 2017 – 09:59
Bonjour M Moussu, et merci de votre message!
Vous indiquez avoir remplacé le groupe de sécurité sur votre ballon d’eau chaude électrique, et ce dernier ne produit plus d’eau chaude depuis.
le groupe de sécurité n’est pas en lien avec la production d’eau chaude, puisqu’il permet simplement d’évacuer le trop plein d’eau présent dans la cuve de votre ballon.
Il est possible qu’un élément ait été débranché lors du changement du groupe de sécurité, et qu’il faille simplement le rebrancher.
Il est aussi possible que durant le changement de groupe de sécurité, du calcaire se soit détaché dans votre cuve et bouche un conduit.
En cas de panne d’eau chaude, et pas de coupure d’eau générale, il faudra faire appel à un chauffagiste plutot qu’à un plombier.
Cordialement,
Le blog du chauffagiste
publié parMesDépanneurs.frle 14 Février, 2017 – 17:53
publié pardepraeter walterle 17 Janvier, 2017 – 09:49
Bonjour M Depraeter, et merci de votre message!
Vous indiquez que votre chaudière murale à condensation vous permet d’avoir du chauffage, mais pas d’eau chaude.
Nous vous conseillons de vous rappporter à la notice de votre chaudière afin de pouvoir régler l’eau chaude directement via le boitier.
Si vous n’avez plus la notice de votre appareil, vous pouvez la récupérer sur le site internet de la marque de votre appareil.
Cordialement,
Le blog du chauffagiste
publié parMesDépanneurs.frle 23 Février, 2017 – 15:40
publié parmorissele 19 Janvier, 2017 – 20:19
Bonjour M Morisse, et merci de votre message!
Vous indiquez ne pas voir un grand volume d’eau chaude dans votre douche, alors que vous n’avez pas de problèmes au niveau du robinet de l’évier.
Il est possible que votre ballon ou votre chaudière soit trop éloignée de votre douche, et que l’eau refroidisse en passant dans les conduits.
Il est possible que votre thermostat soit défectueux, et analyse mal la température de l’eau.
Cordialement,
Le blog du chauffagiste
publié parMesDépanneurs.frle 18 Avril, 2017 – 14:27
publié parriole 22 Janvier, 2017 – 14:11
Bonjour Rio, et merci de votre message!
Vous indiquez que la température de l’eau de votre douche varie tout le temps.
Il est possible que le thermostat de votre ballon soit défectueux, et gère mal le réchauffement de l’eau.
Cordialement,
Le blog du chauffagiste
publié parMesDépanneurs.frle 18 Avril, 2017 – 14:32
publié parClaudine GRANGERle 30 Janvier, 2017 – 11:57
Bonjour M Granger, et merci de votre message!
Vous indiquez que votre eau est très froide et très calcaire.
Il existe des systèmes anti calcaire que vous pouvez installer sur vos conduits, afin d’empêcher que le calcaire se fix sur votre cuve et dans vos conduits.
Cordialement,
Le blog du chauffagiste
publié parMesDépanneurs.frle 18 Avril, 2017 – 15:39
publié parAnonymele 3 Février, 2017 – 11:29
Bonjour, et merci de votre message!
Vous indiquez que vous n’avez plus d’eau chaude, et que vous avez cherché à remplacer certains mécanismes mais que cela n’a pas suffi.
Si la cuve de votre chauffe eau est entartrée, le volume d’eau qui peut être chauffé va diminuer, et vous aurez donc moins d’eau chaude dans vos robinets.
Le fait que vous n’ayez pas d’eau peut provenir d’un défaut sur la résistance et le thermostat, respectivement responsable de réchauffer l’eau, et de déterminer sa température.
Cordialement,
Le blog du chauffagiste
publié parMesDépanneurs.frle 18 Avril, 2017 – 15:52
publié parSERANOle 8 Février, 2017 – 10:28
Bonjour M Serano, et merci de votre message!
Vous indiquez avoir des problèmes de variation de température au niveau de votre douche.
En cas de variation de température dans votre douche, il est possible que le problème provienne du thermostat de votre ballon.
Cette panne d’eau chaude peut aussi provenir d’un problème au niveau de votre mitigeur thermostatique.
Il peut aussi y avoir un problème au niveau du retour d’eau chaude dans les conduits d’eau froide, qi gênerait le bon fonctionnement de votre douche.
Cordialement
Le blog du chauffagiste
publié parMesDépanneurs.frle 18 Avril, 2017 – 16:32
publié parisabelle le 14 Février, 2017 – 09:34
Bonjour Isabelle, et merci de votre message!
Vous indiquez que votre chauffage et votre eau chaude sont reliés, et lorsque vous baissez l’un la température de l’autre diminue aussi.
Il est possible que votre thermostat soit défectueux, et ne relance plus l’eau chaude. Nous vous conseillons de faire intervenir un chauffagiste afin qu’il effectue une recherche de panne.
Cordialement,
Le blog du chauffagiste
publié parMesDépanneurs.frle 18 Avril, 2017 – 17:14
publié parM MisterYangle 20 Février, 2017 – 09:48
Bonjour Mister Yang, et merci de votre message!
Vous indiquez que votreballon d’eau chaude ne fonctionne plus soudainement, alors qu’il fonctionnait correctement la veille de cette panne.
Plusieurs causes peuvent gêner le fonctionnement de votre ballon d’eau chaude. La panne peut être électrique, provenir du thermostat ou d’un autre mécanisme de votre appareil.
Les pannes d’eau chaude peuvent provenir de la résistance aussi, qui ne parviendrait plus à chauffer l’eau suffisamment.
Nous vous conseillons donc de faire intervenir un chauffagiste, afin qu’il effectue une recherche de panne.
Cordialement,
Le blog du chauffagiste
publié parMesDépanneurs.frle 18 Avril, 2017 – 17:19
publié parAnthony Feyle 27 Février, 2017 – 05:18
Bonjour M Fey, et merci de votre message!
Vous indiquez que votre ballon d’eau chaude ne produit plus d’eau chaude, mais que la cuve se remplit normalement, et que le groupe de sécurité permet d’évacuer le trop plein d’eau.
Il est possible que votre panne provienne d’une résistance défectueuse, qui ne parviendrait plus à réchauffer l’eau.
Cordialement,
Le blog du chauffagiste
publié parMesDépanneurs.frle 18 Avril, 2017 – 17:21
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Cependant, chaque situation étant particulière, les réponses apportées par notre équipe ne sauraient remplacer l’avis ou la consultation de professionnels spécialisés tels que des avocats ou des artisans.
Dès lors, MesDépanneurs.fr ne saurait voir engager sa responsabilité pour l’assistance que nous délivrons bénévolement aux internautes.

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En cas de panne d’eau chaude à votre domicile, la panne peut venir de votre chauffe eau, votre chaudière ou votre ballon d’eau. Il est possible qu’un mécanisme de ces appareils de chauffe soit abîmé, et empêche le fonctionnement de l’un d’eux. Quelles sont les causes d’une panne d’eau chaude à votre domicile ?
A savoir qu’en cas de panne de votre eau chaude, mais pas d’eau froide, c’est nécessairement un chauffagiste qu’il faudra contacter. Un plombier interviendra si vous n’avez plus d’eau du tout dans vos éviers, lavabos ou robinets, ou au contraire si vous en avez trop et qu’elle s’écoule au sol. Vous devrez contacter un chauffagiste si c’est la chaleur de l’eau qui est incriminée. En l’occurrence, nous nous intéressons ici à une panne d’eau chaude, et non pas à une coupure d’eau. Note blog de chauffage vous décrit les pannes selon les appareils!
Si vous possédez une chaudière, et que vous avez une panne d’eau chaude, mais pas une coupure d’eau, il est possible qu’un des mécanismes de votre chaudière soit abîmé, voire simplement encrassé ou couvert de tartre. Dans ce cas, il vous faudra faire intervenir un chauffagiste afin qu’il effectue une recherche de panne, et qu’il remplace ou qu’il nettoie la pièce qui cause la panne. Si le brûleur ou le gicleur de votre chaudière sont encrassés, ils ne pourront plus fonctionner correctement.
Le gicleur projette l’énergie inflammable sur l’étincelle, qui permet de créer la flamme nécessaire à votre chaudière. S’il est encrassé, ou s’il n’a pas été utilisé depuis longtemps, il peut être empli de graisse voire de suie qui l’empêcheront de fonctionner, et de lancer la flamme. Le chauffagiste saura le nettoyer ou le remplacer si nécessaire.
Le brûleur peut être mal réglé, et ne pas assurer la combustion de la flamme qui alimente votre chaudière. Le brûleur est l’élément mécanique qui doit assurer le mélange entre gaz et oxygène de votre chaudière, et en cas de mauvais réglage le mélange entre combustible (gaz ou fioul) et comburant (oxygène) ne se fera pas.
Si le corps de chauffe de votre chaudière est entartrée, l’eau chauffera moins bien, et peut donc arriver tiède voire froide dans vos robinets.
Si vous avez un chauffe eau, il est possible que l’eau à l’intérieur de la cuve chauffe moins bien que précédemment. Il est probable dans ce cas que le problème vienne de votre résistance. La résistance est chauffée jusqu’à la température que vous désignez, ce qui lui permet de chauffer l’eau qui sera ensuite envoyée dans vos différents éviers, lavabos ou votre douche. Si la résistance est entartrée, elle fonctionnera moins bien, et sera moins à même de chauffer l’eau à la température voulue. Comme elle fonctionnera moins bien, elle mettra aussi plus de temps pour chauffer l’eau située dans la cuve, ce qui pourra vous donner l’impression d’une panne d’eau chaude.
Vous pouvez aussi avoir beaucoup de calcaire dans votre chauffe eau, ce qui réduit le volume d’eau qui peut y être présent, et donc le volume d’eau chaude auquel vous avez accès. Vous aurez donc l’impression d’une panne d’eau chaude alors que c’est simplement votre volume d’eau qui a diminué.
A savoir que le calcaire se forme plus rapidement dans l’eau chaude, donc n’hésitez pas à baisser d’un ou deux degrés la résistance de votre chauffe eau pour diminuer sa formation. Certains appareils peuvent empêcher la formation de calcaire dans vos équipements.
Si vous avez une panne d’eau chaude, et que vous possédez un ballon, la panne vient probablement d’un des mêmes problèmes de fonctionnement que pour le chauffe eau, à savoir la résistance ou la cuve entartrée. Le ballon est un appareil de chauffage qui ne chauffe que l’eau chaude sanitaire, il n’alimente pas les autres équipements tels que les radiateurs.
Vous avez une question ou une remarque ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire sur notre blog de chauffage !
bonjour ,
j’ai acheté un Opalia C14G sur lequel j’ai dû installer le kit propane pour remplacer l’installation au gaz de ville . Quand je tire de l’eau le chauffe-eau émet un bruit au niveau de la pièce changée , il produit bien de l’eau très chaude mais cette eau ne tiédit pas quand je la mitige . Que peut-il bien se passer ?
Si quelqu’un connaît la réponse , je le remercie par avance .
serge
Bonjour M Lecarpentier, et merci de votre message!
Vous indiquez ne pas pouvoir mitiger l’eau chaude et l’eau froide, et n’avoir donc que de l’eau chaude à vos robinets.
Si cette panne d’eau froide n’intervient que sur un robinet, la panne provient très probablement du robinet en lui même, qu’il soit entartré ou simplement défectueux.
Si votre panne d’eau froide est présente dans tout votre appartement, il est possible que cela provienne de votre compteur d’eau froide, qui est peut être fermé ou bouché.
Enfin, si vous possédez des robinets thermostatique, il est possible que la cartouche présent dans le conduit d’eau froide soit défectueuse, et qu’il faille la remplacer ou la nettoyer.
après un changement de la sonde une chaleur 42 degrés alors que la sonde est réglée pour 65 degrés
que faire merci d ‘avance
Bonjour M Danfreville, et merci de votre message!
Vous indiquez que la température de votre chaudière est différente de celle prévue.
il est possible que la sonde du thermostat d’ambiance soit déréglée, ou défectueuse, et ne parvienne plus à indiquer la bonne température à votre chaudière.
Les sondes extérieures permettent d’adapter la température de votre chaudière à des variables (ensoleillement, passage d’air froid..), et si cette dernière est déréglée, la température de l’eau chaude sanitaire peut être influée.
Les sondes extérieures doivent être vérifiées et réglées par un technicien afin de s’assurer de leur bon fonctionnement.
Nous vous conseillons donc de faire intervenir un chauffagiste afin qu’il effectue une recherche de panne.
Bonjour,
Plus d’eau chaude depuis deux jours sur une chaudière gaz Atlantiquele chauffagiste est venu et n’a toujours pas trouvé la panne.Merci de me donner un conseil. A Laudu
Bonjour
Je n’ai plus d’eau chaude dans la salle d’eau de l’étage en revanche cuisine et Sdb au rdc ça fonctionne que faire ?
Merci d’avance
Cordialement
T Mesdagh
Bonjour,
J’ai un problème avec le brûleur de mon chauffe-eau. C’est Thermal gaz butane
le chauffe-eau se déclenche parfaitement mais je manque d’intensité au niveau de la flamme. Qu’es-ce que sa pourrait être?
Bonjour,
On s’est absenté une semaine et du fait ,on a coupé l’électricité.
A notre retour plus d’eau chaude.
A votre avis d’où cela peut-il venir sachant que le ballon thermo dynamique est récent?
merci de votre retour
Sylvie Cadieux
c est la troisième fois en 2 mois que le matin ma chaudière « centora » chaffoteaux et maury ne se déclenche pas a la demande d’eau chaude .alors que le chauffage marche normalement.. pour avoir de l’eau chaude je dois éteindre et rallumer la chaudière.et la ça marche.la chaudière est entretenue par un professionnel dernière visite novembre 2016 je suis a votre écoute ;souhaitant que vous pourrez me dépanner corialement alain charleux
c’est la troisiéme fois en deux mois que le matin nous n’avons pas d »eau chaude chaudière chaffoteaux et maury.
le chauffage marche normalement l. leau froide aussi.
la chaudiére a etée controlé par un professionnel en novembre comme tous les ans .
elle est ancienne mais en parfait état .
pour avoir a nouveaux de l’eau chaude je dois éteindreet rallumer la chaudière.
avez vousune idée de la panne . en vous remerciant cordialement
Bonjour mon ballon d eau chaude électrique chauffe bien nous avons changé dernièrement la vanne de sécuritél eau s écoulé en permanence. Et maintenant plus d eau chaude que faire merci
bonjour j ai une chaudiere gaz murale a condensation avec ballon integrer de marque wolf sur mon bm de commande j arrive a avoir les chauffage par contre jen arrive pas a avoir de l eau chaude pouriez vous m expliquer comment regler l eau chaude sur le bm merci
Bonjour au mitigeur de la cuissine je peux adapter la température de l’eau de manière constante par contre au niveau de la douche j’ai de l’eau très chaude pendant un moment relativement court
puis l’eau devient froide…..
bonjour quand ont prend une douche ont n’a 1 minute d’eau chaude puis 1 minute d’eau froide et ainsi de suite .. d’ou peu venir le problème merci
Bonjour
J’ai un chauffe eau avec une bouteille butane
Actuellement quand je tire de l’eau chaude celle ci n’est pas très chaude alors qu’avant je n’avais aucun problème
et j ‘arrivais à avoir de l’eau très chaude suivant mes besoins
J’habite un village ou l’eau est très calcaire et très froide
Y a t’il besoin d’un service entretien pour le chauffe eau et a qui s’adresser ?
Merci de votre réponse
bonjour
suite a une panne d eau chaude ,nous avons changer le thermostat et resisstance (la precedente etait pleine de tartre)et toujours pas d eau chaude ,nous avons verifier le tableau electrique,nous pensons que le chauffe eau est plein de tartre et s est pour cela que nous n avons toujours pas deau chaude,qu en pense vous? merci.
Bonjour, j’ai une chaudière au gaz Weisman, les chauffages marchent normalement, mais l’eau chaude arrive par intermittence, pour la douche c’est assez désagréable, chaud froid, qu’elle en est la raison ou la cause, merci
J’ai une saunier duval et depuis quelque temps, quand je baisse le chauffage je n’ai plus d’eau chaude. Quand je monte le chauffage l’eau chaude revient.
D’ou cela peut il venir. Merci de votre aide
Bonjour mon ballon d’eau chaude/chauffe eau ne chauffe plus du tout depuis hier soir.
Pourtant il chauffait bien l’eau la journée mais en début de soiré vers 19h00 l’eau n’était plus du tout chaud.
Qu’est ce que cela pourrait être svp?
Je suis locataire d’un appartement et je dispose d’un ballon d’eau chaude mural.
Celui ci est alimenté en électricité( ampoule de veille fonctionne ) et cela fait deux jours qu’il ne produit plus d’eau chaude.
Il se recharge en eau normalement. Le robinet vidange le trop plein d’eau.
Je ne comprends pas pourquoi il ne produit plus.
Est il possible de nettoyer éventuellement le ballon ou avez vous une idée de la panne ?
Merci pour votre réponse et vos conseils

chauffe eau ne chauffe plus

Chauffe eau qui ne chauffe plusRésolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 200 fois

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Messages :Env. 30
Dept :Pas De Calais
Ancienneté :+ de 3 ans
Bonjour,

depuis cette après midi, je n’ai plus d’eau chaude. j’ai un Chauffe-eau électrique Fagor 15L sous évier CBS-15F1. j’ai testé le courant, il arrive bien jusqu’aux bornes du thermostat mécanique.

comme je n’y comprend pas grand chose mais outillés. j’aime obtenir une aide.

merci.
Ne vous prenez pas la tête pourla pose d’un chauffe-eau thermodynamique… Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Messages :Env. 30
Dept :Pas De Calais
Ancienneté :+ de 3 ans
ça y est j’ai trouvé. il était en sécurité, j’ai réarmé le thermostat mécanique, pour ceux qui on le même il faut enlevé la partie en façade. (j’ai mis un certain temps pour le trouver).

pourquoi il s’est mit en sécurité?  mystère.

j’ai fait 2 vidages et tout fonctionne bien.
Messages :Env. 6000
Dept :Charente Maritime
Ancienneté :+ de 2 ans
Voilà un sujet qui démontre avec force et éclat que grâce à l’aide de tous les membres de ce forum, on finit par trouver la solution à la plupart des problèmes !!

Messages :Env. 30
Dept :Pas De Calais
Ancienneté :+ de 3 ans
Oui, merci à tous!!!

je n’allez pas resté à attendre que tout me soit servi sur un plateau!!

je ne suis pas un goujat, alors je reviens pour le retour.

à bientôt.
Messages :Env. 6000
Dept :Charente Maritime
Ancienneté :+ de 2 ans
Phil. a écrit: Oui, merci à tous!!!

de rien, de rien, c’était avec plaisir, si on peut rendre service …
Messages :Env. 60
De :Nice (6)
Ancienneté :+ de 7 ans
Phil. a écrit: ça y est j’ai trouvé. il était en sécurité, j’ai réarmé le thermostat mécanique, pour ceux qui on le même il faut enlevé la partie en façade. (j’ai mis un certain temps pour le trouver).

pourquoi il s’est mit en sécurité?  mystère.

j’ai fait 2 vidages et tout fonctionne bien.

Ca peut être le calcaire qui conduit à la surchauffe du thermostat ce qui le met en sécurité. A voir si ça se renouvelle trop souvent. Sur monchauffe-eauaussi ça arrive de temps en temps… Une fois par an je suis obligé de réarmer la sécurité thermique… C’est sans doute le calcaire car c’est un vieil Atlantic qui a plus de 20 ans et qui semble indestructible, c’est peut être aussi la tension réseau qui est très élevée chez moi > 243 V. J’ai juste changé une fois le groupe de sécurité qui fuyait légérement mais à part ça le chauffe-eau est nickel. Depuis que j’ai placé des aimants sur mon circuit eau-chaude/eau froide plus aucun dépôt de calcaire ni de remplacement des mousseurs sur les robinets. 
Messages :Env. 30
Dept :Pas De Calais
Ancienneté :+ de 3 ans
Bonsoir,

ok, merci. si ça reviens je démonterai.
En cache depuis le samedi 13 mai 2017 à 10h21

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Dépannage ballon eau chaude
Il peut arriver que l’eau en provenance du ballon d’eau chaude ne soit pas
assez chaude. Et cela est dû à plusieurs et différents problème :
dysfonctionnement du thermostat, fuite d’eau et bien plus encore. Si vous
constatez que l’eau n’est pas assez chaude, voici les différentes choses à
faire :
• Vérifier que les bornes du thermostat sont bien serrées.
• Vérifier les fusibles/disjoncteur.
• Vérifier la température le matin ou après un cycle de chauffe complet sans
tirer d’eau.
• Mettre le chauffe-eau en marche forcée et attendre quelques heures.
• Contrôler le tuyau d’arrivée d’eau chaude, il doit être froid, mais s’il
est chaud sur environ 50 cm, une fuite est possible sur le circuit.
• Vérifier s’il n’y a pas de problèmes sur le contacteur.
• Contrôler qu’il n’y a pas de problème de retour d’eau froide sur le
circuit d’eau chaude,
• Changer le groupe de sécurité, si possible.
• Nettoyer le corps de chauffe
• Songer au détartrage du ballon.
Copyright © 2011-2016 AM Services Plomberie Paris
Tous droits réservés.
AM Services Plomberie Paris 4.3 sur5note basée sur290évaluations40avis
Le ballon d’eau chaude est un appareil qui permet d’avoir l’eau chaude en
permanence pour la toilette et autre besoin domestique. Il s’agit d’un
appareil sanitaire qui assure un certain confort dans la maison.
Malheureusement, un ballon d’eau chaude peut tomber en panne à la suite d’un
dépôt de calcaire, rouille, problème de thermostat, et bien plus
encore.
De manière inopinée, un compteur électrique peut disjoncter. Dans
une telle situation, il est conseillé de chercher l’origine du
problème en procédant aux démarches suivantes :
• Vérifier la puissance électrique : il est important de tester que
la puisse électrique dont vous disposiez peut alimenter tous vos
appareils électriques.

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_________________ Seules les fourmis ne produisent pas de déchet.
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_________________ Seules les fourmis ne produisent pas de déchet.
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Si les abeilles devaient disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques années à vivre . Albert Einstein
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voila mon probleme l’an dernier mon chauffe eau (10 ans) ne chauffait pas assez l’eau, et du coup j’ai changé la resistance steatite.
La resitance est une 3000W, et en fait quand nous avons tiré trop d’eau, une nuit ne suffit pas à chauffer les 300L.
En marche forcé j’ai remarqué sur mon compteur que juste 1000w sont utilisés.
 Est il possible que j’ai mal branché les fils et les ponts sur les 6 bornes des ma resitance 3000w et du coup juste 1 resitance sur les trois à l’interieur fonctionneraient ce qui expliquerait la conso de 1000 et pas assez de temps pour chauffer mes 300 L
C’est sur que la temperature de l’eau l’été etant plus haute je decouvre le pb que maintenant, car pour moi comme ça a bien fonctionné jusque l’à je m’etait pas possé la question d’un mauvais branchement.
Dans tout les cas, si elle fait 3000w elle devrait consomer 3000w au compteur non ?
Votre ballon d’eau chaude doit être un modèle « tous courants » et les résistances doivent être mal raccordées.
Votre ballon d’eau chaude doit être un modèle « tous courants » et les résistances doivent être mal raccordées.
Quelle burne que je suis biensur qu’il faut le + et le – sur chaque resitance, en fait je vais rentré chez moi, mais de memoire, j’ai tout mis en serie il n’y a donc que la premiere resitance qui doit fonctinner (d ‘ou les 1000w sur 3000)
j’avais posé la question sur les deux forum ‘electcitité » et plomberie’
MErci encore, comme je l’expliquais aux autres, cette histoire est incoryable en fait le mauvais cablage de cette resistance date de l’installation y a dix ans!!!
Au debut, couple pas d’enfant donc aucun pb , nous avions de l’eau chaude, puis 1 enfant, puis 2 et là l’hiver on avait des fois des pb avec de l’eau qui n’etait pas assez chaude car depuis le debut une seule resistance sur les trois etait bien cablé.
avec le temps j’ai pensé que ça venait de la resistance, j’ai pris une photo du cablage et j’ai remis une neuve avec le meme cablage (grose erreur) du coup je pense que ma premiere resitance doit fonctionner.
Mais quand le mettait en marche forcé toujours que 1000w de conso de plus et non les 3000w
Enfin tout ca pour dire que hier j’ai fait les ponts entre le + et – sur chanque resitance et là miracle 3000w de conso !!!
ce matin eau tres chaude, (je pense reduire le termostas) et je pense le pb reglé !
Niveau conso electrique je pense pas consomer plus, car ça chauffera plus vite non ?
Niveau conso electrique je pense pas consomer plus, car ça chauffera plus vite non
Pour la même température de l’eau chaude et le même volume; oui
Mais si tu as de l’eau plus chaude, tu consommeras plus
Au debut, couple pas d’enfant donc aucun pb , nous avions de l’eau
chaude, puis 1 enfant, puis 2 et là l’hiver on avait des fois des pb
avec de l’eau qui n’etait pas assez chaude car depuis le debut une
seule resistance sur les trois etait bien cablé.[/quote]
Par rapport à l’ancien branchement, si je comprend bien, le nouveau dorénavant correct, devrait contribuer à l’arrivée plus rapide de nouveaux enfants, non!!
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Chauffe eau 300L ne pas assez d’eau

chauffe eau : pas assez d’eau chaude en hiver

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chauffe eau ne chauffe plus
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1 Sujet despeccy 18-01-2017 21:34:47 Dernière modification par speccy (18-01-2017 21:38:04)

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Bonjour, mon chauffe eau de caravane ne marchait déjà pas très bien car l’eau n’était pas très chaude  (il faut dire qu’il fait  autour de 0° en ce moment). Il est alimenté par une bouteille extérieure (non protégée du froid) et il a été nettoyé récemment (évacuation OK)
Mais depuis peu, le gaz n’arrive plus, c’est à dire que je n’ai plus la veilleuse en position bouton appuyé puis étincelle – Je n’entends pas le chuintement du gaz pourtant le gaz arrive bien dans le logement car je peux cuisiner.
Quand cela fonctionnait avec eau tiède, j’avoue que les flammes du bruleur ne montaient pas bien haut et étaient jaunâtres au sommet plutôt que bleues.
Je joins une photo du bidule démonté car je me demande aussi à quoi sert le bitoniau en haut du tuyau de droite qui ressemble à un réglage de débit avec petit tournevis plat (A confirmer).
J’ai un robinet eau chaude et eau froide (pas de mitigeur).
Merci de voir si vous avez des pistes pour me dépanner ? Question annexe : quel est le tuyau d’arrivée eau froide ? – Cela me permettra de mettre une vanne.
Je tiens à signaler aussi que la veilleuse soufflait très fort (voir photo)
bonjouren haut du tube de gaz c’est un robinet d’arrêt ( pas très conforme) pas un robinet de réglage,  le raccord sous le robinet gaz avec du téflon montre que c’est pas un pro qui a fait ça! je pense que l’eau froide vient du tube de gauche. et là aussi, le flexible fait la gueule!
quel est le type de gaz qui alimente le chauffe’eau, butane ou propane? si c’est du butane, ce gaz n’est pas stockable dehors au gel, c’est peut être ça le problème.
Oh pu….gggg le truc trop bête! c’est du butane stocké par -7°….. Merci bien! je vais acheté du propane cet après midi…
Ca expliquerait un manque de pression et l’eau qui n’est pas trop chaude non? MAis le truc curieux ! c’est que le gas sort de la bouteille que j’ai débranché mais n’arrive pas à la veilleuse? pb de pression ?
Le gaz butane à -7 doit avoir à passer en phase gazeuse, d’où le mauvais fonctionnement, et pour l’eau pas assez chaude, ça doit être parce que le chauffe eau est prévu pour du gaz propane, les réglages sont différents.
Merci à tous je remplace ce soir Butane par propane et je vous dis la différence….
Je suis étonné d’avoir quand même un bon débit de gaz pour faire chauffer une casserole d’eau avec ma bouteille de 13 Kg  butaneà l’extérieur par -8°.
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